Время и законы матушки-природы неумолимы: кузов любого авто, рано это произойдет или поздно, разрушится под воздействием коррозии. Иной вопрос, насколько быстро будет проходить процесс разрушения. С другой стороны мало кто из современных автомобилистов приобретает железного коня раз и навсегда…

Антикоррозийная обработка кузова, называемая сокращенно антикором, именно в нашей стране уходит корнями во времена СССР, когда машина имела статус роскоши, а не средства передвижения. Позволить себе приобрести и содержать автомобиль в те времена мог далеко не каждый, ради покупки авто люди годами экономили буквально на всем, плюс ко всему, даже при наличии определенной суммы, для того, чтобы стать счастливым обладателем «Москвича» или «Жигулей» необходимо было отстоять в очереди не один год. Поэтому у советского гражданина, купившего автомобиль даже мысли не могло возникнуть о том, что это сокровище со временем можно будет поменять на более новое. Следующим шагом после покупки авто на очереди стояла задача сохранить его как можно дольше в хорошем состоянии, а именно – обработать машину антикором.

С развалом Советского Союза и приходом рынка в продаже постепенно начали появляться различные антикоррозионные мастики, стали открываться бесчисленные автосервисы, предлагающие автовладельцам свои услуги по обработке машин антикором. Но времена меняются, и сегодня актуальность данной процедуры стоит оценивать по совершенно иным критериям.

Материальная сторона вопроса

Суть антикора заключается в нанесении герметичного защитного покрытия на «слабые» части кузова авто, коими являются колесные арки, днище и такие скрытые полости, как стойки дверей, пороги, лонжероны и прочие полые профили автомобильного кузова. О том, каким образом происходит процесс поражения и разрушения кузова коррозией, мы  рассказывали в отдельной статье, которую полезно будет прочесть даже владельцам новых автомобилей, не говоря уже об авто с пробегом. Помимо кузова полезно будет обработать антикором и выхлопную систему, и внешнюю сторону порогов.

С подержанными авто данная процедура проводится по следующей схеме:

1. Автомобиль тщательно отмывают от разного рода загрязнений и просушивают.
2. Удаляют остатки заводского антикоррозийного покрытия, а также старого антикора (если таковой имеется), очаги сыплющейся ржавчины также удаляют (при этом нет необходимости в зачистке поверхности до металла, как это обычно делается при подготовке автомобиля к покраске).
3. Когда авто подготовлено, на колесные арки и днище посредством специального распылителя наносится антикор.

Если вы решили сделать «полный антикор», то вам придется добраться и до скрытых полостей вашего авто, иными словами – обработать авто изнутри. Делается это путем распыления антикора через уже имеющиеся штатные отверстия, либо сверлятся новые отверстия, которые после обработки закрываются заглушками. Введенный таким образом антикоррозийный препарат оседает изнутри порогов, создавая при этом защитную пленку.

По окончании обработки автомобиль необходимо просушить около трех часов, ну а весь процесс занимает около 7-9 часов (тут все зависит от модели авто). Полное схватывание покрытия происходит через 48 часов, поэтому интенсивная эксплуатация машины в течение этого времени не рекомендуется и не в коем случае нельзя мыть автомобиль. Сегодняшний рынок буквально пестрит разнообразными антикоррозийными средствами, но все эти средства по большому счету можно разделить на две основные группы:

• мастики на битумной основе;
• мастики на основе воска.

На основе вышеприведенных мастик изготавливаются различные антикоры, путем добавления различных «присадок» (у каждого производителя свои рецепты). В качестве таких присадок может использоваться бронза, цинк, различные полимеры или каучук. Основная разница между антикорами заключается в их физическом состоянии после обработки. Если требуется обработать днище или арки автомобиля, то следует использовать твердеющие мастики, и напротив – в обработке внутренних полостей (пороги, стойки) применяются мастики невысыхающие. Для тех, кто интересуется конкретными брендами, приведем в качестве примера наиболее популярные сегодня средства:

• Tectyl (Голландия);
• Dinitrol и Noxudol (Швеция);
• Soudal (Бельгия);
• Bivaxol (Германия).

Поговорим о качестве

Качество, а соответственно и эффективность обработки антикором напрямую зависит от того, насколько хорошо проведена подготовка кузова, а также от класса используемого оборудования, ну и конечно же от соблюдения технологии нанесения антикоррозийных препаратов. Именно поэтому зачастую случается так, что антикор, нанесенный в кустарных условиях, не выполняет своей прямой функции и единственное, что вы получаете в этом случае вместо экономии – это впустую потраченные силы, время и средства.

Без специального оборудования и соответствующих условий добиться хорошего результата просто невозможно. Обычная кисточка никогда не заменит профессонального распылителя, а гаражная яма или эстакада и в подметки не годятся подъемникам, используемым в автосервисах. Антикор, нанесенный вручную никогда не будет прилегать герметично, а при невыполнении этого условия можно нанести на поверхность кузова хоть тонну антикора, но эффект получится прямо противоположный – машина благополучно сгниет, причем, в ускоренном режиме.

Однако, справедливости ради, стоит отметить, что и в сервисных центрах вам никто не даст гарантии на то, что кузов не будет ржаветь в местах проведенной обработки. Гарантию вам могут дать лишь на целостность нанесенного антикора в течение пары-тройки лет – именно столько держится антикор, поскольку при интенсивной круглогодичной эксплуатации авто, на его днище и арки постоянно воздействует то песок и гравий, то химреагенты, которыми коммунальные службы щедро сдабривают зимние дороги в городах.

Перепады температур также вносят свой вклад в разрушение антикора. В результате через два – максимум три года на антикоррозийном покрытии появляются сколы, выбоины и прочие повреждения, через которые влага и грязь проникают к кузову, запуская процесс окисления металла. Так что, если вы хотите защитить свое авто, продлить жизнь кузову, операцию «антикор» следует проводить раз в два-три года – не реже.

Как мы уже говорили, сегодня существует два варианта нанесения антикора: в первом случае обрабатываются арки и днище, во втором – производится полная обработка кузова, включающая стойки и пороги авто. Базовая обработка обойдется владельцам компактных ТС А-класса (Daewoo Matiz) от 5 000 рублей, для авто С-класса, например Форд фокус, минимальная цена составит 7 000 рублей, ну а за базовую обработку таких крупных внедорожников, как УАЗ «Патриот» в сервисе попросят примерно 10 000 рублей. Полная обработка будет стоить 9 000, 12000 и 15 000 рублей соответственно.

Стоит упомянуть и о специальном виде обработки выхлопной системы авто термолаком и нанесение жидких локеров на колесные арки. Данные услуги обойдутся автовладельцам в 2000-4000 и в 3500-7000 руб. соответственно. Жидкие локеры (жидкие подкрылки) – это резинобитумная композиция, которую наносят на арки 3-4 миллиметровым слоем с целью защиты оных от гравия ли песка, летящего из-под колес во время движения. Также существуют еще и пластиковые локеры. Что именно вы выберете для своего авто – решать только вам. Что же касается внешней обработки порогов, то тут можно использовать либо клейкие пленки, либо нанести полимерное покрытие. Цена вопроса – 2-4 тыс.руб.

Стоит ли овчинка выделки или кому это нужно?

Если вы предпочитаете покупать новые автомобили и менять их по европейскому примеру – раз в 3 года, то вам не нужен антикор, даже если вы приобретаете родной жигуль или корейский Дэу. Сегодня все автопроизводители обрабатывают кузова своих авто пластполимерным промышленным покрытием, плюс ко всему «свежий» металл днища, арок и порогов – на три года этого запаса хватит вполне. Нет смысла тратиться на дополнительный антикор, ведь за такой промежуток времени новая машина не потеряет своего товарного вида. Ну а все, что касается вспучиваний и сколов на краске, относящихся к производственному браку – предмет отдельного разговора.

Автомобили в возрасте трех лет и старше – это уже совсем другой коленкор. Здесь антикоррозийная обработка оказывается как нельзя кстати, особенно, если речь идет об авто отечественного производства, а также о «китайцах» и «корейцах» узбекской сборки. Так что, если вы приобретаете авто с пробегом, которое не собираетесь менять в ближайшие несколько лет – вперед на СТО за антикором!

Независимо от возраста авто, антикор рекомендуется делать, после кузовного ремонта, с применением сварочных работ и выправления геометрии кузова авто на стенде, поскольку в процессе таких работ заводской антикор нарушается, металл ослабляется, а это ускоряет процесс его разрушения.

Нет смысла в антикоре прогнившего до дыр кузова. Впрочем, в хорошем сервисе за такое дело даже не возьмутся. В подобных случаях, если еще есть смысл что-то предпринять, прогнившие элементы сначала вырезают, потом наращивают при помощи сварки, либо полностью заменяют сгнившие детали кузова новыми (зависит от конструкции кузова), и только потом производят полную антикоррозийную обработку.

Подобные работы имеют смысл, если коррозия кузова имеет локальный характер или если дело касается раритетного авто, где подобные вложения имеют прямую выгоду. Но восстанавливать, к примеру, насквозь ржавую «девятку» или прочий подобный ей автохлам никакого смысла нет. Проще и дешевле будет купить такое же авто, но в нормальном состоянии.

Постскриптум

Не стоит пытаться маскировать при помощи антикора основательно подъеденный ржавчиной автомобиль для продажи. Сегодня в любом СТО на диагностике, машину поднимут на подъемнике и при помощи сканера, в два счета определят реальную толщину металла днища и порогов. Возьмите на вооружение данную информацию при выборе подержанного авто – всегда проверяйте свое потенциальное приобретение на диагностике, и в случае, если толщина металла сравнима с фольгой, от такой покупки лучше отказаться.

Антикор даже самого высокого качества никогда не заменит прогнивший металл, не сделает его прочнее и не остановит коррозию.