Выключатель зажигания состоит из корпуса 2 (рис. 9.14) с замком и противоугонным устройством и контактной части.

При выходе из строя замка или противоугонного устройства заменяйте выключатель в сборе. Контактная часть закреплена в корпусе 2 выключателя пружинным стопорным кольцом и при выходе из строя может быть заменена отдельно.

Вам потребуются: отвертка, тестер, тонкое шило.

6. Проверьте правильность замыкания контактов при различных положениях ключа (см. табл. 9.1). Напряжение от аккумуляторной батареи и генератора подводится к контактам «30» и «30/1». Свободный штекер «INT» служит для подключения радиоприемника.

7. Проверьте работу противоугонного устройства. Запорный стержень 1 (см. рис. 9.14) должен выдвигаться, если ключ установить в положение «III» (стоянка) и вынуть из замка. Запорный стержень должен утапливаться после поворота ключа из положения «III» (стоянка) в положение «0» (выключено). Ключ должен выниматься из замка только в положении «III».

8. Для замены контактной части подденьте шилом через прорезь в торце корпуса 2 стопорное кольцо 7 и выньте из корпуса контактную часть. При установке контактной части в корпус выключателя ее надо располагать

так, чтобы штекеры «15» и «30» находились со стороны запорного стержня 1, при этом широкий выступ «а» контактной части войдет в широкий паз корпуса выключателя.

Контактную часть можно снять, не снимая выключатель с автомобиля, только сняв кожух вала рулевого управления. Однако обратная установка контактной части истопорного кольца при этом будет затруднена.

9.Установите новый выключатель зажигания и снятые детали в порядке, обратном снятию.

10. Подсоедините провода к новому выключателю в соответствии со схемой электрооборудования и маркировкой выводов выключателя. Для упрощения подсоединения проводов перенесите маркировку (см. операцию 5) на новый выключатель.

Замки зажигания у большинства легковых автомобилей схожи по конструкции, исключая некоторые модели последних лет, в которых вместо ключей используются специальные магнитные карточки. Состоят они обычно из двух узлов — механического противоугонного устройства, запирающего вал рулевой колонки, и контактной части, подключающей в зависимости от положения ключа в замке различные цепи электрооборудования автомобиля.

Замок зажигания — несложная и по этой причине достаточно надежная деталь. Тем не менее проблемы с замками иногда случаются, а на некоторых моделях автомобилей, прежде всего еще советского, а затем и российского производства, замки зажигания входят в число узлов, способных преподнести досадный сюрприз в любой, как правило, самый неподходящий момент.

Особенно неприятны отказы механической части замка, ибо нередко они заканчиваются тем, что в руках у водителя остается верхняя часть ключа, а бородка, соответственно, — в цилиндровом механизме замка. Первопричиной такой поломки является износ деталей механизма замка, а также его засорение продуктами собственного износа и грязью, а признаком — постепенно усиливающиеся затруднения при проворачивании ключа в замке. Если же однажды ключ все же заклинит в замке, не следует прилагать для его вызволения титанических усилий. Делайте это короткими движения влево-вправо с одновременным несильным постукиванием по корпусу замка сбоку. В качестве профилактики рекомендуется периодически продувать замок. А для увеличения его долговечности полезно изредка запускать в скважину каплю жидкого (например, индустриального) масла. Существуют и специальные средства автохимии для ухода за замками.

Контактная группа, отвечающая за включение стартера, системы зажигания, контрольно-измерительных и других приборов, находится внутри корпуса замка, и проверить ее работу можно с помощью контрольной лампы. Но перед тем как заняться самим замком, не помешает, во-первых, зарисовать последовательность, с которой подходят провода к выводам замка, и, во-вторых, внимательно осмотреть жгут проводов, подходящий к замку. Если обнаружится, что изоляция на этих проводах повреждена (например, протерлась), то места повреждения следует обернуть изоляционной лентой. А прочно ли посажены провода на выводы замка? Это также рекомендуется проверить загодя, и при необходимости неплотную посадку проводов устранить. Не исключено, что причина отказа связана с расшатыванием одного или нескольких выводов в основании замка — такое тоже бывает. Восстановить неподвижность выводов можно введением в зазоры нескольких капель эпоксидного клея.

Что касается проверки с помощью «контрольки», то один ее контакт соединяют с выводом замка, а другой — закорачивают на «массу». Загорание контрольной лампы свидетельствует о работоспособности вывода. Если же контакт теряется где-то в «недрах» замка, то замок придется снимать и разбирать. После разборки необходимо осмотреть контактную часть и проверить зазоры между контактами. Ротор и контактную панель обычно выполняют из пластмассы, и нередко они бывают оплавленными из-за перегрева, вызываемого электрическими токами большой силы, протекающими через контактную часть, если стартер подключался на длительное, более 20 секунд, время. В таком случае дефектные детали (либо замок целиком) подлежат замене. Иногда поврежденным деталям удается вернуть работоспособность с помощью эпоксидного клея или наплавлением на их поверхность пластмассы. Избыток эпоксидного клея или наплавленного материала после затвердения снимается надфилем и заполировывается.

И последнее. Следует знать, что на некоторых моделях автомобилей внутрь замков зажигания вложена шайба, на которой выбит номер ключа, соответствующий коду конфигурации его бородки. По этому коду можно изготовить дубликат ключа.