По результатам исследований, проведенных в первом квартале 2017 г., лидируют автомобили старше семи лет.

При этом, если сравнить результаты с аналогичным показателем за тот же квартал 2016 г., выясняется, что спрос понизился на 18%. В сравнении только что прошедшего квартала с предыдущим, снижение роста было зафиксировано на отметке 13%.

Воронежские потребители больше всего предпочитают покупать автомобили, которым более семи лет, что составляет целых 65% — притом замечено, что средняя стоимость машины при этом равна примерно 290 тыс. руб. 4-5-летние машины интересуют около 14% автолюбителей (вот здесь показатель средней цены резко увеличивается – около 687 тыс. руб), средняя цена на машины строго в возрасте 6-7 лет наблюдается в районе 555 тыс. руб. Трехлетки и более молодые автомобили были популярны лишь у 8% потребителей, средняя стоимость таковых составила 988 тыс. руб.

В течение года средняя цена на автомобиль в Воронеже росла и в итоге прирост составил 19% (484 тыс. руб. в денежном эквиваленте). Это меньше усредненной стоимости в ЦФО, которая составляет 586 тыс. руб.

В целом жителей Воронежа больше привлекают автомобили среднего класса, это на 2%, чем интерес по стране к такому сегменту. Кроссоверы также популярнее в Воронеже, нежели на территории РФ (+1%). Такой же результат закрепился в категории больших машин для семьи. Зато малые семейные автомобили в Воронеже менее популярны, чем по стране в целом (-2%).Изделия предприятия «АвтоВАЗ», бессменного лидера отечественной отрасли в городе весьма востребованы.

За первые три месяца нынешнего года объявления о продаже автомобилей «Лада» составили 22% изо всех. Притом 30% составили все запросы контактов (данные по интернет-объявлениям).

Усредненный ценник при этом был зафиксирован на отметке 161 тыс. руб., что существенно меньше, нежели средняя стоимость иных востребованных изготовителей – например, того же Volkswagen, средняя стоимость которого составляла 573 тыс. руб. Усредненная цена на Chevrolet равнялась 352 тыс. руб., Ford торговался на средней отметке 429 тыс. руб., а Toyota – 691 тыс. руб.

Охлаждающая жидкость (антифриз), призванная понижать температуру нагревающегося во время работы двигателя, нуждается в замене, как и любая иная эксплуатационная жидкость. В машине Lada Priora завод «АвтоВАЗ» обозначает необходимость замены антифриза через каждый 75 000 пути или раз в пять лет (что случится раньше).

Следует выполнять замену ОЖ своевременно – в противном случае вы рискнете столкнуться с тем, что присадки, добавляемые в антифриз, могут себя выработать и выпадать в качестве отложений, которые оседают на металлических элементах двигателя и тракте охлаждения. Они являются по отношению к вышеописанным деталям агрессивными, ускоряя их износ. Кроме того, в этом случае есть вероятность столкнуться с перегревом охлаждающей жидкости, что влечет за собой потерю мощности, повышенный расход топлива и уменьшение срока работы мотора в 2-3 раза. Это происходит вследствие образования коррозии на внутренних поверхностях двигателя, сужение радиаторных каналов (а, стало быть, и снижение скорости циркуляции ОЖ). А непрерывная работа мотора в режиме перегрева приводит к деформированию маслосъемных колец цилиндров, что влечет за собой перемешивание выхлопных газов и масла.

Кроме того, возможно появление кавитационной эрозии (пузырьки в ОЖ) и формирование силикатного осадка. В зимний же период изношенная система охлаждения может способствовать образованию трещин в расширительном бачке.

Как видите, несвоевременная замена антифриза ведет к серьезному износу как всей системы охлаждения, так и элементов мотора.
Поэтому периодически следует следить за уровнем ОЖ и проверять ее. Ели вы открутили крышку бачка и увидели, что антифриз поблек, потерял цвет или стал мутно-коричневатым, следует как можно скорее произвести замену.

За замену антифриза более-менее приличная автомастерская возьмет с вас не менее 800 руб. (у официального дилера цены еще дороже). Очисткой же системы охлаждения занимаются не все сервисы, в среднем стоимость этой процедуры колеблется от 1300 до 2500 руб. Вы можете существенно сэкономить эти средства, произведя замену и очистку своими силами. Это не потребует сверхусилий, к тому же вы приобретете хороший опыт.

Также не забудьте приобрести новую канистру антифриза (около 1200 руб. за канистру объемом 5 л) и крышку бачка расширения (ее цена в районе 100 руб.).

Из приспособлений и материалов потребуются:

• Собственно, антифриз (8 литров)
• Отвертка (лучше крестовая)
• Широкая воронка, прикрепленная к шлангу
• Дистиллированная вода (15 литров)
• Ершик для мойки бутылок
• Ключ диаметром 13 мм.
• Лимонная кислота или похожее очищающее средство (2 пакетика)
• Крышка расширительного бачка
• Ведро или иная емкость (объем не менее 8 литров), желательно 2 шт.

Собираем все необходимое рядом, чтобы находилось под рукой:

Далее потребуется поставить машину на яму, затем открыть капот. Какое-то время антифриз будет остывать, так что следует немного подождать:

После этого необходимо снять защиту картера двигателя. Без выполнения этой процедуры удалить из полости радиатора отработанную ОЖ можно, но из БЦ нет.

Предварительно подставляем емкость для старого антифриза под отверстие слива.

Важно: крышку расширительного бачка откручивать не надо, в противном случае антифриз бурно начнет выливаться по сторонам.

Отвинчиваем болт-пробку отверстия слива на БЦ, сливаем отработанную жидкость в емкость:

Если после откручивания сливной крышки антифриз не льется, то около отверстия слива сформировалась пробка из грязи, которую просто можно разрыхлить отверткой.

После необходимо открутить крышку расширительного бачка (это необходимо для выравнивания давления).
Затем потребуется слить антифриз из радиатора. Чтобы не задеть случайным попаданием генератор, можно обернуть его полиэтиленовым пакетом или замотать ветошью.

Находим вентиль, который располагается внизу радиатора, справа, перед радиатором. Под этот вентиль подставляем пустую емкость.

Вентиль следует откручивать осторожно, так как напор охлаждающей жидкости может быть сильным:

Чем больше антифриза выливается, тем больше следует откручивать вентиль. Внимание: на вентиле есть резиновая уплотняющая прокладка, важно ее не потерять.

Как только антифриз прекращает течь из обоих отверстий слива, потребуется завинтить сливную пробку на блоке цилиндров и закрутить радиаторный вентиль.

Необходимо обратить внимание на то, какой цвет у отработанной жидкости. Если она не сильно замутнена, очистку охлаждающей системы можно производить при помощи только дистиллированной воды. Если же в налицо ОЖ различные плавающие вещества и т. п., в дистиллированную воду потребуется всыпать лимонную кислоту (1 пакетик).

Прежде чем приступать к очистке системы охлаждения, надо будет удалить воздушные пробки в контуре.

Для этого потребуется снять шланг с подогревающего штуцера узла дросселя:

Лишь после этого можно заливать разбавленную кислотой воду в снятый патрубок при помощи заранее подготовленного шланга с воронкой. Как только вода начнет течь из снятого патрубка, следует прекратить заливать охлаждающую жидкость. Крышку расширительного бачка пока не закрываем.

Затем потребуется вставить шланг на штуцер и выполнить пуск мотора (с открытой горловиной расширительного бачка – это требуется для более качественной очистки контура от воздушных пробок). Подождать 5-10 минут, затем надо заглушить двигатель.
После этого понадобится слить воду по способу, описанному выше.

Если отработанная очищающая жидкость не содержит взвесей или иных веществ, можно начинать очистку бачка расширения. Если же в жидкости явно видны какие-то осадок или примеси, повторяем процедуру очистки дистиллированной водой с кислотой еще раз.

Следует не забыть вернуть сливную пробку на место:

Воспользовавшись инструкцией по эксплуатации и обслуживанию автомобиля, снимаем бачок охлаждающей жидкости и производим его осмотр на наличие повреждений:

Если трещин не обнаружено, бачок следует вымыть и тщательно прочистить ершиком.

Если бачок все-таки треснул, его необходимо поменять на новый:

В соответствии с инструкцией ставим новый бачок вместо старого, после чего заливаем антифриз примерно до половины (между отметками MIN и MAX):

После этого потребуется закрутить новую крышку-пробку расширительного бачка, далее завести двигатель и дать поработать ему минут 5-10. Если за это время под капотом явно не будет выявлено никаких подтеков и течи, скорее всего, все вышеуказанные операции произведены правильно.

Однако для большей уверенности можно сделать следующее.

Потребуется намотать на описанные выше соединения (патрубки и т. п.) бумажные салфетки:

Затем необходимо поездить какое-то время на машине, а на следующий день надо будет проверить состояние салфеток. Если за ночь не выявлено течи и подтеков, значит, все выполнено верно и на этом процедуру по замене антифриза и очистке охлаждающей системы в автомобиле Lada Priora можно считать завершенной.

Как известно, масляный датчик в машине служит для определения уровня смазки двигателя.

Важность этой маленькой детали трудно переоценить. Ответственные автомобилисты периодически проверяют уровень масла, а также двигатель и его окружение на предмет масляных подтеков. Однако, машина – технически сложный организм, поэтому существует множество причин, по которым двигатели (особенно старые) могут пропускать масло – протечка сальников, масляного фильтра, прокладки ГБЦ, проблемы со впускным коллектором, чрезмерное количество залитого масла и т. д. Подобную ситуацию автовладелец часто не в состоянии вовремя отследить и масло вытекает (порой с приличной скоростью). Вот тут-то датчик давления срабатывает, заставляя лампу на контрольной панели приборов сигнализировать о недостаточном давлении масла (утечке).

В этом случае детали мотора претерпевают повышенное трение друг о друга – как следствие, ресурс двигателя снижается. До этого, разумеется, лучше не доводить.

В машинах часто используют два типа масляных датчиков – механический и электронный. Если первый связан со стрелкой на панели приборов, которая показывает уровень масла, то второй включается лишь тогда, когда количество масла становится ниже минимального (т. н. «аварийный»).

Замену именно аварийного датчика на автомобиле Lada Priora мы сегодня и рассмотрим. Принцип его действия прост – выгнутая мембрана, находящаяся внутри такого датчика, чувствительная к давлению. Она связана с электрическими контактами, а те, в свою очередь, с контрольной лампой. Если давление становится меньше определенного знчения, мембрана выпрямляется, позволяя контактам соприкасаться, и лампа загорается.

Датчик давления масла, как другая деталь, может ломаться. Если есть подозрение, что он неисправен (например, стрелочный указатель показывает практически отсутствие масла или на масляном щупе масло почти отсутствует, а контрольная лампа при этом не горит), существует несколько способов диагностики датчика:

• Поменять датчик на заведомо исправный прибор.
• Использование манометра. Его потребуется вкрутить на место датчика. При показании манометра ниже 1 кгс/см2, датчик требует замены.
• Выкрутить датчик давления. Затем надо прокрутить стартер, но не заводить двигатель. Если при этом из гнезда польется масло, значит, датчик неисправен.

В нашем материале мы будем рассматривать замены датчика давления масла для двигателя ВАЗ-21126, которым оснащаются Lada Priora.

Эта операция вполне может быть выполнена своими силами, не прибегая к услугам сервиса – в результате вы сэкономите время, приобретете опыт и сбережете пускай небольшие, но все-таки средства. Стоимость нового датчика колеблется в пределах 150-350 руб., его можно приобрести в любом магазине автозапчастей.

Из инструментов нам потребуется головка диаметров 21 с удлинителем.

Откройте капот машины. Датчик давления масла находится на головке блока слева (если смотреть по направлению движения машины). Его легко узнать по зеленому проводу, подключенному к датчику.

Перво-наперво необходимо лишить датчика питания. Для этого потребуется зажать пластиковые фиксаторы, которые находятся по бокам питающей колодки, затем потянуть колодку вверх.

Затем, используя ключ-головку на 21 с удлинителем, надо отвинтить датчик давления.

Так выглядит посадочное место под датчик давления масла.

Берем заранее купленный датчик (на фото слева) и той же головкой на 21 вкручиваем его на свое место (аккуратно, не закручивая со всей силы).

Остальные элементы устанавливаем и подключаем в последовательности, обратной снятию датчика.

Ограничители дверей в автомобилях – довольно простые механизмы, но очень важные. На скорость они, конечно, не влияют, и на безопасность вождения тоже. Но на стоянках, при входе/выходе из машины могут помочь избежать неприятностей или наоборот – испортить настроение и финансовое положение при своей неисправности.

Представим такую картину – на плотно заставленной стоянке вы нашли место, припарковались «тютелька в тютельку», места между машинами для выхода из автомобиля хватает, но впритык. Приоткрываете дверь, а тут порыв ветра – и дверь стукает по стоящей рядом машине. Результаты могут быть плачевны. Или еще ситуация – остановились на подъеме. Пытаетесь вылезти из машины – а дверь не дает, закрывается назад. Или, при остановке на спуске, она открывается с характерным звуком нараспашку. Так ее и вывернуть может.

Принцип работы ограничителей прост и понятен, он приблизительно одинаковый на автомобилях всех марок. Конечно, есть исключения – сдвижные двери или открываемые вверх (ламбо-двери). Но у обычных распашных схожее устройство.

На автомобиле Лада Веста штатные ограничители открывания дверей фиксируют дверь в трех положениях.

Первое положение – дверь приоткрыта. Используется для того, чтоб на стоянке с кем-нибудь поговорить, проветрить автомобиль или для сушки после мойки. Через такую приоткрытую дверь не вылезти из салона и не попасть в машину. Но иногда необходимо так приоткрыть, чтобы, к примеру, не было жарко, пока вы кого-нибудь ждете на стоянке возле магазина.

Второе положение – дверь открыта наполовину. Уже можно аккуратно вылезти из салона, не стукнув рядом стоящую машину. Так же используется во всех случаях первого положения.

Третье положение, максимальное. Дверь нараспашку. Здесь все ясно, можно покидать авто, садиться в него, что-нибудь грузить в авто. Но опасно задеванием чего либо – рядом стоящих машин, бордюра,  стены гаража и т.д. Дальше третьего положения дверь не открывается – ее удерживает фиксатор. Если надавить сильнее или распахнуть с силой – фиксатор может сломаться и дверь распахнется дальше, что может привести к повреждению петель и кузова автомобиля.

Так вот на Весте два промежуточных положения очень слабые, недостаточно дверь фиксируется в них. Такой недостаток наблюдается на многих моделях у многих производителей. И разные люди по разному к этому относятся. Кому-то всё равно, а кого-то это очень расстраивает. Как говорят  «Мелочь, а неприятно».

К тому же устройство ограничителей дверей Весты таково, что со временем действие ослабевает за счет износа деталей узла.

Некоторые меняют ограничители Весты на другие, аналогичные, но другого производителя. К примеру, подходят от автомобиля «Форд Фокус 3». Там не совсем совпадают крепежные шпильки с штатными отверстиями на дверях Весты, но установить их можно. Но есть недостаток – это цена. Новый ограничитель с «Фокуса» не такой дешевый, как может показаться.

Мы пойдем по другому пути. Доработаем штатные ограничители дверей на Весте. Возьмемся за водительскую дверь.

Первым делом надо снять карту двери, без этого у нас ничего не выйдет. И это самое сложное в данной доработке. Описывать эту процедуру не будем – это есть в других разделах.

После снятия обшивки берем TORX Т40.

Откручиваем болт крепления ограничителя к стойке кузова.

Вытаскиваем болтик и убираем подальше, чтоб не потерять.

Не забываем об осторожности. Ограничитель мы открутили, теперь двер вообще без фиксации. Порывом ветра ее может распахнуть и повредить саму дверь или кузов авто. Или можно самим нечаянно толкнуть. Так что лучше чем-нибудь подпереть с обратной стороны.

Теперь головкой «на 10» откручиваем две гайки со шпилек ограничителя.

После этого ограничитель двери освобожден. Он свободно висит на своем месте на шпильках. Не толкайте его, чтоб не уронить внутрь двери.

Теперь надо залезть внутрь двери рукой и вытащить ограничитель. Для этого необходимо оторвать и отодвинуть часть штатной шумоизоляции (если она есть).

Вытаскиваем ограничитель и идем его разбирать, куда удобнее. Домой или к верстаку. В общем, нужен стол, так удобнее. Вот ограничитель двери Весты и его части:

1. Крепление ограничителя к стойке кузова.
2. Две шпильки крепления корпуса ограничителя к двери.
3. Выемки для фиксации дверей.
4. Две заглушки толкателей ограничителя.
5. Два фиксатора заглушек толкателей.
6. Основной фиксатор двери. Задерживает дверь в максимально открытом состоянии.

Металлический фиксатор заглушки имеет отверстие, за которое можно зацепить тонкой отверткой или шилом и вытащить фиксатор из корпуса.

Можно просто вытащить его плоскогубцами. Следите, чтоб не выпала пружина. Для этого можно корпус прижать к столу или верстаку.

Вытаскиваем фиксатор – скобу и откладываем в сторону.

Без него заглушка легко вынимается. Если нет – поддеваем отверткой и вытаскиваем.

Достаем пружину с самим упором в виде грибка.

Смысл доработки в том, чтобы заменить упор-грибок шариком от подшипника.

Шарик должен быть не более 12мм в диаметре. Вот шарик 12,3мм – он уже не пролазит в отверстие ограничителя.

Внешний диаметр пружины – 12мм. Внутренний – 8мм. Значит, нужен шарик 12мм или немного меньше. Если взять шарик, к примеру, 9мм – он в пружину не провалится, но будет слабее давить на планку ограничителя. Так что надо найти 12 миллиметровый шарик. Такие шарики есть в опорном подшипнике под номером  8307 (Зарубежный аналог 51307).

С шариком разобрались, теперь достаем из пружины «грибок». Для этого поддеваем его плоской небольшой отверткой.

Недостатки штатного толкателя-грибка. Во-первых, он быстро изнашивается. А шарик – стальной, закаленный. «Грибок» стоит в одном положении и понемногу стачивается в процессе эксплуатации. А шарик буде проворачиваться и не сточится очень долгое время. Вот на фото видно, как «грибок» износился чуть более чем за год.

Во-вторых, шарик получается гораздо выше на пружине, чем штатный толкатель, значит, и давить на пластину ограничителя двери будет сильнее. В этом весь смысл замены «грибка» шариком.

Берем шарик, смазываем его любой густой смазкой (например, «Литолом») и закладываем внутрь корпуса ограничителя. Затем смазываем пружину – и вставляем ее в корпус. Теперь надо закрыть отверстие заглушкой. Для этого упираемся заглушкой в стол, давим корпусом ограничителя вниз и вставляем скобу для фиксации заглушки.

Всё, одна сторона ограничителя дверей готова. Можно так ставить на машину, а можно поменять и второй толкатель, тогда ограничитель будет еще жестче.  Для этого переворачиваем корпус и проделываем все эти процедуры с другой стороны.

После замены толкателей на шарики берем ограничитель и устанавливаем на дверь. Затягиваем гайки, вкручиваем болт. Устанавливаем карту двери на место.

Наслаждаемся работой ограничителей «по-новому». Дверь теперь фиксируется гораздо сильнее в каждом из положений. Теперь есть четкая фиксация. И по деньгам эта доработка гораздо дешевле, чем менять в сборе ограничители на «фордовские». Ограничитель от Фокуса стоит в 2017 году от 1000 рублей и выше за один. А подшипник – около трехсот рублей, и в нем  около 12-14ти шариков. Хватит на все двери – надо всего 8 штук. Плюс можно подобрать шарики еще от чего-нибудь.

При желании повторяем все действия с каждой из дверей – и с пассажирской, и с задними. Теперь у нас намного меньше возможности возникновения проблем из-за дверей. Не страшно двери оставлять открытыми после мойки и так далее.

В дополнение видео, где показано, как доработать ограничители дверей на Весте.

Ксенон – это инертный газ, который создаёт мощный поток света при пропуске через него электрического тока. Ксенон является отличной альтернативой типичным лампам накаливания. Среди преимуществ ксеноновых ламп можно выделить низкое потребление тока и долгий срок службы. Идеальная для освещения дороги цветовая температура ксеноновых ламп колеблется в пределах от 4200 до 5000К – такой свет наиболее привычен человеческому глазу и не создаёт дискомфорт при управлении автомобилем.

Ксенон можно установить как в фары, так и в противотуманки. Многие выбирают второй вариант в виду того, что не желают слишком часто использовать данный тип освещения в машине. В данной статье мы рассмотрим процесс установки ксенонового освещения на примере ВАЗ.

Как правильно выбрать оборудование

Не маловажным моментом является процесс выбора и покупки ксенонового оборудования, которое состоит из:

• Ксеноновых ламп
• Блока розжига
• Комплекта проводов
• Реле

При выборе комплекта, не стоит опираться исключительно на стоимость, в которую зачастую закладываются маркетинговые издержки. Смотрите фото и видео в интернете, читайте отзывы, и только после этого принимайте решение в выборе. Чаще всего из строя выходит блок розжига. Если лампы не бракованные – то вероятность их выхода из строя — не высока.

Чаще всего, под каждую модель автомобиля можно найти соответствующий комплект ксенонового оборудования, поэтому не стоит покупать универсальные варианты – в частности, для ВАЗ существует множество готовых решений.

Как поставить ксенон

Для установки ксенонового освещения на ваше авто, необходимо выполнить следующие действия:

• Обесточить кузов, отсоединив клемму АКБ
• Заменить старые лампы накаливания новыми ксеноновыми
• Проделать отверстия в корпусе заглушки и протянуть через них провода для новой лампы
• Закрепить блок розжига в подкапотном пространстве – подбирайте место, наименее подверженное влиянию влаги и грязи
• Подключить штатный провод галогенной лампы к блоку розжига

Как видите, установить оборудование своими руками совсем не сложно. В упаковке большинства комплектов ксенонового оборудования есть инструкция и схема подключения – обязательно сверяйтесь с ними во время установки. И помните об углах установки ламп в фары и в противотуманки – «задранный» ксенон может создать опасную ситуацию на дороге!

Московский фестиваль дизайна, проводившийся в ЦДХ (притом впервые), запомнился посетителям презентацией новой концептуальной модели под названием Lada 2050. Разработка велась учащимися нескольких школ дизайна, а точнее, студентами Университета в Лахти, столичного политехнического института, а также питерской академии художественно-промышленного дизайна имени Штиглица.

Помогали в этом им сотрудники бюро дизайна «АвтоВАЗ». В ходе работ обязательно учитывалось, что материалы и технологии будущего качественно изменятся. Полное название концепта будущего – Future Vision Project 2050.

Изюминкой автомобиля станет конструктив, выполненный в виде ладьи. Этим дизайнеры хотели показать, что новинка демонстрирует единение с окружающей средой и олицетворяет дух свободы. При этом кузов способен видоизменяться, мотор будет ионным, а в управлении будут задействованы голографические элементы.