Если с коробкой передач возникают какие-либо проблемы – решать их нужно незамедлительно. Ситуации в жизни бывают разные, поэтому полезно будет знать, как ремонтировать коробку передач ВАЗ 2106 своими руками.

Важно! Коробка передач на ВАЗ 2106 состоит из достаточно большого количества деталей, при этом многие из них похожи меду собой. Для того чтобы облегчить себе задачу обратной сборки КПП, ее детали при разборке нужно раскладывать по порядку на и каждую подписывать.

 Описание работы:

1. Сливаем из КПП трансмиссионное масло, коробку снимаем.
2. Следующим шагом снятию подлежит вилка привода отключения сцепления, за ней – подшипник отключения сцепления.
3. Далее необходимо тщательно очистить от грязи и вымыть картер КПП снаружи, используя горячую мыльную воду и щетку. Чистую КПП ставим на верстак картером книзу, после чего при помощи двух отверток надо развести сектора распорной втулки и снять ее вместе с резиновой втулкой демпфера.
4. С вторичного вала КПП надо снять эластичную муфту и фланец, затем отвернуть головкой на 13 гайки крепления опоры (2 шт.) и снять ее.
5. При помощи головки №10 отвернуть гайку, которой крепится привод спидометра, и снять его.
6. Далее нам надо отвернуть и снять выключатель, идущий на световой сигнал заднего хода (ключ №22).
7. Отвернуть упор перемещения рычага КПП (ключ №13), гайки крепления кронштейна (головка №13), кронштейн снять и вынуть болт с головкой в форме квадрата.
8. остальные гайки на задней крышке КПП отворачиваем при помощи все той же головки №13.
9. Передвигаем рычаг КПП вправо и заднюю крышку снимаем.
10. Аккуратно вынимаем прокладку задней крышки.
11. Cнимаем по очереди задний подшипник, ведущую шестеренку привода спидометра вместе с фиксатором – стальным шариком, вилку включающую задний ход и промежуточную шестеренку.
12. Со штока, ответственного за включение заднего хода снимаем дистанционную втулку.
13. С промежуточного вала снимаем стопорное кольцо (понадобится съемник), затем ведущую шестеренку з.х. и пружинную шайбу.
14. С вторичного вала таким же образом снимаем стопорное кольцо, за ним ведомую шестеренку з.х. и пружинную шайбу.
15. Отворачиваем винты стопорной пластины подшипника ударной отверткой.
16. Винт оси промежуточной шестеренки з.х. отворачиваем так же.
17. Стопорную пластину снимаем и вынимаем ось.
18. Перед нами нижняя крышка с десятью гайками – их откручиваем при помощи головки №10.
19. Крышку снимаем, а КПП кладем на бок.
20. Теперь нам нужно открутить 7 гаек, для одной из которых потребуется головка №13, для остальных — №17
21. Раскрутив гайки, картеры разъединяем – между ними есть прокладка – снимаем ее.
22. Откручиваем болты крышки фиксаторов штоков (головка №13).
23. Крышку снимаем и из отверстий достаем 3 пружины и 3 шарика.
24. Теперь нам нужно вынуть шток вилки з.х., отвернуть болт крепления вилки 1-й и 2-й п.(головка№10) и вынуть штоки, удаляя блокировочные сухари.
25. Шток вилки 1 и 2 п. вынимаем и, открутив болт вилки 3 и 4 п., вынимаем ее шток.
26. Нажав на муфты, одновременно включаем две передачи, откручиваем крепежный болт переднего подшипника промежуточного вала и поддев стопорное кольцо отвертками, подшипник вынимаем.
27. Задний подшипник выталкиваем наружу.
28. Сам промежуточный вал вынимаем из картера КПП, немного наклонив.
29. Вилки ПП вынимаем.
30. Отверткой поддеваем и вынимаем первичный вал с подшипником, кольцом синхронизатора.
31. С вторичного вала снимаем игольчатый подшипник.
32. Поддеваем отверткой и вынимаем из задней части вторичного вала шпонку.
33. Задний подшипник снимаем, поддев его двумя отвертками.
34. Вынимаем из картера КПП вторичный вал, зажимаем его в тиски в вертикальном положении, используя картонные прокладки, и снимаем муфту синхронизатора 3-й и 4-й п.
35. Снимаем стопорное кольцо (используем съемник), после чего нужно будет снять ступицу и пружинную шайбу синхронизатора.
36. Поддеваем отверткой и снимаем стопорное и блокирующее кольца, затем пружину синхронизатора.
37. Теперь снимаем шестерню 3-й п. и выбиваем вторичный вал, оперев шестерню 1-й п. на какое-нибудь жесткое основание. Для выбивания вала используем молоток и проставку из любого мягкого металла.
38. Снимаем с вала:
    1. шестеренку 2-й п в сборе;
    2. муфту синхронизатора 1-й и 2-й п.;
    3. ступицу синхронизатора;
    4. шестерню 1-й п. в сборе;
    5. втулку шестерни 1-й п.
39. Детали синхронизаторов 1-й, 2-й и 4-й передач (первичный вал) разбираем по аналогии с синхронизатором 3 передачи.
40. Чтобы снять подшипник первичного вала, надо разжать съемником стопорное кольцо и снять его с пружинной шайбой вместе.
41. Снятый подшипник упираем в жесткое основание и молотком через выколотку выбиваем первичный вал.
42. Чтобы снять рычаг ПП с задней крышки картера, необходимо отсоединить от него возвратную пружину.
43. Крепежные гайки шаровой опоры рычага откручиваем ключом №10, рычаг снимаем со шпилек.
44. Чтобы заменить манжету ведущего вала, ее нужно выбить, используя выколотку, через отверстие, расположенное в передней крышке КПП.

Коробка разобрана. Теперь нужно промыть все ее детали в керосине либо ДТ, затем внимательно их осмотреть. Недопустимо наличие на зубьях муфт и шестерней какого-либо видимого износа, задиров и сколов. Поверхности штоков переключения, осей, валов должны быть абсолютно гладкими. Картер не должен иметь трещин, забоин, расточки под подшипники – без видимых следов износа и проворачивания. Также недопустимы следы заедания, смятия и коррозии на шлицах валов. Если присутствуют незначительные повреждения – их можно зачистить мелкой шкуркой и отполировать. Тем не менее, лучше будет, если детали все же заменить новыми. Если за 120 000 км пробега авто КПП ни разу не разбиралась, то во время ремонта все детали меняют на новые независимо от их состояния.

При сборке КПП все ее детали смазать трансмиссионным маслом, детали механизма переключения – смазкой «ШРУС-4», стыки крышек и картера – маслостойким герметиком, манжеты – смазкой «Литол-24».