Как выстроить бетонный бассейн своими руками. Монолитная чаша бассейна – все «за» и «против

Любители водных процедур рано или поздно приходят к идее сооружения на дачном или загородном участке собственного бассейна. Вариантов его обустройства масса, а в продаже есть надувные и каркасные бассейны, которые стоят недорого и очень быстро монтируются. Если же главное требование к бассейну – это долговечность, прочность и способность выдерживать морозы, перепады температур и механические повреждения , то лучше остановить свой выбор на бетонной чаше . Приобрести готовую не получится, поэтому придется заморочиться и залить бассейн определенной формы. Это можно сделать, прибегнув к услугам специалистов, а можно обойтись и собственными силами – процесс хоть и трудоемкий, но вполне выполнимый при наличии кое-каких навыков, а экономия существенная. Итак, из каких этапов состоит устройство бассейна из бетона и какими материалами можно выполнить отделку стен и дна бассейна? Изучаем тонкости процесса и оцениваем собственные силы , чтобы решить, можно ли будет выполнить все работы своими руками, или понадобится хотя бы частичная помощь профессионалов.

Прежде, чем приступать к обустройству стационарного бетонного бассейна, еще раз убедитесь, что это наилучший вариант, и он полностью соответствует требованиям семьи и периодичности отдыха у воды:

№1. Преимущества и недостатки бетонного бассейна

Владельцы дач и загородных участков делают выбор в пользу бетонных бассейнов благодаря их многочисленным преимуществам :

долговечность . Конструкция прослужит минимум 25 лет, а за это время придут в негодность около десятка надувных бассейнов и 3-4 каркасных. Выгода налицо;
эстетичность . Для отделки стенок и дна можно выбрать материал любого цвета, а плитка или мозаика прослужат немало;
возможность обустроить бассейн любого размера и формы ;
комфортность .

Главные недостатки – это стоимость обустройства и трудоемкость процесса . Кроме того, функциональность и долговечность бассейна во многом будут зависеть от правильно составленного проекта, выбора отделочных материалов и качества проведения всех технологических процессов.

№2. Необходимо ли разрешение на строительство бетонного бассейна?

В большинстве случаев можно обойтись без согласования с государственными службами, но если планируется возведение масштабной конструкции, лучше соответствующе оформить ее в БТИ, иначе потом бассейна не будет в свидетельстве о собственности. В будущем уже сооруженный объект может быть узаконен, но проще и дешевле согласовать все заранее.

Если сооружается бассейн глубиной более 2,2 м, длиной более 4 м и шириной более 2,2 м, который будет оборудован стартовой тумбой или будет использоваться для ныряния с борта, то потребуется разрешение МЧС и потребнадзора . В тех случаях, когда бассейн имеет приличную глубину и оборудуется вышкой для прыжков в воду , необходимо будет утверждать проект в спортивных инстанциях, а строительство поручать специалистам, но оно и понятно – самостоятельно подобную конструкцию возвести невозможно. Небольшой бассейн для семейного использования своими силами возвести несложно, а документы оформлять никакие не потребуется.

№3. Подготовительные работы и проектирование

Первый этап на пути к строительству бетонного бассейна – это создание проекта и продумывание всех технических мелочей будущего объекта. Важно сразу определиться с размером и формой конструкции : эти параметры напрямую зависят от того, какое место выделяется под постройку, и сколько человек будет купаться в бассейне. Для комфортного отдыха вполне подойдет бассейн глубиной 1,5 м и длиной 5,5 м, но в случае обустройства вышки для прыжков глубина чаши должна быть не менее 2,5 м. Не забудьте учесть, что вокруг бассейна должно оставаться место для нормального доступа к нему или для обустройства . Кроме того, необходимо предусмотреть место для установки всего необходимого оборудования.

Размещать бассейн слишком близко к не рекомендуется, чтобы тень не препятствовала естественному нагреву воды. Под кронами деревьев конструкцию также не стоит возводить, чтобы облегчить в дальнейшем уход за бассейном.

Для создания корректного проекта бассейна необходимо знать особенности грунтов, уровень грунтовых вод, а также учитывать нагрузку на стенки и дно бассейна, отчего зависит их толщина. В расчет стоит брать близость нахождения соседних , а также глубину пролегания подземных коммуникаций, расстояние до точек подачи и слива воды и многие другие моменты. Если планируется возведение более-менее большого бассейна, лучше проконсультироваться со специалистами или даже заказать у них проектировку будущего бассейна.

На подготовительном этапе желательно определиться с бюджетом, выбрать облицовочный материал для стенок, а также подумать о приобретении системы фильтрации, электронагревателя, хлоргенератора, обустройстве лестницы, навеса и подсветки. Также на данном этапе продумывают водообменную систему , которая может быть:

№5. Обустройство песчаной подушки и гидроизоляции

Гравийно-песчаная подушка обеспечивает равномерное распределение нагрузки и качественную заливку бетона. Для создания надежного основания под бетонную чашу бассейна сначала насыпают слой песка толщиной 20-25 см, а лучше все 30 см и тщательно его утрамбовывают. Затем насыпают слой щебня толщиной 10-20 см и размером фракции 20*40 мм, его также тщательно трамбуют. Важно при засыпке и трамбовке не нарушить угол дна . При желании между слоем песка и можно использовать , которые послужат для еще большего укрепления конструкции.

Следующий этап – создание бетонного основания . Для этого используют готовый бетон, который доставляется к месту специальным миксером, либо же самодельный. Так как его понадобится немало, лучше использовать . Для подбетонки можно использовать . Самостоятельно можно приготовить подходящий бетонный состав из расчета 325 кг , 625 кг песка, 1250 кг щебня и 170 л воды на 1м 3 . Толщина – 10-15 см, причем бетонное основание должно быть на 2-5 см больше с каждого края будущей бетонной чаши. Если уровень бетонного основания находится ниже уровня грунтовых вод, то придется дополнительно обустроить дренаж , для чего по периметру выкапывают траншею шириной 25-50 см и засыпают ее крупным гравием.

Сверху бетона устраивают слой гидроизоляции , для чего подойдет (укладывают с нахлестом 15-20 см), битум, или ПВХ-мембрана. должен на 25-30 см заходить на стенки. Поверх гидроизоляции укладывают цементно-песчаную стяжку.

№6. Армирование и обустройство опалубки

По сути, сооружение бетонной чаши бассейна представляет собой создание типичной железобетонной конструкции, состоящей из армирующего металла и бетона. Для армирования выбирают ребристый стальной прут сечением 8-14 мм , для формирования чаши овальной формы можно использовать прут диаметром 10 мм, который продается в бухтах и не имеет ограничения по длине. Сетку из арматуры обустраивают с ячейками 20*20 см. Армирование проводят в два яруса, под прутки дна чаши желательно подкладывать обломки , чтобы при заливке бетона они остались в толщине раствора. Не забудьте сделать выпуски арматуры для крепления каркаса стен.

Арматурный каркас стен сооружается точно так же, как и дна. При сборке каркаса важно не забыть оставить окна для размещения закладных деталей оборудования бассейна . Для заливки стен необходима опалубка , определяющая форму чаши. Ее удобнее всего делать из влагостойкой или ламинированной фанеры – материал хорошо гнется и позволит создать любую форму бассейна. Альтернатива – унифицированная металлическая опалубка. Между собой отдельные элементы опалубки соединяются шурупами, металлическими уголками или . Внутренние распорки и внешние подпорки крепят тщательно, так как вес бетона значительный, расстояние между ними – около 50 см. Заливка осуществляется поясами по 50-60 см с обязательным виброуплотнением и деаэрацией.

№7. Особенности заливки бетоном

Так как на чашу бетонного бассейна постоянно будет воздействовать вода, к выбору бетона подходят особенно тщательно. Он должен выдерживать воздействие воды, быть морозоустойчивым и очень прочным . Подойдет бетон марки В25 и выше по прочности, W6 и выше по водонепроницаемости и F100-150 по морозостойкости.

Бетонирование чаши бассейна производится одним из способов:

непрерывная заливка;
отливка в два этапа.

Непрерываная заливка позволяет получить монолитную чашу – это большой плюс. Но для реализации затеи понадобится слаженная работа нескольких единиц техники, в числе которых автобетономешалка и автобетононасос.

Чаще всего используется заливка бетона в два этапа : сначала делают дно, потом стенки чаши. Самое опасное место в этом случае – место стыка, сквозь которое может протекать вода. Во избежание подобных последствий используют саморасширяющийся шнур сечением 2,5-3,5 см. При погружении в воду такой шнур значительно увеличивается в объеме и закрывает собой все щели. Во время застывания бетона его лучше периодически смачивать водой.

Не забывайте, что для закладных элементов необходимо обустраивать окна и делать опалубку. Вход и прочие элементы крепятся к каркасу с помощью проволок, иначе они могут быть сдвинуты при заливке бетона. Если проект предполагает обустройство плавного входа в воду в виде ступеней , то к их обустройству переходят после того, как бетонная чаща готова. Принцип тот же: монтаж опалубки из фанеры и .

№8. Выравнивание и гидроизоляция

После застывания бетона можно снимать опалубку и проводить железнение цементным молочком, для чего 3-4 пригоршни цемента растворяют в ведре воды. Раствор постоянно взбалтывают и наносят на поверхность штукатурной кистью. Неровности обязательно необходимо выровнять с помощью , которое проводят одним из следующих способов:

штукатурка по сетке . В данном случае использует обычную песчано-цементную , которую для обеспечения лучшей адгезии и прочности на предварительно прикрепленную стальную штукатурную сетку;
нанесение штукатурки на клей . Способ предполагает обработку бетонной поверхности специальными пропитками с глубоким проникновением. За счет компонентов, которые входят в их состав, повышается адгезия к нанесенному слою штукатурки, в который входит клеящий полимер.

После штукатурки проводится шлифовка и очистка . Затем выполняется гидроизоляция , для чего можно использовать:

акриловые и эпоксидные смолы , которые после нанесения при застывании образуют сплошную полимерную пленку;
проникающая гидроизоляция . Подобные средства отличаются наличием в составе активных химических компонентов, которые проникают в массу бетона, вступают в реакцию с гидроокисью кальция, образуя нерастворимые соединения на его основе. Они заполняют капилляры и все микротрещины размером вплоть до 0,4 мм;
двухкомпонентные цементно-полимерные составы используются для гидроизоляции больших бассейнов. В их состав входят цемент и эластификаторы, поэтому с их помощью можно изолировать даже трещины до 1 мм;
уплотнительные ленты могут использоваться для герметизации мест стыков стен и дна.

Особое внимание при выполнении гидроизоляции уделяют местам стыка стенок и дна, швам, появившимся при заливке бетона, выемкам, трещинам и местам ввода коммуникаций. Выбор способа гидроизоляции во многом зависит от финального отделочного материала: под плитку и мозаику она должна быть идеальной, а при использовании ПВХ-пленки все работы по гидроизоляции сводятся к минимуму.

№9. Бассейн из бетонных колец и блоков

Чтобы упростить себе жизнь, многие дачники идут на хитрости. Не желая иметь дело с опалубкой и бетонным раствором, некоторые применяют готовые бетонные блоки . В этом случае процесс монтажа сводится к заливке ровного основания и монтажа стенок из блоков. Они скрепляются раствором, а каждый третий ряд укрепляется сеткой. После всего этого остается провести гидроизоляцию и отделку.

Еще один вариант – использовать готовое , предназначенное для обустройства колодцев или канализации. Его монтируют на слой цементного раствора, дальше, как обычно: гидроизоляция и отделка.

№10. Отделка стен бассейна

Укладку плитки осуществляют на специальные клеи . Если дно и стенки оформляются одинаковой плиткой, то можно начинать отделку с дна. Когда слив находится с одной из сторон, то плитку можно укладывать рядами, учитывая угол наклона. Если слив располагается в центре чаши, то монтаж осуществляют по углам треугольника. Для этого сначала определяют линии, ведущие от углов бассейна к противоположным углам сливного отверстия. Дно получится поделенным на четыре условных треугольника, по которым и проводят монтаж плитки, чтобы лучше учесть уклон. Плитку начинают укладывать с пристенного ряда, потом перпендикулярно ему укладывают маячный ряд, а потом переходят к монтажу горизонтальных рядов.

На стены бассейна плитку , сверяясь по уровню и делая одинаковые швы. Укладывают плитку горизонтальными рядами, а если особенно важна симметрия, то начинают с середины ряда. Единственное отличие – швы необходимо делать потолще, чтобы давление воды не вызвало появление трещин на плитке. Обрабатывают швы морозостойкой и влагостойкой .

Отделка мозаикой

Монтаж мозаики во много напоминает монтаж плитки. Это износостойкий прочный материал, отличающийся прекрасным внешним видом. Лучший выбор – стеклянная мозаика , которая абсолютно не впитывает влагу и отличается рекордной долговечностью, правда, и стоит такой материал недешево. Более доступное решение – керамическая мозаика. С помощью мозаики можно создать интересные орнаменты, выкладывать панно, а некоторые для удешевления комбинируют плитку с мозаикой.

Толщина пленки, как правило, достигает 1-1,5 мм, она состоит из 4 слоев, одним из которых должен быть обязательно прочный синтетический материал, например, полиэстерол или кевлар. На данный момент для обустройства бассейнов используются такие виды пленок:

Под пленку важно использовать . Сам материал монтируется с нахлестом, закрепляется горячим сваркой, швы герметизируются горячим ПВХ. Далее следует растягивание покрытия по стенам чаши и приваривание его к заранее смонтированной крепежной полоске. Завершающий этап — сварка пленки во внутренних углах бассейна. Все наглядно описано в видно.

№11. Что еще учесть?

Продумайте необходимость навеса : он не только защитит бассейн от некоторых загрязнений, но и позволит сохранять теплоту воды. Можно выбрать готовый складной навес – это не очень дорогие конструкции, которые самостоятельно создать сложовато. Альтернатива – сооружение металлического каркаса и монтаж , в итоге получится что-то вроде .

После возведения бетонной чаши и ее облицовки устанавливают все необходимое оборудование для фильтрации и нагрева воды. Гидротехнически устройство бассейна похоже на , но слив несколько отличается. Он обустраивается с помощью заслонки и многооборотного запорного вентиля: при выпуске воды сначала необходимо будет отодвигать заслонку, а потом открывать вентиль, сифон на сливе не обустраивают, отводная труба должна быть не менее 60 мм в диметре. Что же касается нагрева воды, то обычно используют котел, иногда для экономии – специальные для бассейнов . Также подумайте об бассейна.

Бетонный бассейн - это дорогостоящее, трудоёмкое и сложное гидротехническое сооружение, долговечность которого стремиться к отметке в 100 лет. Конечно, эта перспектива зависит от проекта, качества строительного материала и соблюдения современных технологий.

Он может быть собран из отдельных элементов или представлять собой монолит, в любом случае потребуется многослойная структура внешней и внутренней гидроизоляции . Бетонный бассейн относится к классическому виду железобетонных конструкций, но допускает бесчисленное множество модификаций с добавлением изгибов, каскадов, водопадов, гидромассажа и искусственного течения.

Чтобы выбрать, надо знать…

Бетонные бассейны различаются по виду. Эти различия могут быть связаны :

с местоположением (внутренний, наружный, рядом стоящий, с солнцезащитным навесом);
с размером (для декоративного акцента, для окунания, для плескания, для плавания);
с формой (прямоугольный, круглый, овальный, многоугольный, фигурный);
по способу устройства чаши (сборный, литой, монолитный);
по конструктивным особенностям (переливной или скиммерный).

Какой бассейн лучше композитный или бетонный?

Наряду с бетоном, для строительства бассейнов широко используются композитные материалы - это современные искусственные аналоги, совмещающие в себе преимущества двух или более материалов, нейтрализуя при этом их недостатки. Старейшим из этой линейки строительных материалов является железобетон (армирование увеличивает прочность на разрыв, но бетонная масса защищает металл арматуры от коррозии). Принцип армирования успешно применяют для создания особо прочных полимеров.

Композитные материалы, в итоге, убедительно доказывают железобетону своё преимущество в прочности, кроме того - они дешевле. Однако изделия из таких материалов, сохраняя основное своё достоинство - прочность, не могут сохранить постоянство габаритов (они гнутся). А это осложняет процесс сопряжения их с другими конструктивными элементами и материалами.

И еще один минус композитных материалов : вероятность полученных в ходе эксплуатации царапин, которые устранять довольно затруднительно - требуется ремонт всей чаши бассейна. Долговечность композитного материала не мешает ему стареть под воздействием химикатов и ультрафиолетовых лучей, что сказывается на его внешнем виде и появлении микропор, пропускающих споры микро-водорослей и грибков.

Но главная проблема таких бассейнов - ограниченность формы и цветовых решений. Вот и ответ: о преимуществах композитного бассейна в сравнении с бетонным.

Основной строительный материал

Конечно, это бетон, преимущественно марки М350 – М400 . При этом, показатель морозоустойчивости рекомендуется - F100, а водонепроницаемости - W6. Для моделирования бетонной чаши для бассейна своими руками, используют тяжёлые бетоны с пластификаторами и гидрофобными добавками, известных марок. Особая плотность бетона достигается вибрированием (с помощью вибратора) и вакуумированием (вакуум-насосом), что уменьшает величину капилляров и страхует изделие от раковин.

Состав бетона для бассейна. Можно приготовить бетон и самостоятельно по следующей рецептуре (на 1 куб. метр):

600 кг цемента 400 марки;
1 600 кг песка среднего гранулирования;
60 кг микрокремнезёма;
0,8 тонны фиброволокна;
1кг пластификатора;
водоцементное отношение = 0,3.

Смесь готовят в бетономешалке, начиная с воды.

Как вариант - возможность заказать готовую смесь с промышленных предприятий. Такие поставки очень распространены в Московском регионе.

Соблюдение технологии - гарантия качества и долговечности

Как сделать бассейн из бетона своими руками? Технология строительства бассейна из бетона включает обязательное выполнение следующих этапов :

Разработка проекта.
Подготовка основания.
Установка закладных элементов.
Устройство опалубки.
Армирование подготовленного котлована.
Поэтапное бетонирование.
Устройство гидроизоляции.
Отделочные работы и декорирование прилегающей территории.

На практике применяются два варианта технологического решения бетонирования чаши бассейна:

создание монолита при помощи опалубки;
заливка бетона в конструкцию из пенополистирольных блоков.

Технология и этапы строительства бассейна из бетона

Этапы строительства (фото и видео) бетонного бассейна для дачи своими руками (котлован, устройство чаши, покрытие и др.):

В основе любого вида строительства лежит проект - документальное воплощение замысла заказчика и подрядчика, содержащий чертежи, расчеты, архитектурные решения, результаты геодезических изысканий, смету и иную документацию.

Проект может быть разработан профильными организациями, но может быть и авторским, если строительство ведётся для себя и самостоятельно. Проекты разделяют на типовые и индивидуальные. Пример типового проекта бассейна из бетона можно найти даже в интернете.

Началом разработки проекта является определение места для объекта и площадки для строительства. При строительстве бетонного бассейна очень важна информация о глубине залегания грунтовых вод (расположенные близко к поверхности они в скором времени разрушат дно даже монолитного сооружения).

Важно определиться и с размерами - от них зависит мощность системы водоснабжения и фильтрации и ваши материальные затраты.

Следует предусмотреть меры безопасности и удалённость от деревьев, которые будут засорять ванну бассейна опавшей листвой.

Стоит учесть, что наиболее экономичным и простым в исполнении будет сооружение прямоугольной формы.

Следующим после проектирования этапом будет подготовка котлована . Он должен вмещать чашу бассейна, подсыпку песка и гравия и внешнюю гидроизоляцию, но не быть ниже фундамента рядом стоящего дома. Поэтому расчёт глубины котлована делается заранее с учётом всех составляющих величин.

Разметка котлована осуществляется с помощью шнура и колышков с припуском габаритов на40-60см. Чтобы избежать осыпания стенок, их делают под уклоном в 3 градуса во внешнюю сторону.

Дно котлована выравнивают и тщательно утрамбовывают, создавая небольшой уклон для слива, потом отсыпают слоем песка в 30 см и 10 см гравия (дренажная подушка).

Еще до бетонных работ устанавливают сливную трубу под углом в 5 градусов с вентилем на выходном конце. Для водостока по периметру котлована монтируют систему из ПВХ труб с дренажными колодцами на сгибах. Откачку воды впоследствии производят специальными насосами.

По утрамбованной отсыпке делают тощую цементную стяжку. После её схватывания укладывают слой первичной гидроизоляции из листов рубероида (внахлёст до 15 см). Листы раскатывают во всю высоту стенок котлована.Места наложения полос промазываются битумной мастикой или спаиваются промышленным феном. Устанавливаются закладные трубы слива.

На этом этапе закладываются трубы подачи воды (в любом месте будущей чаши).

Армирование котлована производится аккуратно, чтобы не повредить гидроизоляцию,в два приема:2-мя слоями сетки по дну котлована (с ячейками 20х20) и по стенкам, заглубляя изогнутые концы прутьев (диаметром 14мм) в систему сетки дна. Надземная часть армируется 3-мя слоями сетки.

Опалубка стенок бассейна выполняется из досок, фанеры, бруса или профнастила с затягиванием её поверхности изнутри плёнкой.

Важно выдержать вертикальность опалубки и укрепить её способность противостоять давлению бетона. Концы арматуры должны быть несколько ниже верхнего края опалубки.

Процесс бетонирования желательно выполнить за один раз, залив бетоном дно, а потом - пространство между опалубкой и стенкой котлована (толщина бетона в этом месте должна быть до 30 см).

Использование вибратора улучшит качество заливки. При этом обеспечивается непрерывная подача бетона из автобетоносмесителя. Такую технологию могут обеспечить только фирмы, специализирующиеся на заливке бетона, и она обойдётся заказчику дороже.

Второй способ : заливка в два приёма. В этом случае используется гидрофобный саморасширяющийся шнур (2, 5-3,5 см сечением), который укладывают на стыке затвердевшего и нового бетона. При увлажнении он увеличивается в объёме в 6 раз и ликвидирует возможность образования «холодных стыков», не способных сохранять герметичность. При этом, в первую очередь бетонируют дно, а потом - вертикальные стенки чаши. Места стыков перед бетонированием тщательно очищают от пыли и крошек.

После основных бетонных работ заливают дополнительные элементы, такие как ступеньки входа, сидячие места. Далее следует технологический перерыв от 10 до 20 дней (в зависимости от размеров бассейна).

Потом опалубка снимается, а поверхность чаши выравнивается слоем до 4-х см латексными смесями с добавлением пластификаторов. На этом этапе монтируются закладные элементы: донный слив, скиммер, форсунки.

Наступает важный этап устройства внутренней гидроизоляции , которую осуществляют с помощью эластичной одно- или двухкомпонентной смеси (в два слоя) по адгезионной грунтовке или плёнкой ПВХ.

Для прочности слоя используют армирование синтетической сеткой. Особенно тщательно выполняют гидроизоляцию закладных элементов. Проводят второй технологический перерыв, и, наконец, гидроиспытания, залив бассейн водой до самого края на 2-14 дней.

Отделка бассейна зависит от вкуса и материальных возможностей заказчика.

Этот вид работ выполняют после окончательного высыхания чаши, и для него используются плиточная или мозаичная технология покрытия, или отделка плёнкой ПВХ, которая может иметь любые цветовые оттенки и имитировать рисунок камня, мрамора, мозаики. Под плёнку клеят геополотно, а раскрой плёнки сваривают специальным феном при температуре 600оС.

Возможна и покраска внутренней поверхности двухкомпонентной эпоксидной краской марки «Темафлор 50», нанесённой валиком слоем в 0,05-0.1 мм. На 7-ой день бассейн готов к эксплуатации. В качестве лакокрасочного покрытия (по способу нанесения)подойдёт универсальное полиуретановое покрытие - «Укреплен-Универсал», образующее прочную гидроизоляционную мембрану.

Стоит отметить , что после холодного сезона покрытие, вероятно, придётся обновлять.

А тут видео о том, как строить бетонный бассейн на даче своими руками, заливка.

Видео о том, как залить бассейн из бетона.

И еще одно видео о том, как строят бетонный бассейн.

Трещина в бетоне не может быть непоправимой бедой

Как отремонтировать бассейн из бетона? Чем заделать трещину? Если уже случилось такое несчастье, - не стоит отчаиваться. Есть два способа устранить неприятность: инъекция раствора или полувязкой смолы в полость трещины, или заделка вручную. Для этого :

обстучать трещину для удаления слабого бетона;
удалить слой цемента по обе стороны трещины на 300 мм;
промазать трещину 3-мя слоями эпоксидной смолы, заполнив её полностью.

Чем покрасить бассейн из бетона? Чем покрыть? Как обновить бетонный бассейн? Об этом следующее видео.

Смекалку на вооружение

Если на большой бассейн нет средств и места на участке, можно сделать своими руками милую купаленку у бани или декоративный прудик из бетонных колец. И понадобится для этого одно стандартное железобетонное кольцо да грузоподъёмный механизм, способный спустить его в котлован.

Всё остальное - по технологии устройства бетонного бассейна. Правда, в нём не будет системы фильтрации, но при таком объёме воды можно обойтись химреактивами. Зато такой крошка-бассейн прост в эксплуатации и ремонте и исправно решает свои функциональные задачи.

Каждая мечта должна исполняться ! Мечту о собственном бассейне можно реализовать своими руками: построй её из бетона!

Рис. 1. Если на дачном участке есть бассейн, то летний отдых становится более ярким. А если на даче имеется еще и парная, то это и вовсе замечательно. Что может быть лучше прохладной воды после парной? Кажется, что постройка бассейна, это очень сложное дело, с которым могут справиться только специалисты. Конечно, один бассейн отличается от другого. В нем могут быть фильтры, подсветка и т.д. Но самый простой бассейн из бетона своими руками построить вполне возможно. Понадобятся только 2-3 помощника, чтобы помогли копать котлован, замешивать бетон и заливать его в опалубку.

Рисунок 1. Изготовление бетонного бассейна не такое сложное дело, каким кажется, нужны лишь необходимые материалы и несколько помошников.

Этапы строительства

Такую стройку можно разделить на следующие этапы:

Выбор и разметка места.
Рытье котлована.
Оборудование слива для воды.
Установка опалубки.
Приготовление и заливка бетонной смеси.
Финишная облицовка.

При выборе места следует учесть, что чаша водоема не должна вплотную примыкать к фундаменту дома. Рядом с ней не следует высаживать большие деревья, которые своими корнями могут повредить сооружение. Лучше всего если любые деревья будут расти поодаль от водоема. В этом случае не придется выгребать из чаши опавшие листья.

Рисунок 2. Этапы строительства бетонного бассейна.

Бассейн следует делать таким, чтобы в нем можно было свободно плавать. Размеры средней чаши 6:3 м. При выборе размера следует учесть, что слишком маленький бассейн неудобен для использования, а из большого долго набирается и сливается вода.

Если в семье есть маленькие дети, очень часто какое-то место бетонной чаши делают гораздо мельче остального бассейна. Или же для детей сооружают специальный небольшой «отросток» сбоку основной чаши. Но нужно учесть, что дети должны находиться под присмотром, чтобы они не перебрались в глубокий бассейн.

Когда с местом определились, можно приступать к рытью котлована. Глубину бассейна лучше всего делать чуть больше человеческого роста. Тогда в него можно будет нырять, не опасаясь стукнуться головой об дно. Котлован можно рыть вручную, а можно использовать мини-экскаватор, если есть такая возможность. Котлован нужно копать точно по разметке, чтобы бассейн имел ровную форму. Она может быть круглой, прямоугольной, квадратной или же какой-либо другой. Все зависит от вашей фантазии. Но нужно учесть, что наличие острых углов затрудняет чистку чаши.

После того как котлован выкопан, нужно позаботиться о сливе, в который будет стекать грязная вода из бассейна, когда вы захотите ее поменять. Меняют воду с разной периодичностью. В зависимости от времени года. Есть специальные препараты, которые препятствуют образованию в воде микроорганизмов. Их можно добавлять в воду. Но все равно, придется время от времени обновлять воду в бетонной чаше. Для этого оборудуют слив.

Строя бассейн своими руками, простейший слив часто изготавливают из металлической бочки, в стенках которой пробиты отверстия. Отверстия можно пробить зубилом. Бочка вкапывается в землю в одном из торцов дна бассейна.

Она должна располагаться ниже уровня дна. В бочку погружается труба из металла или пластика. Сама бочка наполняется большими валунами до самого верха. При бетонировании дна чаши трубу нужно вывести на поверхность и сделать в этом месте сливное отверстие. Диаметр отверстия должен быть таким, чтобы в него можно было забить пластиковую бутылку с водой (1,5 л). Бутылка будет выполнять функцию пробки. Дно бассейна должно иметь небольшой уклон в сторону сливного отверстия.

Рис. 2. Опалубка устанавливается по стенам котлована. Она изготавливается из досок, фанеры, гипсокартона или любого другого подходящего материала. Внутри опалубки сооружают силовой каркас. Для этого можно использовать любые отходы металла. Стенки опалубки прокладываются полиэтиленом, чтобы при высыхании бетона влага не уходила в почву. На дно котлована насыпается щебень и кладется металлическая сетка. При монтаже опалубки нужно учесть, что стены чаши лучше всего поднять над поверхностью земли на 50-70 см.

Бетонный раствор готовится из расчета 1 части цемента, марки не ниже М 400, 3 частей промытого крупнозернистого песка и 5 частей щебня. В раствор необходимо добавить жидкое стекло. Для заливки бетонной чаши 6Х3 метра глубиной 2м 30 см требуется 15 бутылок жидкого стекла (по 0,5 л). Готовить раствор нужно в таком количестве, чтобы можно было сразу залить всю чашу. Это легче сделать, если использовать небольшую бетономешалку. При заливке нужно следить за тем, чтобы раствор хорошо распределился между прутьями силового каркаса и не образовались пустоты. Рекомендуется использовать вибратор. Если же его нет, тогда раствор многократно протыкают штыковой лопатой, что способствует его лучшему уплотнению. Дно бассейна заливается вместе со стенами.

Сохнуть раствор должен 4-6 недель. Если в это время стоит жара, следует накрывать бетон влажной тканью. А если погода дождливая, нужно защищать его от дождя, постелив полиэтилен.

После того как бетон станет прочным, можно приступать к финишной облицовке. От нее зависит то, насколько красиво будет выглядеть ваше сооружение. Можно использовать готовую плитку, специально предназначенную для облицовки стен бассейнов. А можно использовать и другой материал.

Хорошим и недорогим материалом для финишной отделки являются отходы мраморного производства. Такие отходы можно очень дешево купить на заводе по обработке мрамора. Осколки мраморной плитки кладутся на цементный раствор с добавлением жидкого стекла. Раствор приготавливается из 1 части цемента и 3 частей просеянного песка.

Мало кто будет спорить с тем, что бассейн играет очень большую роль в интерьере дачных угодий, бань, саун и садовых участков. Предпочтительно сделать его из бетона, однако многие считают, что такой процесс отличается большой сложностью. Тем не менее, ничего особенно сложного в этом нет и бассейн своими руками из бетона можно построить без труда в короткие сроки. Список инструментов:

Молоток.
Ножовка.
Строительный уровень.
Рулетка.

Чтобы такие работы увенчались успехом надо четко следовать инструкции и учитывать некоторые особенности такого строительного процесса. Что касается стоимости будущего строительства, то здесь очень многое зависит от предпочтений, то есть какова будет площадь искусственного водоема, какое при этом будет использоваться оборудование и материалы.

Начальный этап строительства

Теперь надо четко описать этапы строительства бассейна своими руками:

Заключительный этап строительства

1. В таком строительном процессе нельзя обойтись без опалубки. Проще всего сделать деревянную опалубку, но можно сделать и фанерную опалубку, которая стоит не на много дороже, но качество ее очень высокое.

2. Что касается способа залива чаши бассейна, то здесь нужно использовать монолитный метод. Нужно помнить о том, что бетон должен отстаиваться около недели, только после этого можно будет демонтировать опалубку и можно начинать укладку закладных элементов. Нужно помнить о том, что абсолютную прочность чаша бассейна приобретет примерно через месяц.

3. Теперь нужно приступать к выравниванию всех плоскостей чаши бассейна, это нужно сделать посредством песчано-цементной смеси. Работа по выравниванию должна быть осуществлена максимально точно, от этого во многом зависят отделочные операции.

4. Если речь идет о гидроизоляции, то здесь лучше всего использовать обыкновенный рубероид. Это дешево и недорого.

5. Когда строится бассейн своими руками из бетона, то нужно обратить внимание на отделочные материалы. Если хочется сэкономить, то лучше всего использовать ПВХ-пленку. Если финансы позволяют, то можно использовать стеклянную мозаику или специальную плитку для облицовки бассейна.

6. Когда наступает этап первого запуска, то перед этим нужно самым тщательным образом проконтролировать насколько прочны все соединения, потом нужно подтянуть болты, и удостовериться в том, что положение всех клапанов нормальное.

Бассейн в частном доме стал нормой, и владельцы загородного жилья все чаще монтируют во дворе именно бетонные бассейны, а не надувные или композитные. Бассейн – это не только оздоровительные процедуры и веселый отдых, но и органичный элемент экстерьера приусадебного участка. Долговечность конструкции, надежность и прочность материала – это качества, которыми привлекают частников бетонные бассейны своими руками.

Бассейн с бетонными стенками – удовольствие дорогое, трудозатратное и технически сложное, но срок его эксплуатации легко преодолевает отметку в сто – сто пятьдесят лет, чему способствует установленный скиммер, гидроизоляция и окрашивание краской гидростоун. Поэтому, выбирая, какой построить бассейн на даче своими руками, застройщики отодвигают финансовые затраты на второй план, стремясь нарастить качественные и временны́е характеристики сооружения.

Проекты бассейнов бывают различными – из сборных узлов и элементов, монолитная конструкция, комбинирование возможностей. Но для любого проекта нужна многослойная наружная и внутренняя гидроизоляция бетонного бассейна – всех стенок и дна. Бетонный бассейн своими руками – это классика железобетонных сооружений, но строительство бассейнов бетонных имеет множество вариантов – это конструкции с изгибами, каскадами, водопадами, с обустройством гидромассажных аппаратов и искусственных подводных течений. Разница в конструкциях определяется следующими факторами:

Расположение бассейна (внутренний, внешний, прилежащий, с навесом);
Размер чаши (декоративная конструкция, для окунания, плавательный бассейн);
Форма сооружения (прямоугольный, квадратный, овальный, многоугольник, круглый, криволинейный, ромбовидный);
Тип конструкции (сборная, монолитная, комбинированная);
Можно установить скиммер или перелив.

Стройматериалы

Бетон рекомендуется брать марок M 350-M 400, с параметрами морозостойкости F 100, водостойкости – W 6. Чтобы смоделировать свой бассейн, необходим тяжелый бетонный раствор с гидрофобными и пластифицирующими добавками. Требуемую плотность раствора получают вибратором и вакуумным насосом – такой метод минимизирует размер капилляров, чтобы в бетоне не возникали раковины.

Состав раствора для заливки чаши бассейна – пропорции компонентов указаны для 1м 3:

0,60 т – портландцемент M 400;
1,60 т среднефракционный песок;
60 кг – кремнезем;
0,8 т фиброволокно;
1 кг – пластифицирующие добавки;
Соотношение В/Ц – 0,3.

Первой в бетономешалку добавляется вода, затем – наполнители и цемент. При больших габаритах чаши строительство бассейна потребует заказа раствора на заводе-производителе с доставкой. Чтобы соорудить бассейн из бетона, рекомендуется придерживаться поочередного выполнения следующих шагов:

Разработать проект и руководство к строительству – это может быть бассейн из бетонных блоков, монолитная чаша, сборная конструкция или бассейн из бетонного кольца;
Подготовить основание для заливки бетона или монтажа блоков;
Смонтировать закладные конструкции;
Собрать опалубку;
Забетонировать и армировать дно котлована;
Произвести послойное бетонирование чаши;
Уложить гидроизоляционные слои на стенки и дно бассейна;
Провести отделку (оштукатурить и покрасить бассейн) и декорирование территории вокруг бассейна;
Также понадобится специальная краска для бетонных бассейнов – она должна быть водостойкой и долговечной. Таким характеристикам в полной мере соответствует краска гидростоун.

Сооружение бетонного бассейна

Первое – выбор формы чаши, уточнение габаритов и места строительства. От размеров сооружения зависит место строительства. Чем проще геометрия чаши, тем легче построить бассейн. Стандартный проект – это прямоугольник или овал. Но для любой формы чаши необходимо на дне вырыть углубление, чтобы в нем смонтировать сливные трубы и соответствующее оборудование.

Участок должен хорошо освещаться солнцем, рядом не должно быть деревьев и затеняющих зеркало строений;
Для конструкции больших габаритов следует провести геодезические изыскания, чтобы выяснить уровень грунтовых вод. Исходя из этого, выбирается тип гидроизоляции.

Котлован

Ручное рытье котлована очень трудоемкое, и здесь пригодится возможность арендовать экскаватор. Из ручного труда останется только подровнять стенки и дно. Перед выемкой грунта делается разметка контуров чаши при помощи натянутой между колышками веревки. Разметка делается с запасом 70-80 см, чтобы сделать опалубку, а после ее демонтажа провести обратную засыпку фундамента. Глубина и ширина ямы также должна быть больше на полметра – для обустройства песчаной подушки и заливки дна бетоном.

Донная фундаментная плита и стенки чаши выдерживают равные нагрузки от массы воды, поэтому сделать конструкцию прочнее может обустройство гидроизоляции и подсыпки (пошаговая инструкция):

Сливная пластиковая труба укладывается в специальную траншею, ведущую от приямка к боковой стенке. Если размер чаши большой, то делается несколько сливов в разные стороны, и для каждого слива монтируется скиммер. Трубы должны укладываться с уклоном 10 мм на 1 м трубы;
Почва на дне траншеи уплотняется трамбовкой, и изолируется геотекстилем;
На геотекстиль укладывается двухслойная гидроизоляция – рубероид;
На дне делается подушка из песка и гранитного щебня толщиной 20 см.

Перед тем, как построить армокаркас, по периметру траншеи делается опалубка. Для создания армирующей сетки требуются следующие шаги:

Для армопояса нужны арматурные стержни Ø 10-16 мм. В изогнутых местах чаши вяжется арматура Ø 10 мм;
При толщине фундаментной плиты 200 мм каркас должен иметь толщину 100 мм, и заглубляться в бетон на 50 мм со всех сторон;
Прутья в первом ряду укладываются ячейками 20 х20 см, и увязываются между собой мягкой стальной проволокой. В этих же точках привязываются вертикальные стержни, которые будут держать второй ряд каркаса. К получившимся стойкам привяжите аналогичную первому ярусу сетку.
При укладке горизонтальных стержней нужно их загибать около стен чаши под углом 900 так, чтобы после заливки бетона торцы прутьев были выше поверхности дна – к ним будут привязываться прутья каркаса стенок.

Чтобы забетонировать дно, требуется приготовить большой объем раствора с водостойкими добавками, с которыми сделанный своими руками бассейн будет прочнее и долговечнее.

Работа с раствором

Для самостоятельного приготовления раствора нужно три человека – один готовит смесь, еще один доставляет ее на стройплощадку, третий укладывает и разравнивает бетон. Приготовление раствора и бетонирование должно быть непрерывным, каждый новый слой нужно трамбовать. После заливки дна его накрывают полиэтиленом и оставляют на 10-14 суток. Толщина дна и стенок чаши для бассейна объемом до 15 м3 составляет 20 см. Армокаркас для стенок монтируется так:

Принцип монтажа – такой же, как для донной плиты: каркас должен быть в бетоне полностью, погруженным в бетон на глубину 50 мм, вертикальные стержни каркаса крепятся к прутьям донного каркаса;
В стены в процессе заливки нужно будет устанавливать трубы для водяных форсунок, патроны для освещения, лотки для электрического кабеля, скиммер;
Опалубку можно сконструировать из любого подручного материала;
Все бетонные работы для одного узла (стенки или дно) проводятся за один день. Опалубка демонтируется через 28 суток после заливки раствора.

Оштукатуривание и гидроизоляция

На стенках крепится стекловолоконная штукатурная сетка, раствор для оштукатуривания готовится в пропорциях 1:2 (цемент M 500 – песок). Прочность штукатурного слоя обеспечивается добавлением микрофибры латексных примесей.

Затем на герметизирующий шнур устанавливаются осветительные приборы, сливы и форсунки, все это вскрывается герметиком и железнится цементом.

Для гидроизоляции стен нужно:

На внутреннюю и наружную поверхность стен нанести жидкий раствор гидроизолятора;
Испытание бассейна проводится водой – нужно набрать полную чашу воды, отметить верхний ее уровень, и не сливать две недели.
Наберите в бассейн воду, отметьте на стене ее уровень, и не сливайте 15 дней. За исключением нескольких испарившихся литров воды уровень должен оставаться на месте;
Для финишной отделки нужна специальная краска для бетонных бассейнов, желательно – гидростоун, которая тоже обладает гидроизолирующими свойствами. Если не использовать гидростоун, то можно на водоотталкивающий клей уложить керамическую плитку. Прежде, чем покрасить стенки чаши, их необходимо прокрасить водоотталкивающей грунтовкой.

Солнце будет подогревать воду в чаше не всегда, поэтому рекомендуется установить ТЭНы. Уменьшению теплопотерь способствует не только краска гидростоун и гидроизоляция, но и тепловая изоляционная прокладка. Тепловая защита делается напылением специальных веществ. Без помощи специалистов можно сделать теплоизоляцию плитами пенопласта плотностью 35 кг/м3 и выше. Межплиточные швы и скиммер по всему периметру заделываются водоотталкивающим герметиком.

Последний этап строительства – обратная засыпка бетонного сооружения. Пространство между бетоном и грунтом засыпается вынутой ранее землей. Если грунт на участке пучинистый, то засыпку делают смесью грунта с песком и щебнем.

Бассейн на даче из бетонного кольца

На маленьком участке можно обустроить бассейн, взяв за основу бетонное кольцо, стандартные габариты которого – 1-2,5 м. Как это сделать:

Котлован роется по диаметру кольца, дно бетонируется, как для обычного бассейна;
На затвердевшее дно опускается кольцо, и дальше проводятся все последующие работы – гидро-, теплоизоляция и остальная финишная отделка – оштукатуривание и окрашивание краской гидростоун.
Чтобы не бетонировать дно, можно установить кольцо с крышкой – в ней нужно будет заделать отверстие после вывода через люк сливной трубы.

Осенью воду из чаши нужно слить до уровня ниже форсунок, но не всю, чтобы лед минимизировал давление земли на стенки. В воду можно набросать емкостей, наполненных песком, слоем немного выше воды. Такой прием нивелирует давление льда на бетон.

Как построить бетонный бассейн самостоятельно обновлено: Декабрь 26, 2016 автором: Артём

Возможно, будет полезно почитать: