Самодельная игрушка подводная лодка. Радиоуправляемые подводные лодки для детей и взрослых Управляемая модель подводной лодки

Современные игрушки способны поразить воображение не только детей, но и взрослых. И в первую очередь это касается игрушек на радиоуправлении. О том, какими радиоуправляемыми игрушками можно порадовать детей и себя любимого, и пойдет речь в этой статье.

1. Дрон для подводной съемки НЕХ Н2О

Компания QUAD Н2О (Тайланд) выпустила радиоуправляемый дрон, который представляет собой квадракоптер-амфибию, который пригоден как для воздушной, так и для подводной видеосъемки.
Корпус изделия плавающий и выполнен из водонепроницаемого эпоксидного углеволокна.
НЕХ Н2О способен:
Летать по воздуху;
Производить посадку на воду;
Записывать глубинное видео.

Аппарат может сесть на воду, выполнить серию съемок, и опять подняться в воздух (он имеет 6 винтовых моторов). Встроенный вентилятор и внешние теплоотводы надежно защищают гексокоптер от перегревов во время движения. Конструкция модели, а именно наличие стабилизирующей подвески, делает возможным крепление к корпусу камеры GO PRO HERO.

Аккумуляторная батарея имеет емкость 6500 мАч, что позволяет увеличивать время полета до 25 минут. При этом для полетов на малые дистанции достаточно будет использовать обычные батарейки.

2. R/C BULLET

Американский инженер Ник Кейс в 2013г. создал высокоскоростную радиоуправляемую автомодель R/C BULLET, которая имеет такие параметры:
Вес – 4,5 кг;
Масштаб 1:10;
Строгая аэродинамическая форма кузова;
Углеволоконные колеса с BSR-покрышками;
Двигатель электрический (мощность 10л.с.)

Максимальная скорость, которую показала машина на испытаниях, составила 302,2 км/час.

3. Модель самолета R-16 COBRA

Радиоуправляемый самолет R-16 COBRA открыл принципиально новый уровень авиамоделирования.
Он является точной копией легендарного истребителя F-16 и имеет такие параметры:
Вес – 18 кг;
Масштаб 1:5.

Корпус самолёта выполнен из качественного стекловолокна. На модель установлен дДвигатель TURBIN IQ Hammer (полноценный реактивный), который позволяет развивать скорость до 300 км/час.

4. Модель танка Т-90

Радиоуправляемая модель танка Т-90 гарантированно понравится любителям военной техники. Игрушка имеет такие параметры:
Вес – около 24 кг;
Масштаб 1:8;
Корпус сделан из прочнейшего стеклопластика;
Ходовая часть - из металла; подвеска подпружинена, а катки на подшипниках закрытого типа;
Привод обеспечивается за счет наличия 2-х электродвигателей, мощность каждого из них 250Вт;
Управление (6-ти либо 8-ми канальное радиоуправление) работает на частоте 2,4 гГц, 40 мГц либо 35 мГц.

Модель танка имеет пневматическую пушку, которая снабжена боекомплектом (30-40 шт) снарядов (пластиковых шариков, калибром 6 мм). Для точного наведения производители установили на модели лазерный целеуказатель.

Инженер Ади Питц удивил даже знатоков авиамоделирования, представив на их суд модель легендарного самолета BOEING 747 с максимальной детализацией узлов и деталей. Внутренняя механика модели дает ей возможность в точности повторять действия оригинала в полете, а также при взлете и заходе на посадку.
Модель имеет такие характеристики:
Вес – 68 кг;
Масштаб 1:13;
Размах крыльев – 4,9м, а длина – 5м;
Двигатели (4шт.) газотурбинные.

Управление моделью самолета осуществляется при помощи пульта дистанционного управления.

6. Мультикоптер SYMA-Х9

Компания SYMA выпустила легкий мультикоптер (вес – 500г), который способен довольно шустро передвигаться, как по воздуху, так и по земле. Управление Х9 осуществляется при помощи пульта дистанционного управления.
Игрушка имеет 4 прочных колеса, а в воздухе способна совершать фигуры высшего пилотажа.

Корпус Х-9 крестообразный, а в тандеме с 4-мя имеющимися винтами он устойчиво ведет себя на земле и достойно сопротивляется порывам ветра во время полетов. Для выравнивания положения модели в воздухе, она снабжена 6-ти осевым гироскопом. Для того чтобы игрушку можно было использовать, она снабжена LED-подсветкой.

7. Дрон TYPHOON H

Новинкой 2016 года от компании Yuneec стал новый дрон TYPHOON H, который отличается наличием шести роторов вместо традиционных четырех.

В коптере установлена камера INTEL REAL SENSE R200 и процессор INTEL ATOM, который контролирует работу дрона. Обе эти разработки направлены на корректировку курса полета и позволяет автоматически уклоняться от столкновений.

Среди оборудования следует отметить камеру 4К, которая имеет разрешение 1080 Р и установлена на 3-х осевом подвесе, позволяющем снимать панораму с обзором в 360ᵒ Функции пилотирования и съемки возможно разделять по двум контроллерам. Для управления коптером применяется пульт ST 16, который имеет встроенный экран. TYPHOON H имеет 5 режимов полета, из которых пользователь самостоятельно выбирает нужный для себя.

8. Модель автомобиля BLITZ FLUX BRUSHLESS 2WD

Эта заднеприводная радиоуправляемая модель автомобиля создана для любителей высоких скоростей. Она способна совершать невероятные трюки и имеет такие характеристики:
Масштаб 1:10;
Электроника влагозащищенная;
Двигатель Flux Reload V2 (бесколлекторный) с гидрорезистивным корпусом;
Кузов выполнен из специального материала Scorpion;
Силовые элементы подвески и шасси сделаны из высокопрочного нейлона;
Коробка передач адаптирована под работу на высоких оборотах;
В рулевом управлении используется мощная сервомашинка.

Подобная надежная конструкция BLITZ FLUX BRUSHLESS 2WD позволяет использовать модель при различных погодных условиях.

9. Модель подводной лодки NEPTUNE SB-1

Компания Thunder Tiger выпустила І-ую модель радиоуправляемой подводной лодки NEPTUNE SB-1. Общий вес модели – 7,7 кг. Внутренний корпус лодки оснащен высокотехнологичным блоком управления. Нос лодки выполнен из прозрачного пластика, что делает возможным установку туда камеры для проведения подводных съемок. Сам корпус лодки ярко желтого цвета и хорошо заметен под водой.

Подводная лодка NEPTUNE SB-1 имеет балластную цистерну на электротяге, которая позволяет модели осуществлять погружение без разгона. Кроме того лодка имеет систему защиты, которая в случае разгерметизации корпуса, потери сигнала либо при разрядке аккумулятора поднимает ее на поверхность воды, автоматически откачивая воду из цистерны.

10. Танк АМФИБИЯ

Новая радиоуправляемая модель танка Амфибии обладает реальной пушкой, которая может стрелять снарядами на расстояние до 20 м.

Основным достоинством данной игрушки является ее возможность перемещаться, как по суше, так и по воде. В случае приближения Амфибии к воде с пульта подается команда, и колеса боевой машины сворачиваются внутрь танка, превращая его в лодку.

Интересен и . Прекрасное развлечение для детей и взрослых.

О любительских подводных лодках, я загорелся желанием построить свою. При этом хотелось изготовить все в домашних условиях без использования токарных и прочих станков. Сам я пришел из мира авиамоделизма. И данная статья расскажет, как построить простую подводную лодку на радиоуправлении, используя только доступные материалы из хозяйственных магазинов и китайских сайтов.

Теория
Модель подводной лодки строится по тем же принципам, что и настоящая. В центре находится "прочный" водоНЕпроницаемый копрус, внутри которого скрыты все органы управления и электроника. Снаружу он окружен "легким" проницаемым корпусом, служащим для обтекания и красивого внешнего вида. Наша модель будет состоять только из прочного корпуса.

На скорости подводная лодка может погружаться за счет рулей глубины, а в статическом положении только с помощью балластной цистерны. Как это работает? При плавании на поверхности масса лодки чуть меньше массы объема вытесненной воды (закон Архимеда). Т.е. если лодка имеет объем 3л, то ее масса должна быть чуть меньше 3кг. Затем лодка начинает набирать воду внутрь прочного корпуса. Объем корпуса остается тот же, а масса увеличивается - и лодка погружается. В этот момент внутри корпуса немного увеличивается воздушное давление, но не на столько, чтобы нарушить герметичность.

При строительстве есть 3 основные проблемы. Они вполне независимы и могут решаться отдельно.

радио-аппаратура (2.4 ГГц не работают под водой)
герметизация -- корпус, вал двигателя и тяги рулей
балластная цистерна

Радиоаппаратура
2.4 ГГц не проходят под водой. Самый простой способ найти старую аппаратуру в МГц-евом диапазоне (27МГц, 35МГц, 40МГц, 72МГц или даже 433МГц). Они еще остались у моделистов и можно найти объявления о продаже на форумах. Мне человек бесплатно отдал, когда узнал про подлодку.

Герметизация
Нам нужно обеспечить герметичность 3 элементов:

прочный корпус
вал двигателя
тяги управления рулей

Прочный Корпус
часто называется ВПЦ (ВодоНеПроницаемыйЦилиндр) или WTC (WaterTightCilinder), представляет собой пластиковую трубу диаметром 75 мм длиной 600мм. С обоих торцов в нее вставляются цилиндрические заглушки с канавкой под уплотнительное кольцо. Труба покупается в сантехническом магазине, заглушки будем делать из нескольких слоев листового ПВХ толщиной 4-5мм, а кольца заказываем в Китае.

Заглушка будет состоять из 6 слоев. Внутренний диаметр трубы равен 71 мм, толщина уплотнительного кольца 3,5мм. Тогда основные листы имеют диаметр 70мм, маленькие 65мм и внешний 75мм. Очень важно и очень сложно соблюсти соосность листов, чтобы кольца прижимались равномерно. Для центровки используется болт диаметром 6мм (или строительная шпилька). Сверлим отверстие, затем чертим цилиндр нужного диаметра и вырезаем лобзиком с запасом. Доводим до нужного диаметра на оси, зажатой в дрель. Я обтачивал наждачкой на бруске.

Склеиваем листы тоже на оси, стараясь соблюсти перпендикулярность. Самый лучший клей для ПВХ -- "Момент-Гель". "Титан" не берет, обычный "Момент" - тоже. Всё, одеваем резиновые кольца и идем тестировать на герметичность.

Дейдвуд
Так называется узел, обеспечивающий герметичность вала двигателя. В торцы внешней трубы впаиваются подшипники. Вставляется вал и внутрь трубы забивается густая смазка (например литол). Ее надо иногда добавлять, т.к. вода постепенно вымывает.

Валы и подшипники купил на Али, медные трубки и смазку на строительном рынке. Я нашел подшипники 3мм внутренний и 6мм внешний диаметр. Соответственно покупаем валы из нержавейки на 3 мм, и медную трубку с внутренним на 6 мм (внешний получился 8мм). Валы обязательно покупать специальные, обычная проволока несиметрична, будут биения.

Для пайки понадобится кислота и 3-тья рука;)

Тяги рулей
Тяги выводим через резиновые гофрыы закрепленные на медных трубках диаметром 6мм. Диаметр самих тяг 1.5мм. Я использовал жесткий провод со снятой изоляцией.

Балластная цистерна
Обычно это самая сложная часть подводной лодки. Но мы сделаем её просто -- воспользуемся микронасосом. Точнее, перистальтическим микронасосом - он сам держит давление и не требует дополнительных клапанов. Сам насос способен развивать давление в 1 атмосферу, это значит он сможет прокачать цистерну даже на глубине 10 метров. Управляется насос так же как обычный электромотор -- регулятор хода или серва с микро-переключателями.

Есть вариант наполнять резиновый шарик, но он может лопнуть. Воспользуемся шприцом на 150 мл, называется шприц-Жане. Насос сам двигает поршень. Еще можно повесить датчики и контролировать объем поступившей воды.

Для ускорения погружения поменял силиконовую трубку на диаметр 4мм внутренний. Мотор расчитан на 6 вольт, подаю 12. В результате мотор немного нагревается, но не критично. Итоговая скорость -- 100мл за 20 сек.

Компоновка
Корпус поделен на "отсеки".

аккумулятор и приемник
цистерна
насос
сервы и регуляторы хода
главный мотор

Цистерна должна находиться посередине, чтобы лодка погружалась горизонтально (без дифферента).

Элеметны крепления изготовлены из листового пористого ПВХ толщиной 5мм. Затем они стягиваются на железных шпильках, расположенных вдоль корпуса. Заднюю заглушку тоже следует закрепить на шпильках, чтобы обеспечить жесткоть узла с мотором и тягами рулей.

Балансировка
Объем корпуса приблизительно равен 2,8 литра. Масса всех деталей около 1кг, пришлось добавить еще 1,8 кг груза. Главный принцип прост: Объем надводной части должен быть меньше объема цистерны. Он может быть любой массы, лишь бы общая оставалась 2.8 кг. Поэтому надводные элементы делают из меди или тонких пластиков.

Балансировка осуществлуяется в 2 положениях:

Надводное - Двигая/добавляя грузы и приклеивая пенопласт в подводную часть, добиваемся нулевого дифферента. Важно на этом этапе крепить пенопласт только ниже ватерлинии.
Погруженное - добавляем пенопласт выше ватерлинии и добиваемся горизонта.

телеметрия: напряжение, токи, глубина, ориентация
спасение: буй, детектор воды
торпеды, ракеты
3d-печать деталей

У меня на домашней странице вы также найдете:

ссылки на товары для покупки в Китае
чертежи конкретной лодки
больше фото и видео процесса строительства

Спасибо за внимание!
Постараюсь ответить на все ваши вопросы.

Сегодня вашему вниманию предлагаются чертежи самодельной подводной лодки. Изготавливается такая субмарина из обычной фанеры толщиной 3 мм и жести от консервных банок.

Во времена Советского Союза игрушек в магазинах особо и не было. Зато продавались наборы Сделай сам. Казалось бы простые в изготовлении контурные модели различных кораблей, самолетов, катеров и подводных лодок не только развивают воображение при игре с такими игрушками, но и позволяют получить начальные конструкторские навыки при сборке.

Реконструкцию одного из таких наборов – самодельную подводную лодку на резиномоторе мы и предлагаем сделать своими руками.

Для изготовления самодельной субмарины вам понадобится следующее:

Фанера 3 мм размером 210х55 мм
Лобизк (можно ручной или электрический)
Плоскогубцы
Жесть от консервной банки
Свинец 5 грамм (можно взять грузик для балансировки колес)
Резиновый жгут длиной 400 мм (можно купить в модельном магазине или в аптеке, так же подойдут соединенные между собой резинки для денег)
Пара булавок с головками в виде колечка (можно заменить карнизной струной)
Суровые или шелковые нитки
Клей БФ-2 или любой другой водостойкий
Водостойкая краска (нитроэмаль, масляная или акриловая из канцтоваров)

Посмотрите на чертежи подводной лодки.

Несмотря на простоту конструкции самодельной подводной лодки, работу следует выполнять в следующей последовательности:

Корпус лодки и лопасти горизонтальных рулей выпиливаются лобзиком из фанеры. Контур лодки легко перенести смаштабировав чертеж в графическом редакторе и напечатав на бумаге обвести по месту на фанере или перерисовав по квадратам (клетка квадрата на фанере должна быть10X10 мм).

Выпиленный корпус самодельной субмарины зачищается напильником и наждачной бумагой, необходимо убрать заусенцы и сгладить края.

Прорези, в которые вклеиваются лопасти горизонтальных рулей, так же необходимо обработать. Рули желательно обработать сделав округлым переднюю часть и сходящую к вехней поверхности заднюю. Это относится только к выступающей за габариты фанерного корпуса ложки частей.

Вклеиваются рули с помощью имеющего у вас клея, соблюдайте инструкцию! Обычно первый слой клея просто высушивается, а соединение деталей происходит после намазывания второго слоя клея.

Сквозь кормовую часть корпуса модели подводной лодки проходит вал гребного винта. Вал изготовляется из булавки, имеющей головку в виде колечка. Сквозь это колечко пропускается нить резиномотора, а к противоположному концу булавки припаивается или приклеивается клеем «БФ-2» гребной винт, изготовленный из жести.

Отверстие для вала проще всего прожечь раскаленной на огне булавкой или тонкой проволокой. Делать это следует не торопясь, так как от правильного расположения отверстия зависят ходовые качества лодки. Также можно использовать и шуруповерт с тонким сверлом.

Поскольку кормовая часть корпуса лодки после прожигания отверстия становится менее прочной, ее следует обмотать катушечными нитками и промазать клеем «БФ-2».

После всего этого модель можно окрасить какой-либо яркой краской, предохраняющей фанеру от действия воды. Яркая окраска поможет вам находить модель, если она уплывет далеко или запутается в водорослях при погружении. Очень хорошо сначала пропитать модель горячей олифой, затем, просушив, покрыть два раза масляной краской.

Если используются акриловые краски, то надо равномерно покрыть ими всю модель. Не оставляя непрокрашенных мест. После полимеризации акриловая краска становится неподвластной воде и защищает фанеру от промокания и разбухания.

Винт и руль вырезаются из жести от консервной банки. Вырезав винт, прокалывают его в середине тонким шилом или остро отточенным кончиком гвоздя. Это будет отверстие для вала. Булавка (вал) должна входить в это отверстие плотно, с некоторым усилием.

Вал и винт соединяются в такой последовательности: сначала булавка (вал) вставляется в отверстие с внутренней стороны прорези для резиномотора, затем на нее надеваются три маленькие шайбочки, вырезанные из тонкой жести или латуни. Шайбочки должны быть гладкими и свободно вращаться на булавке.

Можно поставить маленькую стеклянную бусинку между шайбами, она будет работать как подшипник и уменьшит трение, тем самым облегчив вращение вала.

Последним на булавку надевается гребной винт, Отрегулировав его положение так, чтобы между ушком булавки и стенкой прорези для резиномотора оставалось 2-3 мм, свободный конец булавки загибают колечком и припаивают к винту. Следует предварительно отжечь булавку, чтобы она при загибании не сломалась. Это можно сделать в пламени газовой горелки, свечки или просто на спичке. Колечко на винте необходимо для закрутки нити резиномотора заводной ручкой или маленькой дрелью.

Резиномотор представляет собою колечко из резиновой нити сечением 1X1 мм, длиной около 400 мм. Чтобы резина не потерялась в воде, случайно соскочив с модели, нить вдевают в прорезь корпуса лодки (как в ушко иголки) и завязывают узлом. Затем один конец резинового кольца пропускают в ушко вала винта, а другой (с узелком) зацепляют за выступ в носовой части лодки. Резина должна быть слегка натянута в прорези. Если она будет провисать, это создаст неудобства при заводке.

Ходовые качества лодки сильно зависят от того, как изогнуты лопасти винта. Модель с хорошим винтом уйдет дальше, будет лучше погружаться и развивать большую скорость. Поэтому изготовлению винта следует уделить самое серьезное внимание. Изгибать лопасти следует в два приема: сначала, до пайки, изгиб винту придается пальцами, а после пайки с помощью плоскогубцев задние кромки лопастей изгибаются более круто (до 40° от оси вала). Во время запусков лодки можно найти наивыгоднейший угол изгиба лопастей, подгибая их в ту или другую сторону.

Последний этап работы по изготовлению самодельной модели подводной лодки - установка балласта на килевой брус. Для этого нужно приготовить полоску свинца размером 12X22 мм, толщиной около 1 мм. Вес ее должен быть не более 5 г. Эта полоска выгибается в форме П-образной скобки и ставится на килевой брус приблизительно под «пушкой», находящейся на палубе. Передвигая грузик, мы можем регулировать продольный дифферент модели и скорость ее погружения.

Свинцовый балласт можно заменить медной проволокой толщиной 1 мм, намотав ее виток к витку на килевой брус. Проволоку следует предварительно взвесить и отрезать кусочек весом в 5 г.

При первом опробовании модели лодки на воде следует добиться, чтобы грузик ее не топил. Модель должна погружаться только до линии, соединяющей переднюю и заднюю плоскости горизонтальных рулей. Если лодка тонет, грузик следует уменьшить, понемногу отрезая от него кусочки свинца (или отматывая проволоку).

Отрегулировав груз, возьмите модель левой рукой, а заводную ручку - правой, зацепите крючком колечко гребного винта и закрутите резиномотор, быстро вращая ручку между большим и указательным пальцами правой руки. Одним движением пальцев удается закрутить винт на 3-4 оборота. Для полной закрутки резиномотора потребуется сделать 50-60 движений.

Такая модель подводной лодки предназначена для запуска в бассейне или на речке со слабым течением.

Если вам интересна подводная лодка для запуска в ванной или в аквариуме, то посмотрите на готовую радиоуправляемую подводную лодку.

Купить радиоуправляемую подводную лодку можно .

Она имеет небольшие размеры и управляется через передатчик. Из за малых размеров с ней не выйти на открытый водоем, но зато, такую радиоуправляемую подводную лодку можно запускать во время купания ребенка!

Семен комментирует:

Мелкая подлодка прикольная, можно в аквариуме ей рыбок гонять...

Всем доброго времени суток дорогие друзья! В сегодняшней статье я бы вам хотел вам показать, как сделать лодку на радиоуправлении. Эта самоделка отлично подойдет для тех, кто хочет заняться лодочным моделизмом, но модели лодок стоят довольно дорого. Собрать свою модель будет не намного дешевле, но куда интереснее, чем просто купить готовую лодку в магазине. Ну да ладно, хватит длинных предисловий, погнали!

И так, для данной самоделки нам понадобится:
- лист ABS пластика.
- электродвигатели 180 класса 2шт.
- лодочные пропеллеры.
- переходник для вала электродвигателя.
- электроды подходящего диаметра.
- алюминиевые трубки, внутренний диаметр которых равен внешнему диаметру электродов.
- 2s 7.4v Lipo аккумулятор.
- немного провода.
- электроника от старого радиоуправляемого вертолёта.
- алюминиевая пластина.
- винты.

Из инструментов нам также понадобится:
- Линейка.
- маркер.
- канцелярский нож.
- терма клей.
- дрель.
- отвёртка.
- плоскогубцы.
- смазка.
- паяльник.

Для начала нам потребуется сделать корпус самой лодки. В качестве материала для корпуса лучше всего взять толстые листы ABS пластика. На листе пластика при помощи линейки и маркера следует отметить прямоугольник длиной 25см и шириной 11.5см.

После того как прикинули размеры на листе пластика, следует поделить верхнюю часть на прямоугольники, так как это показано на фото ниже. Это нужно для того чтобы более симметрично начертить нос нашей лодки. И пытаемся как можно точнее сделать нос лодки, но если у вас не получится, то можно скачать и распечатать фотошаблонов в интернете.

С помощью канцелярского ножа отрезаем прямоугольник и отрезаем от прямоугольника лишнее. Так чтобы у нас получилось, что то похожее на лодку. Затем тем же канцелярским ножом делим нашу заготовку пополам.

Канцелярским ножом срезаем угол на заготовках, которые только что получили. Это нужно для того, чтобы их можно было максимально плотно склеить под углом.

Затем срезаем две заготовки так, чтобы у вас получилось, так как на фото ниже.

Наносим терма клей на заготовки и склеиваем их между собой. Из того же пластика следует вырезать две заготовки похожие на трёх угольники. И приклеиваем их к лодке для того чтобы усилить корпус. На протяжение всей сборки корпуса старайтесь не жалеть терма клей и проклеивать все очень хорошо, это нужно для герметичности всей конструкции.

Наносим терма клей на указанное место и сгибая пластик склеиваем два конца между собой.

Из используемого пластика следует вырезать две полоски такой шириной, чтобы они были не выше задней стенки. И приклеиваем на те места, что указаны на фото.

Для следующего шага нам нужно изготовить некую «мотораму» на которой будут крепиться электродвигатели. Для моторамы нам понадобится какая-нибудь металлическая пластина, автор самоделки решил вырезать её из алюминиевого профиля. Пластина должна помещаться в лодку так чтобы она там не болталась. На самой алюминиевой пластине следует высверлить два больших отверстия для валов электродвигателей и четыре маленьких для крепления электродвигателей.

Закрепляем электродвигатели на пластине. Крепиться электродвигатели к пластине будут при помощи винтового соединения. После чего на валы электродвигателей устанавливаем переходники.

Берём нашу мотораму с электродвигателями и приклеиваем её в заднюю часть лодки так, чтобы расстояние между задней стенкой и переходником составляло 1-2 см.

Для следующего шага нам понадобится электрод. Электрод в данной конструкции будет осью привода, для этого нам надо убрать изоляцию с электрода. Убирать изоляцию с электрода очень удобно пассатижами. После того как убрали изоляцию с электрода нужно проверить влезет ли он в заранее заготовленную трубку, если да, то продолжаем.

Взяв пассатижи, делим электрод на две одинаковые оси. Длина осей должна быть чуть больше трубок. Затем надеваем лодочные пропеллеры на оси так, чтобы крутились они в разные стороны, и через трубки вставляем их в лодку. Но перед тем как вставить оси в лодку, в задней стенке следует проколоть два отверстия для них.

Места, где были проделаны отверстия и просунуты трубки, следует загерметизировать терма клеем, для того чтобы вода не попадала туда.

Сняв оси с пропеллерами, следует промазать какой-либо смазкой трубки, где они стоят. Если не смазывать то в трущихся местах будет сильный нагрев, что приведёт, к расширению метала, увеличению сопротивления, что в свою очередь может повлиять на нагрузку электронной системы лодки.

Припаиваем провода к электродвигателям. А провода от электродвигателей припаиваем к плате управления вертолета, где были припаяны вертолётные двигатели. Про полярность не сказать не чего, она подбирается методом тыка. Главное чтобы после включения при добавлении газа электродвигатели вращались в противоположные стороны, а лодка двигалась вперёд. А при повороте на право, левый двигатель добавлял обороты, а левый сбавлял.

Приклеиваем аккумулятор к корпусу терма клеем. Вырезав квадратик из используемого материала, приклеим и его с помощью терма клея к плате управления и этот бутерброд нужно приклеить также к корпусу.

Изготовим крышу для лодки, повторяя действия по пошаговым фото. И украсим лодку тем, что у вас есть.

Возможно, будет полезно почитать: