Соединенные для взаимной страховки несколько альпинистов. Взаимная страховка - основная форма взаимодействия альпинистов. Дейзи чейны различных типов

Страховочная цепь состоит из: страхующего, самостраховки страхующего, страховочной станции, страхующего устройства, промежуточных точек страховки, страховочной системы, карабинов и веревки, которая все это соединяет. Основное правило при выборе снаряжения для организации страховочной цепи это использование снаряжения изготовленного, испытанного и сертифицированного именно для выполнения данной задачи. Поэтому категорически запрещается использовать для нижней страховки статическую веревку и не рекомендуется использовать для самостраховки усы из ленты и самостраховки для ИТО типа дейзи чейн.
Но даже использование сертифицированного снаряжения не дает гарантий - применение снаряжения с ошибками или использование ошибочных технических приемов также очень опасно. Рассмотрим силы, которые действуют на разные элементы страховочной цепи при срыве. Внимание!
Во всех расчетах мы принимаем вес сорвавшегося 80 кг, но нужно помнить, что при весе сорвавшегося большим, чем 80 кг усилия значительно вырастут. Например если рывок при весе сорвавшегося 80 кг и факторе рывка 1,7 (это стандарт для испытаний по UIAA) составит 8,3 кН, то при весе сорвавшегося 114 кг и аналогичных прочих условиях рывок составит 11,1 кН, что очень близко к установленному UIAA пределу безопасности для сорвавшегося в 12 кН. А главное, что при этом на промежуточную точку страховки будет воздействовать усилие более чем в 18 кН, что находится далеко за границей прочности для любого страховочного снаряжения кроме стационарных (шлямбурных) крючьев.
Поэтому стоит обратить самое серьезное внимание на вес лидера, и дать себе правдивый ответ - сколько вы весите со всей одеждой, рюкзаком, снаряжением, биваком и т. д. Ваша безопасность напрямую зависит от этого ответа. Оценив вес сорвавшегося вы можете оценить максимальный фактор рывка, падение с которым не травмирует сорвавшегося и не приведет к разрушению страховочной цепи. Согласно стандартам безопасности UIAA сила рывка на сорвавшегося при любых условиях не должен превышать 12 кН, практически все современные веревки гарантируют (для новой и сухой веревки), что эти сила не превысит 9 кН. Следует помнить, что сила рывка на сорвавшегося зависит от его веса, фактора рывка и качества веревки (ее растяжимости) и НЕ ЗАВИСИТ от глубины падения. На эту тему написано очень много - посмотреть на расчеты можно или . Эта сила воздействует на сорвавшегося через страховочную систему , прочность которой согласно стандартам UIAA составляет не менее 15 кН, что вполне достаточно и дает почти двукратный запас прочности. (Обсуждение использования только нижней или полной страховочных систем выходит за рамки данной статьи, плюсы и минусы каждого варианта многократно обсуждены, и выбор каждый альпинист делает сам для себя в зависимости от маршрута и ситуации. UIAA рекомендует использовать нижнюю страховочную систему - беседку.) Ситуация, при которой карабин при рывке развернется, и усилие окажется приложено к карабину поперек длинной оси, с высокой степенью вероятности приведет к разрушению карабина, разрыву страховочной цепи и потере страховки. Обычный карабин выдерживает при приложении нагрузки поперек длинной оси от 7 до 9 кН, что не оставляет никаких запасов прочности при тяжелом рывке. Особенно опасна практика прикрепления к страховочной веревке с помощью карабина именно там, где она и получила широкое распространение - на простых маршрутах среди начинающих альпинистов и среди горных туристов. И те и другие часто используют статические или просто старые веревки (не смотря на то, что это недопустимо) и совершают походы и восхождения с тяжелыми рюкзаками. Классическая отговорка звучит так - «маршрут простой - падать тут негде», но с использованием старой или статической веревки при падении на 1-2 метра с фактором рывка 1 сила рывка может значительно превысить прочность карабина. Страховочная веревка.
На сегодняшний день это одна из самых надежный частей страховочной цепи, современные стандарты даже не оговаривают ее прочности, сила максимального рывка это гораздо боле важный фактор. Все современные веревки гарантируют нагрузку на сорвавшегося при весе груза 80 кг и факторе рывка 1,77 не более 9 кН, что оставляет запас на старение веревки, ее намокание и т. д., в любых условиях рывок не превысит установленного UIAA предела безопасности в 12 кН. По данным независимых тестов прочность современных статических и динамических веревок составляет не менее 15 кН с завязанным узлом «восьмерка». Что дает опять практически двукратный запас прочности. При использовании веревок типа Half (двойная, половинка) или Twin (сдвоенная) также достигается повышение надежности страховочной цепи от перебивания веревки камнями или от обрыва на остром ребре. Прочностные и динамические характеристики веревок типа Half и Twin не уступают характеристикам одинарных веревок. Силы действующие на промежуточную точку страховки. Согласно закону сложения сил на верхнюю промежуточную точку страховки действует сила равная 1,66 силы, которая действует на сорвавшегося. Коэффициент 1,66 возникает из-за того, что часть усилия рывка тратится на преодоление силы трения в карабине, если бы силы трения не было то на точку действовала бы сила равная двойной силе рывка.
Данный фактор делает верхнюю промежуточную точку самым нагруженным и соответственно самым слабым звеном в страховочной цепи. Посмотрите на свое снаряжение, у вас нет ни одно из устройств для организации промежуточных точек страховки (за исключением ледобуров), которое выдерживает рывок в 15 кН, который возникает на промежуточной точке при силе рывка на сорвавшегося в 9 кН. И это только паспортные характеристики снаряжения, которые не учитывают непрочность породы и ошибки при установке снаряжения на рельефе. Также следует помнить, что практический фактор рывка часто оказывается выше теоретического - трение веревки о рельеф, трение в карабинах снижают способность веревки поглощать энергию падения.
Исходя из этого знания срывы с фактором рывка > 1 возможны только при использовании в качестве промежуточных точек страховки стационарных (шлямбурных) крючьев, прочность которых находится в диапазоне от 18 до 22 кН. Альпинистские карабины, петли и оттяжки выдерживают нагрузка не менее чем 22 кН, что достаточно для использования в любом месте страховочной цепи.
Внимание!
Не смотря на то, что петли и оттяжки обладают необходимым запасом прочности, следует помнить, что их динамические характеристика мало отличаются от характеристик стального троса. Особенно это заметно на коротких оттяжках, основную длину которых составляет сшивка в три слоя ленты и страховочные станции, на которых петли используются сложенными в 2, 4 или даже 6 раз. Увеличение количества одновременно нагруженных ветвей приводит к значительному снижению динамических характеристик петли. Страховочное устройство.
Стандарт на страховочно/спусковые устройства UIAA вводит только с 2012 года, устройства выпущенные до этого времени тестировались только производителем. Независимые тесты показали, что обычная «восьмерка» выдерживает нагрузку более 30 кН, устройства типа реверсо и шайба Штихта также обладают необходимым запасом прочности. На сегодняшний день UIAA рекомендует для занятия альпинизмом устройства базирующиеся на принципе Шайбы Штихта (стакан, корзинка, реверсо, ATX-XP, ATX-XP Guide и т.д.), устройства типа «восьмерка» в каталогах многих фирм проходят как «олд скул» устройства. Страховочно/спусковые устройства типа реверсо обладают набором неоспоримых преимуществ по сравнению с «восьмерками» - они не крутят веревку, позволяю нормально работать с двойной веревкой на спуске и при страховке, позволяют организовать автоматическую фиксацию веревки при страховке второго, дают возможность организовать безопасное и комфортное лазанье в тройке и многое другое.
Напротив в практике применения «восьмерок» в России сложился очень опасный стереотип - веревку в восьмерку заправляют через карабин, а не через «шейку» устройства. Данный вариант использования подходит только для статических и «дубовых» веревок неизвестного происхождения, которые могут применяться только для верхней страховки и перил. При страховке современной «мягкой» динамической веревкой такой вариант использования приводит к страховке «через карабин», что абсолютно недопустимо, так как не обеспечивает необходимый уровень торможения веревки и соответственно не является безопасным. Второй распространенной ошибкой является встегивание страховочно/спускового устройства в две петли на обвязке. Производители снаряжения явно указывают единственно правильный способ – крепление в силовую петлю. При использовании первого способа происходит неправильная ориентация страховочно/спускового устройства в пространстве и регулярное приложение нагрузки на муфту карабина. В обоих случаях затрудняется работа с устройствами и повышается опасность. Важно! Привязывание к страховочной веревке производится через ДВЕ петли. Страховочное устройство крепится в силовую петлю. Также очень опасным является широко распространенный способ перехватывания веревки при страховке. При использовании этого способа руки страхующего перехватывают веревку, захватывая одновременно две веревки - выше страховочного устройства. При этом способе появляется момент в который веревка удерживается одной рукой в неправильной позиции, фактически происходит страховка одной рукой через карабин. Данный способ страховки абсолютно недопустим! Обычная ошибка – страхующий при нижней страховке далеко отходит от маршрута, при срыве лидера это приведет к сдергиванию страхующего, его подтаскиванию к скале, удару и возможно к потере страховки. Чтобы избежать этого, особенно в начале лазания, когда возможен срыв с высоким фактором рывка, страхующий должен находиться под маршрутом, чтобы рывок на него пришелся в направлении ВВЕРХ. Способность страхующего удержать лидера при срыве повысится, если он заранее оценит направление рывка, возможность своего контакта с рельефом при рывке и предпримет меры снижающие вероятность ударов. Одним из самых простых методов является выбор правильной позы – с упором в рельеф, и смена страховочной руки, чтобы при ударе о рельеф не оказалась травмирована или зажата рука, контролирующая веревку. Страховочная станция.
Основным качеством страховочной станции является ее надежность - возможность выдержать рывок максимально возможной силы. Данная характеристика достигается распределением нагрузки на несколько точек страховки и наличием дублирования/подстраховки - которые обеспечивают выполнение станцией своих функций при отказе одного или нескольких элементов. Организация станций на одной точки возможна, только если это абсолютно надежная точка - монолитный скальный выступ, надежное живое дерево и т. д.
Организация станции на одном стационарном крюке (шлямбуре) недопустима! Рекомендации по организации страховочной станции достаточно подробно изложены в работе «Организация станций страховки» согласно рекомендациям нем. альпинистского союза DAV» и многих других пособиях. Посмотреть можно Для меня достаточно спорным выглядят рекомендации по установке страховочного устройства непосредственно на страховочную станцию при нижней страховке. При страховке второго - верхней страховке, такое закрепление страховочного устройства на станцию это и правда очень удобный и надежный способ, особенно при использовании устройств типа реверсо в режиме автоблокировки. Но минусы при страховке лидера, на мой взгляд, перевешивают возможные плюсы.

Рассмотрим несколько ситуаций при различных методах закрепления страховочного устройства.

Ситуация 1.
Лидер срывается и повисает на веревке, которая проходит через промежуточную точку страховки. Страховочное устройство закреплено на станции. При этом усилие равное 0,66 усилия на сорвавшегося (до 6 кН) воздействует на страховочное устройство и, если оно прикреплено к станции, то и на станцию в направлении ВВЕРХ. Обычно лидер, организуя станцию, рассчитывает ее на приложение нагрузки в противоположном направлении - ВНИЗ, что и понятно - ему надо организовать самостраховку, страховать второго и худший случай, на который рассчитывается станция, это падение с фактором рывка 2 непосредственно на станцию (если промежуточных точек нет или они не выдержат), все эти силы направлены ВНИЗ, При нагружении такой станции ВВЕРХ с высокой степенью вероятности произойдет ее разрушение при незначительных нагрузках - закладные элементы очень чувствительны к направлению приложения усилия, тоже относится и к станциям на скальных выступах и крючьях. А если после этого произойдет и отказ промежуточной точки, то возможна и полная потеря страховки. Чтобы избежать разрушения станции в такой ситуации рекомендуется устанавливать оппозитную оттяжку на дополнительную точку страховки, которая должна будет воспринять рывок вверх. Но далеко не всегда есть такая возможность, да и доверять всего одной точке не совсем разумно. Следуя принципу дублирования и распределения нагрузки при таком способе организации станции рекомендуют страхующему нагружать станцию вниз своим весом через самостраховку. Но на реальном рельефе такое удается далеко не всегда. Ситуация 2. Лидер срывается и повисает на веревке, которая проходит через промежуточную точку страховки. Страховоочное устройство закреплено на страхующем. При этом усилие равное 0,66 усилия на сорвавшегося (до 6 кН) воздействует на страховочное устройство и страхующего в направлении ВВЕРХ. Как правило это приводит к поддергиванию страхующего - трение веревки в карабинах и трение веревки о рельеф ограничивают рывок и высоту поддергивания. При этом поддергивании происходит протравливание веревки и снижается рывок на сорвавшегося и на верхнюю промежуточную точку. Сравнивая ситуации 1 и 2 видно, что при значительно большей трудоемкости и сложности организации станции с оппозитной оттяжкой мы не получаем выигрыша в надежности организации страховки. Ее единственный плюс это исключение передачи рывка на страхующего, но снизить опасность этого рывка можно правильно выбирая место для страховки и позицию страхующего. Из дополнительных минусов можно отметить ограниченную подвижность страхующего - он должен «висеть на станции», что значительно ограничивает его обзор и затрудняет организацию работы с веревкой. Ситуация 3. Лидер срывается и повисает на веревке, которая НЕ проходит через промежуточную точку страховки. Страховочное устройство закреплено на станции. При этом усилие равное усилию рывка на сорвавшегося (до 9 кН) воздействует на страховочное устройство и станцию. Это один из самых тяжелых и опасных сценариев - рывок с силой до 9 кН приходится на страховочную станцию, возможность снижения усилия рывка существует только если страхующий сможет протравить веревку. К сожалению исследования и опыт говорят о том, что в такой ситуации страхующий, как правило намертво зажимает веревку и воспользоваться протравливанием веревки не удается. Ситуация 4. Лидер срывается и повисает на веревке, которая НЕ проходит через промежуточную точку страховки. Страховоочное устройство закреплено на страхующем. Веревка проходит через станцию к стаховочному устройству. При этом на станцию будет воздействовать усилие равное 1,66 усилию рывка на сорвавшегося (до 15 кН), на страховочное устройство и на страхующего до 6 кН. Это также очень тяжелый и опасный сценарий, но страховочная станция должна выдержать такой рывок, а поддергивание страхующего и происходящая при этом выдача веревки приведет к значительному снижению силы рывка на сорвавшегося, станцию и страхующего. Рассматривая ситуации 3 и 4 видно, что при обоих вариантах организации станции ситуация очень опасная. Некоторые преимущества крепления страховочного устройства на станцию существуют, но допускать такую ситуацию нельзя. Так, что значимых выигрышей при такой организации станции нет. Все минусы такого решения наоборот сохраняются. Организация направляющей точки - первая промежуточная точка страховки после станции. Видя тяжесть последствий при срыве лидера в ситуациях 3 и 4, становится понятно, что следует любыми способами избегать срыва лидера в самом начале движения от станции и его падению ниже станции, что может привести к рывку с фактором 2.
Основным способом для того, чтобы избежать такого развития событий является установка первой промежуточной точки страховки в непосредственной близости от станции. Если есть такая возможность то лидер устанавливает эту точку еще не отстегнув самостраховку или не выпустив станционную петлю из рук. Существует и тактический ход для безопасной организации первой промежуточной точки. Лидер, получив от страхующего информацию о небольшом остатке веревки, выбирает удобное место для организации станции, но видит, что выше нет возможности организовать точку страховки вблизи от станции. В этой ситуации он вылезает выше места, в котором планирует организовать станцию, организует промежуточную точку, пощелкивает в нее веревку и спускается на место станции. Таким образом, в начале движения на следующем отрезке первая промежуточная точка страховки уже будет организована. А после того, как лидер пролез больше половины веревки (приближаясь к станции) срыв с фактором рывка больше 1 маловероятен. В ситуации, когда организовать направляющую очку невозможно, и выше страховочной станции начинается участок сложного лазанья с высокой вероятностью срыва можно использовать следующий метод. Страхующий с помощью лидера спускается вниз от станции на несколько метров, глубина спуска выбирается примерно равной расстоянию от станции до места, где можно будет установить первую промежуточную точку страховки. В этом случае фактор рывка, который придется на станцию, не превысит 1, что с учетом протравливания веревки от поддергивания страхующего снизит нагрузку на сорвавшегося и станцию до приемлемых величин. Стандартная и очень опасная ошибка при организации направляющей точки заключается в пощелкивании веревки, с помощью оттяжки, в одну из точек, которые составляют станцию. Во первых это не приводит к значимому снижения фактора рывка и усилию на сорвавшегося. При выходе лидера на 5 метров выше направляющей точки и расстоянию в 0,5 метра от направляющей точки до страховочного устройства расчетный фактор рывка снизится всего на 10 с 2 до 1,8. Во вторых, как мы уже рассмотрели выше, на эту точку при срыве лидера будет действовать сила в 1,66 раз большая, чем на сорвавшегося, что может привести к ее разрушению, а разрушение одной из точек станции может привести к каскадному разрушению всей страховочной станции.
При таком рывке нагрузка на точку превысит 15 кН, никакое стандартное альпинистское снаряжение для организации точек страховки на скальном рельефе не выдерживает таких нагрузок. Применение этого метода может быть оправдано только при организации станции на стационарных болтах, для исключения трения веревок на станции и некоторого снижения фактора рывка. Также на этих рисунках нарушен первый принцип организации страховочной станции – отсутствует распределение нагрузки на несколько точек. При закреплении страховочного устройства на станции при страховке второго или при страховке на спуске страховочное устройство крепится на станцию, как показано на рисунке. При данном способе торможение в устройстве недостаточно и в случае сильного рывка или необходимости длительного удержания могут возникнуть проблемы. Данный метод практически аналогичен страховке «через карабин». При использовании устройств типа реверсо в режиме автоблокировки страховка второго становится очень простой, устройство автоматически фиксирует веревку, страхующему остается только выбирать веревку. Испытания подобных устройств в режиме автоблокировки показали, что они выдерживают нагрузку только до 6 кН без повреждения веревки, из этого следует, что веревку надо выбирать аккуратно, не допуская провиса, чтобы исключить падение с фактором рывка отличным от 0. Дополнительное замечание о срыве с фактором рывка 0. Представим ситуацию - осуществляется страховка второго через страховочное устройство закрепленное на станции, веревка выбирается аккуратно и провиса нет, второй срывается. В этом случае на станцию будет воздействовать нагрузка равная удвоенному весу сорвавшегося. А если веревка проходит через станцию и страхующее устройство закреплено на страхующем - то весу сорвавшегося умноженному на 3 - 3,3. При образовании провиса и увеличению фактора рывка до 0,3 усилия могут вырасти до 5-8 весов сорвавшегося (в зависимости от качества веревки). Организация самостраховки.
Самостраховка при восхождении в двойке. Лидер и страхующий привязаны к веревке и самостраховка организуется из страховочной веревки с помощью узла стремя. Данный вариант прост, не требует дополнительного снаряжения, позволяет организовать самостраховку нужной длинны и т. д. Страховочная веревка обладает необходимым запасом прочности и способна эффективно поглощать рывок, что обеспечивает безопасность даже при падении с высоким фактором рывка > 1. Даже известная особенность узла стремя «ползти» под нагрузкой более 4 кН в этом случае является плюсом - нагрузка при срыве на самостраховке будет дополнительно ограничена протравливанием веревки. Отдельная самостраховка при восхождениях в двойке необходима только на спуске по веревке - «дюльфером». Поскольку при спуске не планируется выход альпинистов выше страховочной станции и падение с высоким фактором рывка маловероятно, то для самостраховке на дюльфере допускается использование самостраховки завязанной из стандартной петли длиной 100 или 120 см. При этом образуется точка закрепления спускового устройства в 40-50 см от альпиниста и ус для закрепления самостраховки к страховочной станции длиной от 80 до 100 см. Но следует помнить, что срыв с фактором рывка > 1 даже на капроновой стропе очень опасен. Сила рывка при весе груза 80 кг и факторе рывка =1 достигает 11 кН, а при тех же условиях и использовании стропы из дайнемы или кевлара превысит 15 кН, что смертельно опасно. Поэтому требование UIAA при использовании самостраховки категорично - . Только этим способом можно предотвратить срыв с высоким фактором рывка. Самостраховка при восхождении в тройке, группе или ПСР . При работе в тройке или в большей группе принято в процессе всего восхождения пользоваться отдельными самостраховками для каждого участника. Если в группе более чем 3 человека, то эти самостраховки приходится делать достаточно длинными или регулируемыми. Но длинные самостраховки достаточно опасны - альпинист должен иметь возможность в любой ситуации дотянуться до конца самостраховки, поэтому использование самостраховок длиной более 1 метра опасно . При необходимости организовать самостраховку для большого количества людей следует организовать или дополнительную станцию или петлю «накопитель».
Привило «самостраховка должна быть из основной динамической веревки » является абсолютно истинным и актуальным. Но такие самостраховки и особенно узлы на ее концах получаются достаточно громоздкими и не очень удобными в использовании и регулировке. Регулировка длину самостраховки возможно либо с помощью завязывания на ней узлов либо с использованием схватывающего узла. Следует напомнить, что согласно рекомендациям UIAA, для завязывания схватывающего узла вяжется, узел Пруса в три оборота из репшнура диаметром 7 мм. Не смотря на все неудобства самостраховки из основной веревки надежны и функциональны. Даже если альпинист совершил грубую ошибку, приведшую к срыву и падению с высоким фактором рывка на самостраховку сила рывка будет ограничена растяжением веревки и протравливанием веревки в затягивающихся узлах. При срыве с фактором рывка 2 на глубину 2 метра рывок не превысит 8-9 кН. Неадекватной заменой самостраховкам из основной веревки, стали, получившие распространение в последнее время, самостраховки из строп (лент). Это варианты самостраховок для спелеологии V-типа и различные варианты самостраховок для лазания с использованием искусственных точек опоры ИТО типа «дейзи чейн». Важно знать и понимать, что ни одна из этих самостраховок не разработана, не испытана и не сертифицирована для использования в качестве самостраховки для классического альпинизма. В лазанье с ИТО отсутствует возможность падения на самостраховку с фактором рывка отличным от 0. На петле «дейзи ченн» указана прочность самой самостраховки - 22 кН, эта цифра многих успокаивает и вводит в заблуждение. При падении уже с фактором рывка 1 груза весом 80 кг на самостраховку из дайнемы рывок превысит 15 кН, самостраховка это выдержит, но выдержит ли станция? И альпинист при этом получит серьезные травмы. А при срыве с фактором рывка 2 возможен уже и обрыв и самой самостраховки. Чтобы произошла такая авария падение не должно быть глубоким, проведенный нами эксперимент привел к обрыву капроновой стропы прочностью 18 кН при падении груза 80 кг с фактором рывка 2 на суммарную глубину всего в 1,5 метра. Материалы испытаний приведены в статье ! Многие вспомнят, что при коротких срывах значительную роль начинают играть мелкие нюансы - затягивание узлов, растягивание и деформация страховочной системы, деформация тела альпиниста, что при небольшой глубине падения приводит к значительному снижению силы рывка. Да, так и происходит. Но расчетная сила рывка при срыве груза весом 80 кг с фактором рывка 2 на стандартную капроновую ленту с удлинением 12-14 (при разрушающей нагрузке) превышает 30 кН!!! Но все эти причины и приводят к снижению силы рывка до 18 кН, как и показали эксперименты. Растяжение стропы из дайнемы почти на 50 меньше чем у капроновой и рывок будет еще сильнее. Также часто встречается мнение, что если «дейзи чейн» укоротить, то при рывке будут разрываться промежуточные сшивки, что приведет к снижению силы рывка - сшивки сработают в качестве импровизированного разрывного амортизатора. Да и это также правда, но энергоемкость такого «амортизатора» будет мизерной и совершенно недостаточной для видимого снижения силы рывка. Прочитать об исследованиях амортизаторов можно Стандартной и распространенной ошибкой при использовании «дейзи чейн» (кроме использования ее в качестве самостраховки) является неправильное закрепление карабина в концевой петле. Альпинистами используются несколько методов. Карабин фиксируется с помощью липкой ленты или специального резинового фиксатора - данный способ создает иллюзию жесткого и прочного закрепления, но не дает возможности увидеть ошибку при укорачивании самостраховки. Такая фиксация равна полному отсутствию фиксации. Данный способ гораздо менее других узлов снижает прочность петли и гарантирует сохранение страховки в случае ошибки при укорачивании. Некоторые производители уже начали производить «дейзи чейн» с заранее перекрученной петлей для крепления карабина. Самостраховки выполненные из замкнутых петель лишены недостатков связанных с возможностью неправильного закрепления карабина и ошибок при укорачивании, но сохраняют все прочие недостатки свойственные самостраховкам данного типа. Резюме по самостраховкам типа «деййзи ченйн». Использование самостраховок данного типа не рекомендуется , так как они не обеспечивают необходимого уровня безопасности. Но в силу широкого распространения, простоты и удобства использования их видимо еще долгое время будут применять.
Используя данные самостраховка, следует помнить об их потенциальной опасности и следовать следующим правилам - правильно крепить страховочный карабин, правильно укорачивать самостраховку и главное - не допускать ситуацию при которой может возникнуть срыв с фактором большим или равным 1 на самостраховку. Главное правило - самостраховка должна быть все время натянута ! К сожалению, при работе в большой группе, восхождениях с начинающими альпинистами и тем более при проведении спасательных работ следовать этому правилу не удается. Поэтому для данных видов деятельности такие самостраховки неприменимы. Стандартная ситуация - на станции 6 человек, лидер просит отстегнуть его самостраховку и начинает движение. Но отстегивают не его а другую самостраховку и, сделав первое движение, лидер «упирается» в натянутую самостраховку и срывается с фактором рывка 2 на станцию.
Опасность такого срыва мы уже обсудили выше. Это более чем распространенная ситуация.
При проведении спасательных работ ситуация еще более опасная - спасатели активно перемещаться на станции и работают с тяжелыми грузами, все эти действия часто происходят в темноте и в условиях некоторой неразберихи. Опасность выхода на самостраховке над станцией и срыва с высоким фактором рывка при проведении ПСР очень высока. Большую опасность представляет использование для самостраховки регулируемых самостраховок для ИТО – клифа. Известные производители снаряжения Petzl, Metolius, Yates и другие указывают на таких самостраховках разрешенную нагрузку от 1 до 5 кН. И только на изделиях фирмы 5.14 указана нагрузка 22 кН, что безусловно неверно и вводит в заблуждение пользователей. Использование клиф возможно только для позиционирования – использование их для самостраховки запрещено! Альтернативой описанным выше типам самостраховок являются самостраховки выполненные из динамической веревки, но не завязанные узлами, а сшитые на специальном оборудовании. Промышленностью выпускаются несколько видов самостраховок данного типа - прямые усы, различной длинны, Y- образные системы и Н- образные. Сила рывка при использовании сшитых самостраховок получается несколько выше, чем у самостраховок с узлами - отсутствует протравливание веревки в узлах, но и при этом рывок находится в безопасных пределах, а значительное удобство в использовании, легкость и компактность таких систем делают их все более и более популярными.
Но правила использования остается все тем же - самостраховка должна быть все время натянута ! Срыв с фактором рывка более 1 опасен на любой самостраховке! Одной из самых удобных и функциональных самостраховок данного типа является модель Beal Dinaconnexion и аналогичные модели других производителей. Выполненная методом сшивки из веревки диаметром около 8 мм данная самостраховка обеспечивает две точки крепления, которые позволяют с большим удобством организовывать самостраховку и спуск по веревке.
На спуске в среднюю точку самостраховки - на расстоянии 40 см. от альпиниста встегивается спусковое устройство, а длинный ус - 80 см. крепится к станции. Такая конфигурация очень удобна при использовании спуска со страховкой узлом автоблок. Данный метод спуска описан в работе Ф. Фаберова и пункт 12. Следует сказать, что UIAA не рекомендует крепить схватывающий узел к ножному обхвату беседки. Для информации - сшивки, выполненные на специальном оборудовании, в отличие от узлов, не ослабляют веревки и стропы, на испытаниях сшитые самостраховки рвутся не по сшивке, а по ровной веревке. Прочность сшитых самостраховок превышает 15-22 кН. Также достойной альтернативой самостраховкам из ленты является самостраховка типа Purcell Prusik. Для изготовления данной самостраховки применяется репшнур диаметром 7 мм, и по результатам испытаний данный тип самостраховки доказал высокую надежность и безопасность. Использование в альпинизме самостраховок для маршрутов виа фератта допустимо, эти самостраховки спроектированы и испытаны для использования в очень тяжелых условиях (на этих маршрутах возможен срыв с фактором рывка больше 2). Самостраховки для спелеологии не испытаны и не сертифицированы для использования в альпинизме и не могут быть рекомендованы. Использовать для самостраховки только динамическую веревку. Держать самостраховку всегда нагруженной.
Нижнюю страховку осуществлять через страховочное устройство, закрепленное на страхующем.
Верхнюю страховку осуществлять через страховочное устройство, закрепленное на станции.
Первая промежуточная точка страховки должна быть организована в непосредственной близости от станции, вторая точка должна исключить возможность падения на первую точку с высоким фактором рывка.
Подарите восьмерки, дейзи-чейн и самострахи из стропы врагам.
Всегда (даже при лазании с верхней страховкой) веревку к беседке привязывать узлом восьмерка, использование карабина недопустимо. Вопросы организации точек страховки, используемое снаряжение, узлы и ошибки при их организации мы рассмотрим в следующей статье.

пробую собрать все в кучу

ну и разъяснения-пояснения чтобы были не от балды умниками написанные.

А теми кто в теме:)

Тут очень просто - Free climbable - сначала гладкий жёлоб ты на трении пройдёшь, за ним зацеп и три кармана, потом два мизера и моно - на них ты повисишь и отдохнёшь... (слова столбистской песни, автора не знаю) :)

ИТАК, начали (пока просто накидаю)

Кар -чашеобразное углубление, окруженное крутыми склонами, образовавшееся в результате разрушительной деятельности небольшого, бессточного ледника. На дне кара может быть ледник, снежник, озеро.

Мульда - значительное чашеобразное углубление на снежном склоне, а также углубление, образующееся на леднике в результате подвижки. Склоны мульды, отражая солнечный свет, действуют как вогнутое зеркало, создавая в центре зону повышенной солнечной радиации. Летом пересечение мульды связанно с риском получить тепловой удар или солнечные ожоги. Зимой в солнечные дни в мульдах может создаваться микроклимат, позволяющий загорать, несмотря на низкую температуру.

Ледопад - участок ледника со многими трещинами, расчленяющими лед на отдельные глыбы. Возникает на участках, где уклон долины ледника велик или в ложе имеются выступы из твердых скал, ригели. См. также раздел "Ледниковые трещины".

Мост ледовый, снежный - остаток снежного покрова или лавинный вынос, перекрывающий трещину, бергшрунд, иногда русло реки - наиболее удобный и естественный путь перехода через них.

Трещина скальная - разрыв в толще горных пород без смещения блоков. В практике путешествующих-разрыв в скалах, куда можно забить скальный крюк, но нельзя просунуть пальцы.

Щель - трещина, в которую можно просунуть пальцы, но нельзя вставить ботинок.

Расщелина - трещина, в которой можно расклинить ботинок, но нельзя поместиться человеку.

Камин - вертикальная, свыше 60° крутизной трещина, по которой можно передвигаться на распорах.

Желоб - трещина крутизной менее 60° с вертикальными стенками, по которой можно передвигаться. Может быть ледовым и снежным. Желоб обычно служит путем схода камнепадов и лавин, поэтому передвижение по нему требует особой осторожности.

Балкон - выступающая часть скалы, представляющая собой комбинацию нависа и полки над ним.

Веревка альпинистская - наиболее важная деталь снаряжения альпиниста. Изготовляется из синтетического волокна - капрона, нейлона кручением или плетением прядей. Основная веревка имеет толщину 9-12 мм. и служит для взаимной страховки альпинистов, а также для спусков, подъемов по перилам и пр. Вспомогательная веревка (репшнур) толщиной 6-8 мм предназначена для самостраховки, выдергивания основной веревки после спуска по ней и других вспомогательных целей.

Дюльфер - спуск способом Дюльфера по закрепленной веревке. Трение веревки, заложенной через бедро и плечо альпиниста, позволяет ему удобно и безопасно спускаться по отвесу.

Зацепка - любая мелкая деталь рельефа скал, которую можно использовать при лазаний как опору для рук и ног.

Карабин - звено из стального или титанового прутка, служащее для прикрепления веревки к крюку, обвязке. Имеет треугольную или грушевидную форму. Встегнуть веревку в карабин позволяет пружинная защелка, которая затем фиксируется навинчивающейся муфтой.

Крючья скальные - забиваются в трещины скал для организации страховки. Изготовляются из мягкой стали или титана. Имеют лезвия различной ширины, длины, толщины, а также проушины под карабин. Различают крючья вертикальные, горизонтальные,. комбинированные, в зависимости от направления трещин, для которых они предназначены. Шлямбурный (расширяющийся) крюк используется на монолитных скалах. Это - короткий цилиндрический пистон, плотно забиваемый в выбитое отверстие.

Кулуар - широкий, идущий снизу вверх, желоб в склоне (травянистом, скальном, ледовом).

Лоб, или бараний лоб , - заглаженная ледником закругленная верхняя часть скального массива.

Навис - часть скалы, имеющая угол наклона к горизонтали больше 90°.

Отрицалка - то же, что и навис.

Обвязка (грудная, поясная) - система петель веревочных или из специального матерчатого ремня (пояс страховочный, абалаковский ), закрепляемая на теле альпиниста, которая удерживает его на веревке в случае срыва.

Перила - закрепленная с двух концов веревка, натянутая вертикально, горизонтально или наклонно вдоль сложного участка маршрута. Служат для облегчения прохождения участка и страховки на нем.

Полка - горизонтальная или немного наклонная площадка, встречающаяся при прохождении маршрута.

Пояс страховочный - см. Обвязка.

Связка - двое (реже - трое и больше) альпинистов, связанных между собой веревкой для взаимной страховки и помощи в преодолении маршрута (см. домбайская связка).

Страховка - совокупность мер по предотвращению падения при срыве партнера по связке, а также самого страхующего (самостраховка ). Основным средством осуществления страховки служит веревка. Различают несколько видов страховки: при одновременном движении партнеров, при попеременном движении, групповую (на перилах) и гимнастическую (без веревки на невысоких скалах). Применяют различные способы страховки: закладку соединяющей связку веревки за выступ или перегиб скалы, в карабин на крюке, через плечо или поясницу альпиниста (точки страховки ) или комбинации этих способов. В советском альпинизме страховка применяется на всех участках маршрута, даже очень легких, где при случайном срыве альпинист не сможет задержаться сам.

Страховка верхняя - страховка альпиниста с помощью веревки, точка закрепления (или перегиба) которой находится выше верхолаза.

Страховка динамическая - комплекс мер (технических приемов и устройств) для гашения рывка при страховке нижней в случае срыва.

Страховка нагруженная - страховочная веревка, намеренно нагруженная весом альпиниста (без срыва). Это вспомогательный технический прием, например, для поддержки при маятниках. Он не требует последующей отбраковки веревки, поскольку отсутствует усилие рывка.

Страховка нижняя - страховка с помощью веревки, идущей к передвигающемуся альпинисту снизу. Применяется в сочетании со страховкой динамической.

Стропа - применяемое название для плоских лент. Обратим внимание, что в словаре С.И.Ожегова приведено слово строп, но в парашютно-парапланерном (а отсюда и в альпинистском) обиходе уже давно применяется именно женский род: стропа.

Точка опоры искусственная создается, если естественных опор, созданных самим рельефом скал, недостаточно для прохождения маршрута. Искусственной точкой опоры могут служить платформа , крюк, лесенка, подвесная площадка, закрепленная веревка (перила ) или веревочная петля, а также «подсадка» одного альпиниста другим.

Траверс - движение «поперек» скалы без значительного подъема или потери высоты.

Траверсом называют также прохождение одной или нескольких соседних вершин, если путь спуска альпинистов не совпадает с путем их подъема.

Угол (внутренний, внешний) - деталь рельефа, образованная двумя вертикальными или наклонными скальными стенками, сходящимися в глубину массива (внутренний угол ) или выступающими из него (внешний угол ).

Узлы альпинистские - испытанный и строго регламентированный набор узлов, предназначенных для различных применений альпинистской веревки.

начало словаря там не нашел... Самый полный - на 14 страниц был у меня в книжке "Спутник туриста" 1949 г. (И. Н. Бурмак спёр и не признаётся!)

Дополнения нарыл тут; вдруг вы в скалолазы, или в Альпы соберетесь:

Моя огромная благодарность за составление Анне Пиуновой (Mountain.RU)

Abseiling (apseil) Спуск по верёвке

Altimeter watches часы с альтиметром

Ascent Восхождение

Attempt Попытка

Afterwork (или Redpoint) Прохождение трассы с "насасыванием". Всё же небольшое различие между этими терминами имеется: аfterwork практикуется на соревнованиях, когда спортсмену даётся определённое количество времени и попыток на опробование трассы, после чего ему предлагается пролезть её полностью.

Redpoint - вы сами выбираете себе трассу по душе и можете разучивать её хоть три года, пока не пролезете. Принципиальной ошибки не будет, если называть такую работу аfterwork

Allez Французский эквивалент английского GO!GO! и русского Давай! Давай!

Avue (фр.) Французский on-sight

Aid route with free climbing potential ИТОшный маршрут, вполне проходимый свободным лазанием

Ban ограничение либо запрет на лазание

Beta Информация о маршруте

Вelayor (Belayer) Страхующий

Betaflash "Чистое" первое прохождение трассы, после получения информации о маршруте

Bergschrund Бергшрунд (ААААААААААА что это???)

Bivy ledge Полка, пригодная для бивуака

Biner Сокращённо от carabiner (карабин)

Bigwall soloist чел, специализирующийся на бигвольных соло

Bolt Шлямбурный крюк

Boulge Пузо, лоб

Buttress Контрфорс

Big-wall style Бигвольный стиль (требуется расшифровка или ясно так???)

Big-wall route бигвольный маршрут

Brush щётка для зачистки зацепок

Brushing чистка зацепов специальной щёточкой

Bloc (boulder) болдеринговый камень, проблема

Belay bitch преданая (верная) многофункциональная женщина, следующая за тобой повсюду, всегда готовая постраховать

Сhalk Магнезия. Белый порошок, который помогает держать руки сухими

Сhalk bag Мешок под магнезию

Chain Стационарная цепь в верхней точке маршрута для организации спуска/верхней страховки

Chipped hold Долблёнка

Сlimber Скалолаз (в самом широком смысле этого слова) :). Правильно произносится клаймер (ААА убейте меня об стену!)

Cornice Карниз

Chimney Камин

Comfortable belay Удобная станция

Couloir Кулуар

Connection Соединение двух или более маршрутов либо отдельных их участков

Crampons Кошки

Crumbly ломкий, рыхлый, крошащийся

Crack system - система трещин

CE certified, UIAA certified снаряжение, имеющее сертификат CE, UIAA

Dihedral Двугранный угол

Dead zone «мёртвая» зона, возвращение в случае непогоды, нездоровья ли, весьма проблематично

Downgrade понижать первоначально данную маршруту (проблеме) категорию

Expedition Экспедиция

Enthusiast энтузиаст, любитель

To clip Прощёлкивать(ся)

To fix line up Провешивать перильные верёвки

To haul Вытягивать (поднимать) баул, транспортник, багаж

To head off (to lead) Лидировать (на участке, на маршруте)

To place bolt Забить шлямбур

Traditional route (Trad) «Трад», необорудованный маршрут, идётся на своих точках

T-shirt футболка

Camp Лагерь

Crimper Мелкая зацепа, "мизер"

Crack climbing «Щелевое» лазание

Сrux "Ключ"

Cold night Холодная ночёвка

Climbing restriction Ограничение либо запрет на лазание

Dime Edge или просто Edge Крошечный горизонтальный зацеп, на котором с трудом удаётся разместить и удерживать носок туфля, или же в интерпретации Фреда Николя: неплохая зацепка, вполне пригодная, чтобы достать её в динамике, передохнуть и сделать следующий перехват.

Edge См. Dime Edge

Expert профессиональный клаймер

F.A. Аббревиатура от first ascent , часто можно увидеть в гайдбуках с указанием фамилии человека, "ответственного" за маршрут.

Face Стена

Facilitate Облегчать

Final section Заключительная секция

Feed out "Выдать" верёвку

First repeat первый повтор

F.F.A. Аббревиатура от first free ascent , первопрохождение маршрута "чистым" лазанием, без использования ИТО

Figure-of-eight, figure 8 knot, double figure 8, figure 8 follow through Самый популярный узел - "восьмёрка"

Figure 8 Страховочное/спусковое устройство,"восьмёрка"

First ascent Первопроход

First all female ascent первое прохождение маршрута женской командой

Flash Тот же оn-sight , но ваша задача слегка облегчена, flash - это тоже ваше первое прохождение по незнакомой трассе, НО уже после визуального и/или вербального "контакта", другими словами, ваш приятель показал вам трассу, пролез её, насоветовал про зацепки, после чего вы и сами её прошли. Поэтому на соревнованиях в залах, где все зацепы хорошо просматриваются, лезут flash, а не оn-sight.

Fontainebleau Фонтенбло - легендарный скальный район неподалёку от Парижа. Болдеринговые райские кущи

First one - day ascent первое прохождение маршрута за один день

Free solo (- soloist , - ing) прохождение маршрута свободным лазанием без страховки

Fragil Хрупкий (о породе)

Final grade окончательная, устоявшаяся категория

Free climbable пригодный для прохождения свободным лазанием

Font etiquette правила поведения, принятые в болдеринговом районе Франции Фонтенбло

Fair means чистый стиль

Foothold зацепа для ног

Granite Гранит

Glacier Ледник

Gear Снаряжение

Glacier Ледник

Gully Жёлоб

Harness Беседка

Harness belay loop Страховочное "кольцо" на беседке

Helmet Каска

Highball Разрушенные или очень высокие болдеринговые "проблемы", потенциально опасные долгим полётом с неудачным приземлением в случае неожиданного срыва.

Hold up "Закрепить", держать на верёвке

Hole «Дырка»

Haul bag Баул

(heavy) siege style/heavy weight style/traditional Russian tactic Русская тактика, осадный стиль

hanging corners изменяющие геометрию углы

Hand jam техника заклинивания рук в параллельных трещинах

King size «королевский» размер

Knotted sling стропа или репшнур с завязанными узелками, используемые в качестве промежуточной точки страховки в районах, где любое «железо» запрещено

Insurance страховка

Larry Эксперты и продвинутые клаймеры этим словом обычно обозначают новичков.

Lip кромка, край, выступ, ребро

Lower-off Спуск

Main peak Главная вершина

Matching положение при котором обе руки (или обе ноги) находятся на одной и той же зацепе.

Major summit основная вершина

Mono Карман или зацепа под один палец. "Ловушка" для слабых связок.

Mixed terrain Микстовый рельеф

Moraine Морена

Motivation Мотивация

Method метод

Nine-millimeter rope 9 мм верёвка

Nail гладкий, зализанный

Оn-sight "Чистый" оn-sight возможен только на скалах, когда вы видите линию маршрута, а о расположении и качестве зацепов можете лишь предполагать. Пришёл, посмотрел немного и пролез, вот что такое оn-sight.

Overhang 1) Нависание 2) Карниз

Overhanging section Нависающий участок

Offwidth Крайне неудобная щель, велика для заклинивания кулака, но тесновата для заклинивания любой другой части тела

Commiting route маршрут, требующий решительности и риска

Comp (от competition) соревнования

Objective danger объективно опасный (о маршруте)

Overgrown заросший

Plastic тренажёр

Peak пик, вершина

Piss bottle бутылка, используемая при малой нужде

Pre-clip предварительное прощёлкивание оттяжек

Pitch участок маршрута, длиной в одну верёвку

Problem 1) Цепочка сложных движений (болдеринг). Можно сказать болдеринговая проблема, имея в виду болдеринговую трассу.

2) Маршрут, над которым "некто" работает в настоящее время

3) Подготовленный (болты набиты), но непройденный маршрут. Обычно человек, подготовивший трассу, становится её "владельцем" на какое-то время, т.е. пользуется преимущественным правом первопрохода. Такая трасса маркируется красной ленточкой на нижнем болте.

Problem болдеринговая трасса (проблема)

Plateau плато

Pro (от protection) точки страховки

Pro (от professional) профессиональный клаймер

Pocket зацепа в виде кармана

Potential перспективный

Quickdraw оттяжка

Rappelling спуск по верёвке

Rockfall камнепад

Ridge ребро, гребень

Redpoint см. Afterwork.

Redpoint Crux Хотя вы уже и сделали все самые тяжёлые движения, вам практически всегда встретится ещё одно непреодолимое препятствие redpoint crux, сложное движение, которое вы не можете совершить в силу усталости, либо потому, что оно расположено в верхней части маршрута. Другими словами, место, гарантирующее ваш срыв, во время ваших неутомимых попыток прохождения redpoint.

Remote area труднодоступный малопосещаемый район

Roof Радикально нависающий, либо практически горизонтальный участок скалы (стенда), "потолок".

Rope manoeuvre работа с верёвкой

Rope gun удобный чел, который провешивает для тебя оттяжки

Roof сильно нависающий карниз, потолок, крыша

Route-setter Постановщик трасс, попросту говоря, подготовщик. Надо отметить, что в России только два человека имеют международный диплом route-setter-а. Это Клёнов Александр (Екатеринбург) и Козлов Александр (Москва) - данные на момент лета 2008

Run-out 1) маршрут с редко пробитыми крючьями. Падать очень страшно.

2) В качестве глагола обозначает: лезть участок без страховки.

3) Участок, где невозможно страховаться.

4) Маршрут, где такие участки есть или их много.

Rucksack рюкзак

Rebolting/regearing замена (перебивка) старых шлямбуров (оборудования) на маршруте

Screamer очень глубокое падение.

Screwgate carabiner карабин с закручивающейся муфтой

Send успешно пройти трассу.

Set up (place, establish, install) camp устанавливать лагерь

Short Roping ваш страхующий не выдаёт верёвку именно в тот момент, когда она вам больше всего нужна.

Sidepull зацепа больше вертикальная, чем горизонтальная

Single-pitch маршрут в одну верёвку

Sit down start/sit start (ss) старт сидя

Sky hook скай хук (ААА что это, объясните - небесный удар...?)

Slack провис верёвки или команда: "Выдай!"

Slack rope "Провис"

Slap Очень хочется, но не готовы: прыжок отчаяния на зацепу, где удержаться вряд ли удастся.

Spongy mat коврик, мат

Spotter Теоретически, споттер - это человек, который внимательно следит за каждым Вашим движением на трассе (проблеме), готовый в любое мгновение "поймать" Вас, чтобы предотвратить возможность несчастного случая. На практике, споттер - это Ваш приятель, который стоит внизу, курит сигарету и смотрит по сторонам, изучая, что там происходит ещё. И если Вы "вылетите" с нехорошим криком, возможно, Вам удастся приземлиться на его поднятые руки.

Spindrift Крайне неприятная морось, водяная или снежная пыль

Summit Вершина

Summit push Штурм вершины

Spead record скоростной рекорд

Speed flying descent (speed riding) комбинированный скоростной спуск на лыжах и параплане

Slab плита

Shit bag пакет, используемый при большой нужде

Stunning (compelling) line потрясающая линия маршрута

Sequence of moves последовательность движений (при прохождении ключа, например)

Take! Команда: Возьми! (Закрепи!)

To tie-in Привязываться (к верёвке)

Toothbrush зубная щётка для чистки зацепов от въевшейся в них магнезии

Topo Карта (схема) маршрутов с названиями

To unclip Выщёлкивать(ся)

Trek Треккинг

Try попытка

Technical terrain сложный «техничный» рельеф

To push a couple of grades перескочить пару категорий (о прогрессе)

Unclimbed route Непройденный маршрут

Untested несертифицированное снаряжение

Upgrade повышать первоначально данную маршруту (проблеме) категорию

Unrepeated не имеющий повтора, не повторённый

Variation Вариант маршрута

Virgin summit/wall девственная вершина, стена

Veteran спортсмен старше 35 лет

Whipper Просто глубокое падение.

White courage см. chalk

Widget Прибамбас, приспособа

Window погодное окно, непродолжительная вероятность успешного штурма вершины

Wishlist route список маршрутов, которые хочется пройти

WC (World Cup) кубок мира

Yosemite speed climbing tactics Тактика скоростных восхождений в Йосемитах

8000 x 14 14 восьмитысячников, программа 14 восьмитысячников

7summits (Seven Summits) 7 вершин, программа 7 вершин (7 высших точек всех континентов)

*** дополнение от Евгения Буянова (2008)

Словарик интересный, и его надо пополнять. В частности, надо бы добавить ко всем терминам их произношение на русском скалолазном "жаргоне", поскольку не всегда написание вполне соответствует произношению. Особенность английского языка - нередкое несоответствие написания и произношения, а вот "русский" вариант произношения нередко несет свою неповторимую экзотику. Конечно, не все термины "устоялись", но те, которые "закрепились на зубах" у "крутой элиты" скальных бегунов, правомочно внедрить и в массовое сознание "чайников" для лучшего их "закипания"и "заварки"... Иллюстрации отличные, впечатляют. Выражения на лицах встречаются уникальные. И все девицы - "высший класс" (если вспомнить о "классовой борьбе"). Вот привязку фото к терминам (как прямую по смыслу, так и образную по каким-то признакам) можно улучшить. При этом некий шутливый подтекст (по смыслу и по созвучию) очень способствует закреплению варианта термина. Ведь здесь есть, наверное, и свои, "родные" термины. Они тоже должны быть в словаре. В тех вещах, где мы исторически имеем приоритет, там и термины по праву должны быть наши.

Галоши и "сидушки" мы первыми "изобрели" и начали использовать. Так надо и называть "патриотично", по-нашему. В том, в чем мы были и являемся первыми - нам иностранцы не указ...

Начинают публикацию серии статей об основах альпинизма.. Первый материал серии посвящен тому, с чего, как правило, начинается знакомство любого человека с веревкой, - с верхней страховки.

Различают страховку следующих видов: гимнастическая, верхняя страховка, нижняя и массовая.

Гимнастическая страховка - страховка руками, без веревки - применяется при лазании невысоких скальных маршрутов (болдерингов) и на начальных участках лазания с нижней страховкой.

Верхняя страховка используется в скалолазании и при страховке не лидера (2го - 3го участника) на альпинистском маршруте. При верхней страховке веревка от лезущего уходит вверх, при этом страхующий может находится, как выше так и ниже лезущего.

Нижняя страховка применяется при страховке лидера в скалолазании и альпинизме. Веревка уходит вниз от лидера, и проходит через закрепленные к рельефу оттяжки.

Массовая (перильная страховка) применяется при необходимости обеспечения безопасности на сложном рельефе для большого количества людей, либо при необходимости передвижения с очень тяжелым рюкзаком.

СНАРЯЖЕНИЕ ДЛЯ ВЕРХНЕЙ СТРАХОВКИ

Верхняя страховка выполняется с использованием одинарной или двойной динамической веревки и страховочного устройства (далее - СУ). Для альпинизма рекомендуется применение страховочных устройств типа ATC (реверсо, лукошко, шайба Штихта и аналогичные) или узла UIAA. В скалолазании распространение получили страховочные устройства с повышенным трением (не автоматические) типа Gri-Gri и аналогичные по принципу действия устройства.

КРЕПЛЕНИЕ К ВЕРЕВКЕ ПРИ ВЕРХНЕЙ СТРАХОВКЕ

Также возможно пристегивание веревки к силовой петле страховочной системы с помощью двух муфтованных карабинов. Такой способ особенно часто применяется на скалодромах, и применим только для верхней страховки.

Прощелкивание карабина через две петли страховочной системы, параллельно силовому кольцу, а так же вщелкивание в один карабин - ОПАСНО!!! При таком закреплении нагрузка при срыве может прийтись на защелку карабина. Защелка в зависимости от конструкции и направления приложения усилия выдерживает от 100 до 700 кгс (1-7 кН), что меньше, чем возможное усилие при рывке.

Страхующий крепит страховочное устройство к силовой петле страховочной системы с помощью муфтованного карабина. Клиновидные прорези и/или зубчики на страховочном устройстве должны смотреть вниз, свободный конец страховочной веревки проходит через клиновидные прорези в СУ.

При использовании в качестве СУ узла UIAA используйте муфтованный карабин грушевидной формы с маркировкой HMS или буквой Н в круге. Важно контролировать положение свободного конца веревки - он не должен соприкасаться с муфтой и/или защелкой карабина. Трение веревки по муфте может привести к ее разблокировке, открытию защелки карабина и потере страховки.

Если страхующий находится выше лезущего - то удобно использовать СУ типа АТС в режиме гида (автоблокировки). В этом режиме АТС является устройством повышенного трения (аналогично Gri-gri) и нагрузки на страхующего при рывке существенно снижаются. Тем не менее, АТС в режиме автоблокировки - не является автоматическим устройством. При необходимости отпустить веревку, устройство необходимо блокировать узлом Мунтера-Мула.

Устройство крепится к страховочной станции, и в него заправляется веревка, как показано на фотографии. СУ и веревка в СУ крепятся с помощью муфтованных карабинов.

ПОДГОТОВКА К ОРГАНИЗАЦИИ ВЕРХНЕЙ СТРАХОВКИ

Страховочная веревка должна быть перебрана и уложена впереди и немного сбоку от страхующего так, чтобы он при передвижении во время страховки не наступал на веревку. Конец веревки, идущий к лезущему, должен выходить сверху.

В одном метре от конца веревки завязывается узел, который предотвратит потерю страховки, если веревка окажется слишком короткой. Рекомендованный узел - половина узла грейпвайн.

Также веревка может быть привязана к страховочной системе страхующего или станции.

Площадка для веревки и страхующего должна быть, по возможности, ровной - без крупных камней, кустов и т.д. Во время страховки страхующий должен иметь возможность перемешаться для лучшего контроля и видимости лезущего.

Если площадка для страхующего не ровная и/или опасная, - есть возможно падение страхующего, а также если вес лезущего сильно превышает вес страхующего, то для страхующего организуется самостраховка, которая должна предотвратить его падение или поддергивание вверх при рывке.

КОНТРОЛЬ И ВЗАИМНЫЙ КОНТРОЛЬ ПРИ ВЕРХНЕЙ СТРАХОВКЕ

Перед началом лазания лезущий и страхующий проверяют правильность организации всей страховочной цепи. Проверка приводится по следующей схеме - ABCDE. Где А - anchor, станция. В - backle, пряжки на страховочной системе. С- carabiners, D - device, устройства, Е - end of rope, конец веревки (можете придумать свою схему запоминания - важен результат).

Важно проверить всю страховочную цепь - в т.ч. страховочную систему, узлы, карабины и СУ у напарника. Взаимный контроль позволяет избежать множества ошибок и опасных ситуаций.

КОММУНИКАЦИЯ

Во время лазания правильная коммуникация является основой безопасности. Команды подаются громко в направлении того, кому она адресована. Частая ошибка - команды подаются тихо и в неправильном направлении.

Если команда услышана - то в ответ подается команда «Понял!». Если не услышана или услышана частично, то подается команда «Не понял. Повтори».

Перед началом лазания, особенно с новым партнером, нужно обязательно обсудить используемые команды и их значение.

Важно, чтобы все команды были услышаны и поняты однозначно! Потеря коммуникации и ошибки при коммуникации часто приводит к несчастным случаям.

При наличии прямой видимости между лезущим и страхующим можно дублировать команды с помощью жестов, о значении которых также следует заранее договориться.

Используются следующие команды.

• Страховка готова.
• Выдай.
• Выбери.
• Закрепи.
• Срыв.
• Самостраховка.
• Вниз. На веревке.
• Вниз лазанием.
• Понял.
• Не понял. Повтори.

И другие.

Перед началом лазания лезущий обязательно задает вопрос «Страховка готова?» И не начинает движения до получения ответа «Страховка готова!»

ТЕХНИКА ВЕРХНЕЙ СТРАХОВКИ

Страхующий осуществляет страховку в обуви. Страховка босиком или в полуснятых скальных тапочках опасна!

Стойка и позиция ног должны быть выбраны таким образом, чтобы возможный рывок не привел к падению или удару о рельеф. Обычная стойка - лицом к скале одна нога впереди. Рука, удерживающая веревку, должна быть как можно дальше от скалы - это предотвратит удар ею о рельейф при рывке и возможную потерю страховки.

При движении лезущего вверх страхующий выбирает провис на веревке, так чтобы она была слегка натянута, но не тянула лезущего и не мешала ему двигаться.

Наиболее частой ошибкой при верхней страховке является неправильная техника перехватов рук на веревке, когда страхующий зажимает в одной руке грузовой и свободный конец веревки выше страховочного устройства.

При такой позиции эффективность страховочного устройства снижается почти в 10 раз и трение становится недостаточным для удержания срыва. Практически страхующий пытается удержать срыв одной рукой просто через карабин - т.к. страховочное устройство в этой позиции не работает.

Для правильной и безопасной страховки страхующий перехватывает веревку только ниже страховочного устройства, постоянно контролирует веревку ниже устройства хотя бы одной рукой. В этой позиции веревка правильно перегибается через СУ и трение достаточно для удержания срыва.

ПРАВИЛЬНАЯ ТЕХНИКА ПЕРЕХВАТОВ (видео MountSchool)

Не следует пытаться делать очень длинные перехваты веревки - лучше делать 2-3 коротких и быстрых перехвата, чем один очень длинный. При длинных перехватах веревка выбирается медленнее и сильнее путается.

Если страхующий не успевает выбирать веревку со скоростью движению лезущего - он должен сообщить ему об этом, а тот скорректировать скорость.

По команде «Закрепи» - страхующей натягивает веревку и удерживает ее. Если веревку нужно удерживать продолжительное время - страхующий блокирует СУ с помощью узла Мунтера - Мула (подробнее - в следующей статье).

Спуск может быть организован «парашутиком» на веревке и лазанием.

При спуске на веревке страхующий протравливает веревку в руке или перебирает ее двумя руками. Скорость спуска не более 1 метра в секунду. Особенно осторожным надо быть при прохождении лезущим карнизов, выступов и при приземлении.

При спуске лазанием страхующий выдает веревку с небольшим провисом, чтобы не мешать лезущему двигаться.

Организация спуска при страховке СУ типа АТС в режиме автоблокировки - достаточно сложен и описан в отдельном материале

СИЛЫ И НАГРУЗКИ

При срыве с верхней страховкой и при отсутствии ошибок в работе страхующего, альпинист практически сразу повисает на веревке - значимого перемещения вниз и рывка обычно не происходит. Но даже при идеальной работе страхующего нагрузка на сорвавшегося превысит 2,5-3 его веса. Рывок на страхующего в двое превысит вес сорвавшегося, а нагрузка на верхнюю точку, где силы складываются, достигнет пятикратного веса сорвавшегося. В случае даже незначительных ошибок при страховке эти цифры могут вырасти в ДВА-ТРИ раза. Нагрузка на верхнюю точку при этом может достигнуть одной и более тонны, а страхующего дернуть с усилием в 400 кгс. (4 кН)

Осознавать возможные усилия в системе необходимо, чтобы оценивать риски, осознанно использовать правильную технику страховки и управлять этими рисками.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

При использовании двойной веревки и страховке сверху с помощью АТС в режиме автоблокировки возможна страховка двух одновременно лезущих альпинистов. Дистанция между ними выбирается так, чтобы они не мешали друг другу при движении. Применение этой техники сильно повышает скорость передвижения связки-тройки.

Бывают ситуации, когда применима страховка без страховочного устройства (через карабин, дерево, скальный выступ и т.п.). Но это является темой отдельного разговора, т.к. техника применима только при отсутствии вероятности падения по вертикальному рельефу и требует от альпиниста адекватной оценки рисков. В случае ошибки страхующий может травмировать руки и отпустить веревку.

На рис. 44 показан классический «американский» способ блокирования трех точек с использованием петли из стропы или шнура. Часто корделеттом называют именно способ соединения нескольких точек общей петлей, продетой в карабины всех точек.

Рис. 44. Корделетт на трех точках .

Для создания центрального пункта можно завязать обычный «проводник» или узел «восьмерка». Этот способ требует довольно длинного отрезка шнура. Чаще всего, применяется 6-метровые отрезки нейлонового шнура, диаметром 7 мм, связанные в петлю узлом грэйпвайн.

О преимуществах и недостатках способа уже говорилось в первой части. Дополнительно можно упомянуть о тестировании трех- и четырех- точечных станций, сделанные Марком Беверли и др. . В этой статье подтверждается неравномерное нагружение точек станций, имеющих неравную длину ветвей.

Компенсационная петля на трех точках

При связывании компенсационной петли на трех точках можно делать два полуоборота на внутренних участках петель – рис. 45 , или только один полуоборот на наружном участке общей петли – рис. 46 .

Рис. 45. Компенсационная петля на трех точках – вариант 1 .

Рис. 46. Компенсационная петля на трех точках – вариант 2 .

Для ограничения оседания, можно завязать ограничительный узел, но только на одной из ветвей.

О проблеме трения в карабине центрального пункта уже говорилось в . Для петли на трех точках трение в центральном карабине еще выше, особенно, в случае применения петли из плоской стропы, вместо круглого шнура. Широкие нейлоновые петли может просто заклинить из-за образующегося перехлеста — рис. 47.

Рис. 47. «Заклинившаяся» под нагрузкой компенсационная петля.

Более узкие петли из дайнемы работают несколько лучше, чем широкие нейлоновые. Для снижения трения, в станцию на компенсационной петле лучше «заряжать» грушевидный карабин, широкой стороной — в центральный пункт. Теоретически, можно сделать компенсационный треугольник и на большем количестве точек, но трение сводит на нет все преимущества выравнивания.

Для снижения трения в центральном пункте, было предложено несколько решений:

Использование цельного кольца – ACR метод .

Перед связыванием в замкнутую петлю, шнур пропускается через кольцо, как показано на рис. 48. В отличие от карабина, кольцо не имеет слабых осей, выступов, и не может случайно открыться. Прочность кольца – около 20 кН при весе около 30 гр.

Рис. 48. Использование кольца в компенсационной петле.

При организации станции карабин центрального пункта вщелкивается в кольцо и в ветвь шнура между крайними точками станциями. Таким образом можно сблокировать две (рис. 49, 51), три (рис. 49, 52, 53) или четыре (рис. 50) точки.

Рис. 49. Центральный пункт ACR-станции на двух и на трех точках.

Рис. 50. ACR-станция на четырех точках .

При необходимости, петлю можно укорачивать различными способами (рис. 50-52)

Рис. 51. ACR-станция на двух точках с ограничительными узлами .

Рис. 52. ACR-станция на трех точках с укороченной петлей .

Рис. 53. ACR-станция на трех точках с ограничительным узлом .

Узел одновременно служит ограничителем оседания станции на случай вырывания точки. Если станция построена на четырех точках, ограничительный узел завязывается только на одной ветви. Лучше, если это ветвь, идущая на самую слабую точку в системе. В трехточечной станции можно
завязвть два ограничительных узла на внешних ветвях, оставив центральную ветвь свободной, либо один ограничительный узел на любой ветви.

Рис. 54. Центральный пункт компенсационной петли на трех точках с дополнительными карабинами.

Чтобы исключить трение шнура о шнур, предлагалось использовать раздельные карабины, как показано на рис. 54. Ограничительные узлы здесь недопустимы.

Использование нескольких карабинов:

По этому же принципу работает выпускаемый фирмой Транго «альпийский уравнитель» (Alpine Equalizer) . В этой конструкции используется стропа и два таких же кольца, как показанные на рис. 49.

Показанные выше варианты компенсационной петли на трех и четырех точках имеют общий недостаток: они не защищены от разрыва петли. (Вариант ACR с ограничительным узлом защищен лишь частично). Рассмотрим теперь вариант «эквалетт», о котором упоминалось во второй части и его использование в многоточечных станциях.

Эквалетт на трех точках:

Рис. 55. Эквалетт на трех точках – общий вид .

Рис. 56. Эквалетт – блокирование трех точек .

На левой ветви у карабина завязывается узел, чтобы создать немного избыточности в случае обрыва шнура. Правая и центральная ветви независимы и привязаны узлами «стремя». Надо стараться так отрегулировать узлы, чтобы натяжение центральной и правой ветвей было одинаковым. Внимание! Узел «грейпвайн», связывающий шнур в замкнутую петлю, находится между точками и в «рабочем режиме» разгружен.

Левая ветвь станционной петли в этой ситуации будет держать около половины общей нагрузки, в то время как правая и центральная ветви примерно по одной четверти каждая.

Так как нагрузка распределяется между тремя точками не поровну, и двойная петля несет половину общей нагрузки, разумно присоединять двойную петля к самой надежной точке станции.

На случай отказа одинарной ветви в центральном пункте мы используем независимые карабины, ни один из которых, вероятно, не будет загружен по стороне защелки, в отличие от возможного сценария с классической компенсационной петлей. Конечно, необходимость двух муфтованных карабинов в центральном пункте каждой станции является недостатком.

Эквалетт на четырех точках:

Рис. 57. «Эквалетт» на четырех точках .

Если для большей надежности, вы решили использовать для станции четыре точки, можно, аналогичным образом, использовать идею эквалетт – рис. 57. При этом на каждую точку идет одинарная ветвь шнура, присоединяющаяся к карабину на точке узлом стремя.

При удачном раскладе, на каждую точку придется около 20-30% общей нагрузки на станцию.

Если направление нагрузки сильно отличается от того, на которое рассчитана станция, возможно, что только две из этих четырех точки возьмут на себя по половине общей нагрузки, в то время как другие две будут не нагружены, действуя как резервные. При отказе одной из точек, произойдет «оседание» станции на небольшое расстояние. Величина этого оседания будет полностью зависеть от того, какие ветви петли загружены и какая точка откажет.

Как видим, эквалетт «в чистом виде» на многоточечных станциях не может совершенно равномерно распределить общую нагрузку по всем точкам. Чтобы минимизировать оседание станции в случае отказа одной из точек, приходится использовать на точках фиксирующие узлы «стремя», исключающие равномерное натяжение каждой ветви одного плеча станции. Сбалансировать нагрузку на три точки в пропорции 33% — 33% — 33% никак не получится. Четыре точки можно сбалансировать эквалеттом с дополнительными карабинами – рис. 58.

Рис. 58. Эквалетт с дополнительными карабинами – улучшение выравнивания нагрузки на четыре точки.

По сути, «эквалетт» является вариантом компенсационной петли с двумя ограничительными узлами. Чтобы сэкономить один карабин, в центральном пункте можно использовать варианты, показанные на рис. 33, 34, 36-39 во второй части статьи.

Может быть интересен модульный принцип связи точек. Общая идея проста: в центральном пункте ставится компенсационная петля небольшого размера, чтобы ограничить оседание станции в случае отказа точки. Точки связываются с центральной компенсационной петлей независимыми отрезками строп, шнура или слингами, длину которых можно регулировать по месту. Пример – довольно изящная конструкция «геквалайзера» (Geekqualizer), предложенная Ричардом Голдменом .

Рис. 59 «Геквалайзер» — общий вид .

Рис. 60. «Геквалайзер» — центральный узел .

Рис. 61. «Геквалайзер» — регулировка длины отдельных ветвей узлом .

Рис. 62. «Геквалайзер» — объединение двух и четырех точек .

Рис. 63. «Геквалайзер» — в сложенном виде .

Станции с последовательным блокированием точек.
Когда все точки лежат на одной прямой, можно попробовать сделать линейную станцию. К самой дальней от вас точке присоединяем петлю из шнура, ближние точки объединяем последовательно узлом «стремя». В конце петли завязываем узел для создания центрального пункта. Как видите, обычно для этого не требуется длинного шнура.

Рис. 64 Последовательная связь точек отдельной петлей .

На рис. 65 показана такая станция на реальном рельефе. Отметьте, что нижняя точка на станции установлена так, чтобы противостоять рывку вверх в случае падения лидера при наличии промежуточных точек страховки! Перед использованием станции постарайтесь выровнять нагрузку на точки регулировкой узлов и хорошенько затяните узел центрального пункта (на рис. он слишком слабо затянут). Оценить надежность и выровнять нагрузки на все точки – основная трудность для такого типа блокирования точек. В этом лучше предварительно поупражняться под контролем опытного инструктора.

Рис. 65. Станция с последовательной связью .

Комбинированные конфигурации станций.

На рис. 66показана комбинированная конфигурация. Здесь левая ветвь общей петли последовательно объединяет две точки, а крюк справа присоединен отдельной петлей. Подобным образом, можно использовать вместо шнура длинную петлю из стропы. Если использовать обычный способ блокирования, стандартной длины шнура может не хватить.

Рис. 66. Комбинированная станция .

Вот – краткий обзор вариантов организации станций страховки. Теперь, позволю себе небольшое Лирико- историко- этнографическое отступление.

На американских просторах последние лет 30 блокирование корделеттом трех точек, как показано на рис. 44, пользовалось большой популярностью. Во многом, это объяснялось популяризацией этого способа Джоном Лонгом, написавшим книги «Climbing Anchors» и «More Climbing Anchors» («Станции на восхождениях» и «Еще о станциях…»), ставшие если не Библией, то, по крайней мере, одним из Евангелий американских скалолазов. Корделетт с общим узлом проводника считался самым лучшим способом соединения точек, а использование компенсационной петли, напротив, считалось смертельно опасным из-за отсутствия избыточости в петле и ударной нагрузке при аварийном оседании станции.

Догма «SRENE» была в почете; с тем, что при рывках в сторону корделетт грузит только одну точку давно смирились, а к голосам теоретиков, напоминавших о законе Гука и теории упругости не особенно прислушивались. Наконец, Лонг при подготовке очередного издания «Climbing Anchors» решил-таки провести испытания станций в лаборатории Sterling Rope (о которых рассказано во второй части этой статьи). Результаты тестов были достаточно наглядными. Лонг осознал, ужаснулся, и честно рассказал о недостатках корделетта в новой редакции своей книги, а также на клаймерских форумах, заодно, дав путевку в жизнь «эквалетту». Такой поворот вызвал большой резонанс и вылился в форумные обсуждения старых и новых методов на несколько тысяч постов. Попробую передать суть споров по «общим вопросам» в вольной форме вопросов и ответов:

— Я пользуюсь отличным сертифицированным снаряжением, надежно закладываю точки. Нагрузки при срывах не так уж велики. Зачем мудрить со станциями?
— Мы не можем точно знать, при какой нагрузке наш френд или камалот вылетит из щели. Если бы каждая отдельная точка станции могла выдержать падение с фактором два, и кроме того, если бы все мы могли надежно определять это по внешнему виду, тип связи точек не имел бы значения. Нам вообще не нужно было бы использовать несколько точек.

— Зачем выравнивать нагрузку на разные точки? Не достаточно ли простого дублирования?
— Избыточность и уравнивание — две стороны одной монеты. Основное кредо избыточности — никогда не доверять свою жизнь единственному не очень надежному элементу. Для станции это означает, что потенциальные падения никогда не должны поглощаться единственной точкой, что случается с корделеттом, имеющим петли разной длины. Фактически, в этом случае, корделетт не обладает истинной избыточностью. В худшем случае, нас ждет каскадный отказ – последовательное вылетание всех точек станции и ее полное разрушение.

— Так что теперь совсем не пользоваться этим способом?
— Нет, корделетт с небольшими углами между ветвями, имеющими примерно равную длину – надежная система, пользуйтесь на здоровье. Просто, если жизнь подложила вам свинью в виде единственной вертикальной трещины, где надо организовать страховку, этот способ будет работать хуже из-за разной длины петель.

— Джо, ваша новая система не нужна. Я пользовался, пользуюсь и буду пользоваться старой!
— Делайте, как вам нравится. Но где логика в продолжении использования только одной системы, хотя испытания показали, что при определенных обстоятельствах, лучше работает другая? Я могу объяснить это только человеческой косностью.

— Является ли ваша новая система «эквалетт» лучшим решением на все случаи жизни?
— Нет, универсальной системы, гарантирующей безопасность не существует. Вероятно две самых важных вещи при организации станций:
1. сделайте все возможное чтобы избежать падения прямо на станцию страховки и
2. развивайте навыки установки и оценки надежных точек страховки.
Пока ваши точки надежны и вы не падаете непосредственно на станцию страховки, все почти наверняка будет прекрасно. Но восхождение никогда не бывают без некоторого риска. Можно лишь ограничить опасность. Полное устранение риска – это видения обкурившегося опиумом человека.

Можно страховать партнера, не прибегая к дополнительным точкам опоры и используя только собственное
туловище, как поверхность трения. Таков, например, широко распространенный способ страховки через плечо (рис. 22).

Положение страхующего должно обеспечить ему устойчивость при рывке, удобство протравливания веревки, а также, если позволяет рельеф, возможность наблюдения за партнером.

При выборе позиции для страховки следует ориентироваться прежде всего на направление возможного рывка (вверх, вбок, вниз).

Ступня выдвинутой вперед ноги страхующего должна быть повернута носком в сторону возможного рывка, и тело развернуто в том же направлении. Обвивать руку сбегающим концом веревки нужно только в случаях, когда рывок направлен вверх или в сторону. Стойка должна быть свободной без напряжения - это позволит в некоторой степени компенсировать рывок сгибанием колен (но не туловища), а также сэкономить силы. Для обеспечения безопасности страхующего необходима самостраховка - страхующий с помощью петли из репшнура привязан к специально забитому крюку или другой неподвижной точке закрепления.

Рис. 22. Верхняя страховка через плечо.

Страховка через поясницу

Страховка через поясницу (рис. 23) менее удобна при рывках в сторону и в смысле выбора подходящей площадки для ее организации. Но если таковая имеется, то при страховке через поясницу устойчивость страхующего несомненно выше, чем при плечевой.

Нужно только следить, чтобы веревка не поднималась выше поясницы - тогда страхующего не согнет при рывке. Но оба эти способа в чистом виде если и применяются, то только при верхней страховке и на учебных занятиях, при наличии специально подготовленных площадок и надежной самостраховке.

Рис. 23. Страховка через поясницу.

Комбинированный способам страховки

В подавляющем большинстве случаев прибегают к комбинированным способам страховки с использованием неподвижных точек закрепления применительно к конкретным возможностям рельефа. Так, на скалах одним из основных способов является страховка через выступ. Она не требует большого времени для организации и, при правильном выборе места, надежна (рис. 24).

Выступ, избранный для страховки, предварительно должен быть опробован ударами молотка. Отсутствие дребезжащего звука свидетельствует о монолитности и

надежности. Поверхность выступа в случае необходимости обрабатывается молотком - удаляются острые грани, могущие повредить веревку. Не должно быть также щелей, могущих вызвать заклинивание веревки при протравливании. Следует помнить, что выступ, пригодный для верхней страховки, не обязательно пригоден для нижней. Веревка, охватывающая его при протравливании, может соскользнуть. Величина силы трения на данном выступе может быть приблизительно оценена протягиванием по нему веревки. Она зависит в основном от характера поверхности и угла охвата выступа веревкой. Следует учитывать, что если коэффициент трения может лишь незначительно измениться при обработке выступа,

то при изменении угла охвата выступа веревкой сила трения изменяется в широких пределах.

Соответственно меняется и техника выдачи и протравливания веревки. Если трение достаточно велико, то руки страхующего располагаются по обе стороны выступа
(рис. 25). Рука, обращенная к страхуемому, выдает веревку, другая ее удерживает и регулирует угол охвата. Сила трения на таком выступе во время рывка может быть очень большой, поэтому при протравливании не следует слишком затягивать обращенный к страхующему конец веревки, а угол охвата ею выступа увеличивать по мере торможения.

Когда трение на выступе относительно невелико, то веревку удерживают за набегающий конец двумя руками, располагая их достаточно далеко от выступа, чтобы они не были прижаты к скале при рывке (рис. 26). Если трения на выступе недостаточно для обеспечения надежной страховки, прибегают к упомянутым выше комбинациям: выступ-плечо или выступ-поясница (рис. 27). Необходимо учитывать также возможность дополнительного трения о перегибы склона или рельефа, что серьезно отражается на силе торможения, возникающей при протравливании.

Иногда форма выступа не позволяет непосредственно использовать его в качестве поверхности трения (веревка заклинивается). Тогда можно набросить на него петлю

 

Возможно, будет полезно почитать:

• Йога для лица — описание комплекса упражнений для омоложения кожи ;
• Йога для омоложения организма ;
• Опасные упражнения в спортзале, которые стоит вычеркнуть из своей программы ;
• Skyrim: чит-коды оружия, навыков, брони и зaчарования Коды на скайрим эльфийские стрелы ;
• Классический подъем и ласточка ;
• Строение руки - иннервация ;
• Что такое, причины возникновения спастичности, недопущение и лечение Как убрать спастику после инсульта ;
• Способы как вызвать рвоту для похудения ;