Зажигательный ремонт

Вообще, огонь в качестве помощника шиномонтажника сегодня известен многим. С его помощью удается в полевых (и не только в полевых) условиях натянуть на обод бескамерную шину большого диаметра. Для этого достаточно под полунасаженную на диск покрышку плеснуть чуток бензина, а после того, как он через несколько минут перейдет в состояние легковоспламеняемых паров, поднести горящую на конце палку. Вспышка, хлопок и сопутствующее им выделение большого объема газов мгновенно сажают шину на хампы диска.

Нашим дедушкам эта «магия» была незнакома по причине отсутствия в обиходе бескамерных покрышек. Впрочем, они тоже частенько использовали горящий бензин при ремонте колеса, но несколько иначе.

Классика жанра – шоферская хитрость времен Великой отечественной войны, с помощью которой в полевых условиях заклеивали камеры колес грузовых «полуторок». На дырку накладывали заплатку из так называемой «сырой резины» (невулканизированного каучука), а на нее сверху, через несколько слоев газетки, ставился как стакан старый поршень от двигателя. В поршень наливали и поджигали бензин. Такое простейшее приспособление разогревало место склейки до 140-150 градусов, благодаря чему каучук вулканизировался, переходя в состояние прочной и эластичной резины.

В послевоенные же годы появился любопытный автомобильный аксессуар, призванный заменить в дорожных условиях заклейку с помощью поршня. Назывался он «вулканизационный брикет». Собственно, почти в любой книжке по эксплуатации «победы», «москвича», «жигуля» или грузовика в 50-70-е годы ХХ века можно было встретить упоминание вулканизационного брикета. Представлял он собой, фактически, пиронагреватель, но не требующий бензина для работы, и поэтому гораздо более безопасный в обращении и более удобный.

Из книги «Автомобильные шины», Военное издательство министерства вооруженных сил СССР, 1946 год:

Для воспламенения горючего состава в брикете его требовалось слегка разрыхлить чем-то острым (ножом или гвоздем), а потом уже поджечь спичкой. Если горючая масса плохо воспламенялась, предлагалось слегка ее раздуть. Собственно, гигроскопичность состава и была причиной непопулярности вулканизационных брикетов в шоферском сообществе… Прокол колеса – беда не такая уж частая, и брикеты подолгу валялись в инструментальных ящиках и багажниках, где неизбежно отсыревали, несмотря даже на достаточно плотную упаковку. И в нужный момент нередко оказывались бесполезными.

Из книги «Эксплуатация и ремонт мотоциклов», 1956 год:

Встречалось несколько несущественно различающихся подвидов вулканизационных брикетов, но по сути все они представляли собой металлический «лоток» с низенькими бортиками, наполненный горючим составом – обычно чем-то вроде целлюлозно-древесной крошки, пропитанной селитрой. На донышко лотка (с внешней, разумеется, стороны) была прилеплена заплатка из сырой резины. С резины следовало содрать защищающий ее от высыхания слой целлофановой пленочки, наложить брикет на предварительно зачищенное и обезжиренное место прокола на камере, прижать струбцинкой и поджечь. Когда прогоревший брикет остывал, заплата была гарантированно качественно приклеена благодаря рассчитанной температуре горения, количеству топлива в брикете и времени его остывания около десяти минут.

Нсмотря на то, что вулканизационные брикеты были ориентированы в первую очередь на автомобилистов (хотя их упоминание мне встречалось даже в книге «Полевой ремонт самолетов», издательство Воениздат, 1943 год), наибольший смысл они имели для владельцев легких мотоциклов и мопедов без генератора (с одним лишь магнето), а также для велосипедистов, у которых нет ни источника электроэнергии, ни запаса бензина.

Вулканизационный брикет: ретро-тест

Удивительно, но не являвшийся чем-то редким и дефицитным в прошлом, вулканизационный брикет сегодня найти вживую практически невозможно. По непонятной причине редкостью он стал неимоверной – даже живых фото этого аксессуара практически нет ни в Гугле, ни в Яндексе. Встречаются лишь многочисленные упоминания в старой автомобильной литературе. Однако для «Колес» ничего невозможного нет – мы, хотя и с большим трудом, раздобыли пару экземпляров этого реально редкого шоферского приспособления, и провели эксклюзивный ретро-тест.

Попавшие к нам в руки вулканизационные брикеты были выпущены Барнаульским химическим заводом. Даже странно, что это предприятие до сих пор существует и по-прежнему занимается выпуском материалов для ремонта камер и шин.

Наши брикеты произведены в 1964 году. С тех пор они нетронутыми ждали своего часа 54 года… И несмотря на явные зачатки историко-культурной ценности этих ретро-аксессуаров, мы не удержались, чтобы не опробовать в деле пришельцев из древней автоэпохи.

После тщательной просушки и замены задубевшей за полвека заплатки из сырой резины на свежую, мы попробовали заклеить ими автомобильную камеру.

Результат вы видите на фотографии: старинный автомобильный «артефакт» не подвел, сработал четко по инструкции и завулканизировал заплатку на камере.

Что же, «сделано в СССР» звучит гордо даже спустя полвека.

Тепловизор в автомобиле

В автомобильном мире тепловизоры известны в качестве премиум-опции в дорогих машинах с начала 2000-х годов. На основе тепловизионных камер строятся вспомогательные системы, повышающие безопасность движения в условиях темноты, тумана, задымления. В городе тепловизор не слишком полезен, зато при движении по ночной загородной или неосвещенной лесной дороге система позволяет издалека увидеть тепловой контур человека или животного, визуально не различимого за придорожными кустами, вовремя сбавить скорость и быть готовым к неожиданному появлению препятствия на дороге.

На моделях Cadillac начала 2000-х годов «банер» тепловизионного изображения проецировался на лобовое стекло, позже эту информацию стали отображать на ЖК-дисплеях – мультимедийном экране в центре торпедо или на дисплее, интегрированном в приборную панель.

Сегодня, спустя почти два десятка лет после появления первой системы ночного видения на основе тепловизора в Cadillac Deville, эта опция практически не подешевела и по-прежнему остается доступной лишь для премиальных автомобилей. К примеру, у BMW функция ночного видения предлагается лишь для X5/6 и седьмой серии и стоит 170-180 тысяч рублей…

Возможно, когда-то «найт вижн» подешевеет и перейдет в категорию хотя бы среднего класса, однако пока тепловизоры проникают в массовую автомобильную сферу с несколько иной стороны – в виде приставок к смартфону, в качестве помощников при ремонте и обслуживании авто.

Seek Thermal Compact

Дорогой профессиональный тепловизор иметь в домашне-гаражном арсенале нерационально даже самому рукастому и всеядному мастеру… А вот тепловизионная приставка к смартфону – это уже вполне себе бытовой гаджет, способный пригодиться и при строительстве, и при бытовом ремонте, и при починке автомобиля – как личного, так и в рамках небольшого сервис-центра. Собственно, об автомобильном применении устройства мы сегодня и поговорим.

В отличие от смартфонов, тепловизоры пока еще каждый второй китайский подвал не выпускает. Число их производителей невелико, и среди тепловизоров-приставок на нашем рынке наибольшую известность получили устройства калифорнийских марок Seek Thermal и FLIR systems, производящих тепловизионные гаджеты для совместной работы со смартфонами на Android и iOS. Линейка их состоит из трёх моделей: профессионального Seek Thermal PRO с высоким разрешением, «среднего» Seek Thermal XR и наиболее доступного Seek Thermal Compact. На тест Kolesa.ru попал последний вариант, он же самый распространённый. Сверхкомпактное устройство (габариты сопоставимы с пятирублевой монетой!) не имеет собственного источника питания и вставляется в USB-гнездо смартфона с установленным приложением Seek Thermal.

Для работы с устройством нужно, чтобы телефон поддерживал режим OTG – это легко проверить, подключив к нему через переходник флэшку. Определилась как диск – значит, OTG поддерживается. Перед подключением прибора к смартфону нужно скачать одноименное приложение. Работает автоопределение: при установке тепловизора в USB-гнездо смартфона Seek Thermal App сразу запускается.

Разрешение – важный параметр тепловизора. Собственно, как и в случае с разрешением дисплея смартфона, от этой характеристики зависит умение прибора видеть мелкие детали. Разрешение вроде 640 х 480 – это признак профессиональных устройств стоимостью под миллион рублей. Наш компактный тепловизор-приставка имеет разрешение более скромное – 206 х 165, но для бытовых целей этого вполне достаточно, да и цена такого устройства не превышает стоимости средненького смартфона. Второй из ключевых параметров тепловизора – рабочий температурный диапазон. У Seek Thermal Compact он простирается от -40 до +330 градусов Цельсия. При этом в качестве точного термометра тепловизор все же рассматривать не стоит – погрешность достигает нескольких градусов и может колебаться в плюс или в минус в зависимости от переизлучения или поглощения тепла предметами, которые окружают исследуемый объект. Кстати, для максимальной четкости изображения и точности измерения у объектива имеется фокусировочное кольцо, которое нужно покрутить вручную, добившись максимальной четкости изображения.

Автомобильные измерения

Первое, что лично мне пришло в голову применительно к автомобильным тепловизионным измерениям – небольшое хулиганство: проверить на работоспособность дорожные камеры на своих постоянных маршрутах. Не секрет, что немало камер являются муляжами-обманками, а разные мобильные приложения и хардверные радар-детекторы с GPS идентифицируют их то так, то эдак. Реальная камера или муляж – толком не понятно… Однако тепловизор легко «срывает покровы» — действующая камера наполнена работающей и выделяющей тепло электроникой, что видно на термограмме:

Впрочем, перейдем от развлечений к делу! В автомобиле трудно найти узел или деталь, которая при работе не нагревается — соответственно, в инфракрасном диапазоне мы можем видеть практически все процессы в динамике. Ну вот хотя бы «классика жанра» – прогрев нижнего патрубка радиатора, демонстрирующий открытие термостата и большого круга системы охлаждения. Наблюдая через тепловизор за прогревом патрубков с антифризом, можно сделать выводы о работе системы охлаждения и отопления. А если снять радиаторную решетку, по более холодным пятнам можно оценить и степень забитости радиатора.

Тепловизионное обследование весьма наглядно при обследовании парных симметричных узлов и агрегатов ходовой части. Если, к примеру, тормозной диск на одной стороне заметно горячее своего близнеца на другой, это явно говорит о подклинивании в тормозном цилиндре или пальцах суппорта. Столь же легко диагностируются подшипники ступиц.

Посмотрев инфракрасным «глазом» на электрику, можно, к примеру, обнаружить перегрев в силовом разъеме, контакты которого потеряли упругость или окислились и грозят в перспективе оплавлением или воспламенением.

Глянув на блок предохранителей, можно обнаружить реле с изъеденными электроэрозией контактами, которое перегревается и со временем способно расплавить блок. Или, допустим, «левый» китайский предохранитель, который уже должен бы сгореть, но упорно держит ток, близкий к короткому замыканию.

Также тепловизором можно легко проверить автомобиль на предмет утечек тепла через уплотнители дверей. Обнаружение таких «дырок» — полезная затея, поскольку через них, к примеру, уходит драгоценное тепло зимой на парковке, из-за чего вы вынуждены чаще запускать мотор и сжигать топливо, сидя за рулем в ожидании. Через эти же щели просачивается вода, и они же часто вызывают трудно локализуемый и нервирующий свист и вой на скорости. Для их обнаружения нужно исследовать устройством дверные проемы снаружи, предварительно включив в салоне печку на полную мощность.

Одним словом, в умелых руках работы для устройства – полно! Перешедший из разряда сугубо профессиональной техники в категорию относительно доступных гаджетов, тепловизор может стать ежедневно востребованным помощником любого мастера – и автомеханика в первую очередь!

Редакция Kolesa.ru благодарит компанию Даджет за предоставленное для тестирования устройство.

Как устроен компрессор?

Электронасосы «за копейки» — прекраснейший пример выброшенных на ветер денег. Они бывают выполнены в самом различном, порой весьма причудливом дизайне, содержат в себе встроенный фонарик, аварийную мигалку и даже радиоприемник, могут иметь автономный аккумулятор, дисплей и даже автоматическое отключение по предустановленному заранее давлению. Но внутри большинства из них скрывается один и тот же механизм: маломощный электромоторчик, больше пригодный для детской игрушки, через понижающую обороты пластмассовую шестерню соединенный с кривошипно-шатунным механизмом, приводящим в действие поршень в цилиндре.

В этом с позволения сказать «механизме» буквально все сделано неправильно – каждый элемент! Поршень, цилиндр, поршневые кольца, подшипники, отвод тепла, манометр с дикой погрешностью – все рассчитано на редкие применения (да и то в теплую погоду). В противном же случае износ механизма становится совершенно неприличным, давление воздуха резко падает, зато в избытке появляются дребезг и грохот…

Практика лучших производителей автомобильных компрессоров показала, что поршень должен быть с сухой манжетой из разновидности фторопласта – пластика с самым низким коэффициентом трения скольжения, а цилиндр – цельноалюминиевым с массивными стенками, оребренными снаружи. Лишь такая конфигурация позволяет долго работать без износа и без снижения давления. Но встречается она нечасто.

Как правило, в дешёвых компрессорах стоит цилиндр из голой стальной трубки, и даже если он выглядит алюминиевым с ребристым радиатором, это лишь внешний декор, имеющий очень плохой тепловой контакт с цилиндром.

Поршень у халтурных насосов обязательно густо смазан. И это очень плохо, ибо именно смазка обеспечивает компрессию и скольжение, а когда масло улетучивается внутрь ваших шин (что происходит достаточно быстро), у компрессора тут же разбивается цилиндро-поршневая группа, резко снижается и без того хилая производительность, а звук работы становится невыносимым.
В правильном насосе габариты двигателя сопоставимы с размерами современного редукторного стартера. Ну как иначе вместить в себя толстый вал, мощные обмотки, магниты и основательные опорные подшипники? Цилиндр с высокой производительностью выделяет много тепла, которое эффективно отводит массивный алюминиевый радиатор, выполненный с цилиндром в виде единого целого.

В «правильном» насосе стоит мощный шариковый подшипник шатуна. В одноразовом же его вообще нет, и металл там трётся по металлу.

Еще один признак дешевых одноразовых насосов – рычажный наконечник. Тут недостаток скорее не в типе насадки, а в исполнении. Потери воздуха при отсоединении у резьбовых насадок в 2-3 раза больше, чем рычажных (накидных, обжимных). Но недостатком рычажных насадок является износ уплотнителя (обжимки). Он, как правило, выполнен из резины, а резьба ниппеля — из металла, и сама резьба при несоблюдении ГОСТ чаще всего острая и действует как пила на уплотнитель. Если ещё учитывать, что зимой резина дубеет, то износ накидных насадок оказывается очень быстрым. Но для колес малого диаметра накидные насадки предпочтительны, поскольку позволяют изменить поток воздуха на 90 градусов: в хороших компрессорах зачастую используются накидные насадки качественного исполнения.

Беркут R14 и R17

Для демонстрации правильных надежных электронасосов мы взяли две модели одной из лучших отечественных марок — «Беркут». Собственно, на сравнительных фото выше как раз модель R17. Едва ли кто-то упрекнет нас в назойливой или некорректной «рекламе», ибо высокая надежность и долговечность компрессоров этого бренда уже много лет известны не только тысячам обычных российских автовладельцев, но и серьезным спортсменам-джиперам, и любителям пневмоподвесок, и строителям сигнальных пневмосистем, делающим из машин «паровозы».

Линейка «Беркутов» широка, но мы решили не углубляться в вопросы экстрима, спорта и полупрофессионального использования, поэтому взяли модели R14 и R17, одни из самых популярных у владельцев легковых седанов и хэтчбеков, а также разномастных кроссоверов.

Беркут R14 – компактный, очень тихий компрессор с низкой вибрацией. Он подключается к прикуривателю, имеет встроенный светодиодный фонарик для накачки колес ночью и в сумерки, высокоточный манометр, винтовой штуцер подключения к ниппелю с минимальными потерями воздуха при отключении, комплектуется удобной и очень прочной сумочкой.

При этом, несмотря на компактность, модель R14 может накачать не только маленькие 14-дюймовые колеса, как можно ошибочно подумать! Компрессор построен в полном соответствии с вышеприведенными критериями правильного компрессора. Тут есть и алюминиевый цилиндр, и работающий без масла поршень, и мощный электродвигатель. Благодаря развиваемому давлению до 8 атмосфер устройство отлично справляется с крупными колесами большого седана или внедорожника.

Беркут R17 – это компрессор для реально активной эксплуатации. С ним можно смело преодолевать бездорожье на кроссовере или небольшом внедорожнике с MT-шной резиной, накачивать с нуля комплекты сезонных шин, качать лодки и многое другое. Этот высокопроизводительный насос с непрерывным временем работы в 40 минут развивает давление 12 атмосфер, обладая еще более мощным мотором и более развитым алюминиевым охлаждением цилиндра.

Он подключается напрямую к клеммам АКБ и имеет удобный 7-метровый витой шланг с винтовым штуцером, точным манометром и удобным клапаном-дефлятором, позволяющим при необходимости стравливать лишнее давление. Как и все в линейке «Беркутов», эта модель поставляется в крепкой и мощной сумке из ткани-кордуры.

Давление в шинах: контролируем и регулируем

«…я лежу под «москвичом» с масляным шприцем в руках и постепенно переношу содержимое шприца как в колпачковые масленки, так и себе на физиономию. Под автомобилем жарко и душно, а днище его покрыто толстым слоем засохшей грязи…»

А. и Б. Стругацкие. «Понедельник начинается в субботу»

Современные автовладельцы не похожи на своих отцов и дедов. Мы не только забыли, что такое шприцевание шкворней, но и благополучно игнорируем и ежедневную проверку уровня масла, и контроль давления в шинах, и многое другое. Конечно, у современного авто каждый день проверять массу параметров нет нужды, но хотя бы раз в неделю это делать стоит: меньше денег уйдет на ремонт вовремя обнаруженной неисправности, дольше откатают недешевые шины.

Можете ли вы на глаз, к примеру, обнаружить падение давления в 0,2 атмосферы? Вряд ли… А такая, казалось бы, незначительная утечка сыграет не в вашу пользу при неожиданном скоростном маневре, а заодно заметно ускорится износ протектора и вырастет расход. Падение давления на 10% от нормы снижает выбег автомобиля на 20%. Причем, несмотря на то, что формально выбег – это движение накатом по инерции, его снижение влияет на рост расхода топлива в любом режиме движения.

К чему это я? К тому, что имея качественный компрессор с точным манометром, можно сравнительно легко контролировать поведение автомобиля на дороге путем регулирования давления в шинах. Разумеется, радикально увеличить управляемость или проходимость машины вы не сможете, но регулировка давления в соответствии с дорожными условиями всегда будет заметной. В песке, грязи, на мокрой траве можно стравить шины до 1,5-1,3 атмосфер, увеличив площадь пятна контакта с поверхностью, на скоростных перегонах по хорошим дорогам – поднять давление примерно на 0,1-0,2 атмосферы от нормы. При полной загрузке салона пассажирами и поклажей давление можно поднять ещё больше, на 0,3-0,4 атмосферы от нормы.

Хилые беспородные электронасосы качают полностью спущенное колесо очень долго, с каждой минутой все больше перегреваясь и теряя производительность. Давайте посмотрим, как это делают правильные компрессоры.

Берем три колеса (R17 235/65, R15 185/60 и R13 175/70), спускаем их до нуля и накачиваем, засекая время, до 2,5, 2,0 и 1,8 «очков» соответственно. Подключаемый «крокодилами» к клеммам батареи «Беркут R17» проверяем с запущенным и с заглушенным мотором, а менее прожорливый по току «Беркут R14», имеющий штекер в прикуриватель – только при заглушенном моторе. Второе допустимо, так как компрессор меньше, но мы рекомендуем использовать компрессор при заведенном двигателе: это не только спасает от разрядки аккумулятора, но и обеспечивает более легкий пуск компрессора под нагрузкой и более быстрое накачивание и более бережное отношение к цепям автомобиля за счет снижения тока.

Результат, надо сказать, отличный.

Кстати, если ваш насос обладает большим запасом прочности и не относится к категории «ашан-компрессоров», у которых нужно беречь заложенные в него ничтожные крохи ресурса, он отлично справится и с работой с куда большим объёмом, нежели колесо. К примеру, с «Беркут R17» нетрудно перейти «с колес на весла», накачав им лодку. Правда, потребуется заранее запастись переходником с шинного «соска» на лодочный клапан типа Ceredi, Bravo или иной, используемый на вашей лодке. Такой переходник можно приобрести, а можно сделать самостоятельно, купив отдельно лодочный штуцер и шинный «сосок». Из последнего нужно выкрутить ниппель, подрезать ножом резиновое утолщение и туго вставить в штуцер.

Скорость накачки, конечно, невелика (для 280-ой двухбаллонной лодки нам потребовалось 23 минуты). Да, компрессор всё же рассчитан на выдачу давления, а не кубатуры. Но на природе обычно спешить некуда, а R17 тихо и нераздражающе тарахтит и не нуждается в запущенном моторе, поскольку при работе на большой объем ток потребления очень мал. Так что при желании можно справиться и с лодкой.

А вот дешёвый компрессор на эту работу, возможно, потратит всю свою жизнь. Жизнь, надо сказать, короткую и тяжёлую.

Куда уходят деньги?

Многие из нас пользуются телематическими автомобильными устройствами, дистанционно управляемыми со смартфона – сигнализациями с мобильным приложением в качестве брелока, противоугонными маячками, предпусковыми подогревателями двигателя, электрифицированными гаражными воротами с GSM-управлением и иными подобными гаджетами и сервисами. Также многие сталкивались со случаями, когда на их телефоне/смартфоне внезапно оказывались подключены ненужные платные услуги.

Не секрет, что сотовые операторы часто экспериментируют с разными вариантами «сравнительно честного отъема денег». К примеру, какая-нибудь бесполезная услуга предоставляется на пробу бесплатно, с «льготным периодом». Оператор рассчитывает,, что пользователь о ней просто забудет и не отключит вовремя. Или интерфейс пуш-уведомлений выглядит так, что вы, вроде бы, их закрываете, а на самом деле фактически даете разрешение на подключение услуги. Ну и совсем неприятная история – когда услуга подключается вообще без ведома абонента, без каких бы то ни было оповещений и выбора «согласен/не согласен».

Особенно возмутительно выглядит подобное, когда жертвами принудительных платных рассылок или иных услуг оказываются… телематические устройства! Большинство этих гаджетов даже не имеет дисплея и клавиатуры в традиционном телефонном понимании. Казалось бы, они физически не в состоянии сказать «да» на предложение получать за деньги какой-либо информационный мусор. Однако на платные услуги неведомым образом умудряются «подписываться» и автомобильные поисковые маяки, и предпусковые обогреватели… И, в отличие от телефонов или планшетов, в автомобильных телематических устройствах не так просто обнаружить незапланированную утечку денег со счета. Истории с подобными случаями в последнее время участились много в соцсетях. Попробуем предотвратить неприятности.

Запреты на услуги

Сегодня продвинутый покупатель новой SIM-карты первым делом отправляется в личный кабинет или в голосовое меню управления, отключает «висящие» по умолчанию на номере дополнительные услуги и ставит запреты на все подряд. Это правильное решение, хотя оно и не гарантирует того, что услуги не будут включены заново через какое-то время. Причем — снова без вашего ведома. Отключение подписок на развлекательный контент часто бывает временным, автоматически возобновляемым спустя какой-то не слишком продолжительный период. Не все это замечают, пребывая в уверенности, что проблемы решены.

Какое автомобильное оборудование наиболее уязвимо к шалостям операторов и их партнеров с подключаемыми без ведома клиента платными услугами? Маячки и трекеры, используемые автовладельцами для тайного и явного слежения за местоположением машины, а также GSM-реле для удаленного управления разными устройствами в гаражах – воротами, шлагбаумами, отопителями. Для них сим-карту обычно покупает сам владелец, выбирая ее из массовых тарифов. А сотовый оператор время от времени развлекается подключением разных услуг, маскируя их под «программные сбои» при возникновении жалоб и претензий. Поэтому даже после отключения всех услуг на номере, необходимо регулярно посещать личный кабинет, чтобы удостовериться в отсутствии сюрпризов.

Контентный счет

У любого оператора на любом тарифе можно завести так называемый «контентный счет». Это ваш второй счет, существующий параллельно с основным балансом. На основной вы вносите деньги за голосовую связь, СМС и мобильный интернет, а на контентный – деньги на разные «левые» платные услуги и подписки. Если у вас один счет, то деньги за платные дополнительные услуги снимаются оттуда, и можно запросто внезапно остаться без связи или даже невольно уйти в минус. А когда у вас появляется контентный авансовый счет, то платные услуги могут оплачиваться только с него. Не кладете денег – нет и риска случайно на что-то подписаться.

Оформить контентный счет легко из личного кабинета или в любом офисе оператора связи. Но вот беда – этот счет работает только в отношении платных услуг сторонних компаний! В отношении оператора связи он не действует. А у оператора у самого есть огромный ассортимент услуг, которые нужно впаривать доверчивым… Иными словами, если платную услугу вам решит (по ошибке или намеренно) без вашего ведома подключить сам оператор, то она будет подключена, несмотря ни на что.

Одним словом, контентный счет для сим-карт ваших автомобильных гаджетов завести в любом случае необходимо (тем более, что сия процедура бесплатна), но стопроцентной панацеей это, к сожалению, не является. Как минимум нужно регулярно заходить в личный кабинет «симки» в вашем устройстве. Даже если это, к примеру, GSM-маяк скрытого монтажа, и он очень редко выходит в эфир.

IoT-тарифы

Более радикальным методом борьбы с платными услугами, появляющимися на номере без вашего ведома, являются специальные IoT-тарифы (от Internet of Things, «интернет вещей»). У Мегафона это тариф «Умный дом», у МТС – тариф «Умное устройство», у Билайна – тариф «Сигнал». Поскольку эти тарифы изначально предназначены для устройств телеметрии и управления, вероятность того, что на них «свалятся» анекдоты, гороскопы или «клубничка», весьма низка.

У МТС IoT-тариф имеет абонентскую плату 790 рублей за первый год, а затем на второй год — по 90 рублей в месяц. В тариф входит 200 мегабайт. У Билайн абонентка составляет 1 рубль в сутки с помегабайтной оплатой трафика – 2 рубля за мегабайт. А вот мегафоновский тариф предполагает 50 мегабайт интернета в месяц бесплатно – в смысле, совсем бесплатно! Если трафик вашего устройства не превышает 50 мегабайт в месяц, то этот тариф и его сим-карта будут фактически бесплатны — абонентки нет. Правда, после исчерпания 50 Мб каждый последующий мегабайт – по 3 рубля, СМС по 2-3,5 рубля и исходящие звонки по 15 рублей за минуту.

Да и пакет на 50 мегабайт подойдет далеко не для каждого устройства. Например, автосигнализации с управлением через смартфон обычно потребляют 40-80 Мб в месяц в зависимости от интенсивности движения машины (больше ездишь – больше пакетов о местоположении уходит на сервер). Так что в конечном счете «бесплатный» мегафоновский тариф может выйти таким же, как и у конкурентов.

• Мы предлагаем своим клиентам специализированные тарифные решения для IoT-устройств. Они не только имеют оптимальные схемы тарификации, но и лишены принципиальной возможности воспользоваться подобными сервисами — практически на всех тарифах для устройств автоматически подключаются возможные запреты на подписки, коммерцию, рекламу.

• Проблемы с функционированием IoT-устройств — крайне редкие единичные случаи, и все они связаны с тем, что пользователи покупают либо несертифицированные устройства, либо неспециализированные сим-карты. Сложностей не будет, если пользоваться сим-картами, которые предназначены для машин и устройств. Если же пользователь установил в свой гаджет обычную SIM-карту, то мы рекомендуем как минимум подключить бесплатную услугу «Запрет контента» или создать отдельный лицевой счёт, обратившись в салон компании.
  

  GSM-автосигнализации

  Особенность работы большинства GSM-автосигнализаций – отсутствие доступа к личному кабинету телефонного номера, поскольку номера сим-карт, идущих в комплекте с «сигналкой», зарегистрированы на ее компанию-производителя. При этом сигнализации, как ни странно, практически не страдают от своеволия операторов связи. В основном благодаря особенностям спецтарифов, а также тому, что сотовые операторы опасаются шалить со своими постоянными бизнес-партнерами, самовольно подписывая их «симки» на анекдоты и гороскопы. И это отчасти компенсирует «слепой» формат использования:

• Во все производимое нашей компанией оборудование вкладываются сим-карты компании МТС со специальным тарифным планом и специальным набором подключенных услуг, который не может меняться. На сделанном под нас тарифном плане МТС стоит запрет на подключение любых дополнительных услуг.

• Все охранно-телематические комплексы StarLine с GSM комплектуются сим-картами на выбор пользователя — МТС, Билайн, Мегафон и Теле2. Все сим-карты, входящие в комплект, имеют активную опцию на запрет подключения контент-услуг. Также пользователь может устанавливать любую свою сим-карту в комплекс по своему выбору. Но это не всегда выгодно, так как карты, которые входят в комплекты оборудования идут со специальным тарифом — безлимитный интернет по всей России и пакет СМС.

• В наши системы устанавливаются сим-карты МТС или Мегафон с корпоративным тарифом М2М, в котором и допуслуги заблокированы, и округление интернет-трафика происходит до 1 килобайта, а не до мегабайта, как в обычных тарифах в широкой продаже.

Но можно ли все же получить доступ в личный кабинет на корпоративной сим-карте, идущей в комплекте с автосигнализацией? Скажем, если дать волю паранойе, или если тариф «симки» окажется менее выгодным, чем универсальные IoT-тарифы в вашем регионе. В принципе, практически все производители разрешают это, если очень хочется, но сомневаются в целесообразности:

• За много лет работы проблем с подключением дополнительных услуг у нас не было. Хотя на сим-картах, купленных клиентом самостоятельно, проблемы такого рода действительно возникали.

• Пользователь может переоформить сим-карту на себя или подключить личный кабинет даже без переоформления. Либо через нашу техподдержку, где по запросу пользователю предоставят пароль от личного кабинета оператора, либо путем переадресации СМС на свой личный номер, который указывается при регистрации охранного комплекса. Прямо со своего телефона пользователь может отправить команду на переадресацию СМС на определенный период — например, на 5-10 минут. И запросить пароль личного кабинета.

• Карты корпоративные, и доступа в личный кабинет нет. Но если есть такое желание, то переоформить их на себя, конечно, можно. Для переоформления необходимо отправить нам запрос на получения от нас письма с печатями и подписями, где говорится, что юрлицо, фактический владелец сим-карты, согласен на передачу номера. При этом новый владелец теряет все преимущества корпоративного тарифа и обязан выбрать один из общедоступных на текущий момент тарифов – обычно месячная плата в этом случае возрастает с 50-100 рублей до 250-300 рублей.

Безусловно, мы прекрасно понимаем, что для забивания гвоздей предназначен молоток, а не пассатижи, и лучше всего задача решается тем инструментом, который для нее изначально спроектирован… Хотите на бездорожье – покупайте полный привод и тюнингуйте его, увеличивая потенциал проходимости. Но также мы знаем и многочисленные примеры компромиссных решений. «Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое», говаривал знаменитый путешественник Филеас Фогг. Давайте посмотрим, какой набор максимально бюджетных покупных или вовсе сделанных своими руками приспособлений и инструментов нужно иметь в моноприводной «пузотерке», если на ней планируется иногда перемещаться по лесам и полям.

Колесные цепи

Сегодня многие недооценивают возможности старых добрых цепей на колеса, считая их ушедшим в прошлое дедушкиным нафталином. Однако хоть раз прокатившись на цепях, они кардинально меняют свое мнение. «Джипом» моноприводный городской седан на шоссейной резине, конечно, не станет, но проходимость возрастает радикально. Главное — помнить о малом клиренсе и жестко контролировать педаль газа, чтобы не зарыться и не сесть на пузо.

Нам нужен самый простой «советский» вариант типа «лесенка», выполненный из цепей с крупными заваренными звеньями и с мощным эксцентриковым замком. В конструкции не должно быть тросиков, резиновых и проволочных натяжных крючков и прочей мишуры, облегчающей установку. Все это свойственно современным цепям, сделанным по европейскому образцу и предназначенным в основном для относительно чистой, но покрытой льдом или укатанным снегом дороги. «Европейские» цепи, в отличие от «старосоветских», тонкие и слабые, плохо гребут на реальном бездорожье и легко рвутся на раскисшей лесной дороге, когда в грязи попадается мощный корень дерева или булыжник.

Альтернативный вариант — «браслеты» на колеса. Лучше, чем ничего, но гаджет этот нежный и хлипкий. Его слабым местом является замок натяжки ленты (его лучше выбирать не литым из цинкового сплава, а штампованным из толстой стальной пластины), да и сама цепь часто слишком тонкая и хилая. К тому же «браслеты» затруднительно использовать на штампованных дисках, где они задевают за тормозной суппорт, а ремень может оказаться разрезанным кромкой отверстия в диске.

Главный минус цепей – «грязная история» с их монтажом и демонтажем и вызванное этим желание максимально оттянуть момент, когда нужно лезть за ними в багажник. Часто такая тактика кончается застреванием в грязи, где надевать цепи уже и невозможно, и бессмысленно.

Рывковый трос

Если вы целенаправленно лезете на бездорожье на не предназначенной для этого городской машине, категорически важно иметь при себе качественный правильный трос, за который вас смогут в случае чего выдернуть добрые и отзывчивые люди. Увы, в багажниках подавляющего большинства легковых автомобилей лежит хилая буксирная 5-метровая «ленточка», которой можно дотащить заглохшую машину до сервиса или бензоколонки по ровному и чистому асфальту, но выдернуть из грязи застрявшее авто почти нереально – дешевый буксировочный тросик лопается даже при легком рывке.

Для правильного выдергивания застрявших автомобилей нужен так называемый рывковый трос (также называемый динамической стропой) длиной 8-10 метров. Буксирный трос дает жесткий рывок с риском обрыва или выламывания проушины, динамический же эластично удлиняется в процессе рывка, плавно накапливая энергию, а в момент, когда запас удлинения исчерпан, резко сжимается. Поймав миг прекращения удлинения, водитель автомобиля-буксира жмет на тормоз, и сокращающаяся стропа по сути сама выдергивает застрявшую машину. Таким образом удается даже вытаскивать тяжелый автомобиль более легким.

Главная трудность в работе с динамической стропой – ловля того самого момента, когда водителю автомобиля-буксира нужно бросить газ и тормознуть. Без знания и опыта это непросто, но еще сложнее, когда за рулем буксира сидит посторонний человек, не имеющий понятия о работе динамической стропы. Так или иначе, бюджетный тысячерублевый рывковый трос российского производства даже в отсутствие навыков его использования будет надежнее и правильнее трехсотрублевой китайской «ленточки» из набора автомобилиста с красивыми блестящими крючочками на концах.

Кстати, крюками хорошие тросы оснащаются редко, обычно на их концах петли. Для крепления тросов к буксировочным проушинам удобна скоба-шакл, и многие приобретают их в хозмагах, радуясь привлекательной цене в 50-70 рублей за штуку. Но безымянные китайские шаклы, отлитые из переработанного стального мусора, нередко лопаются и выстреливают на тросе с энергией пушечного снаряда, грозя искалечить людей и машины. Чтобы не случилось беды, нужно либо покупать высококачественные шаклы, или, как вариант, те же беспородные китайские, но с заведомо избыточными габаритами,  рассчитанные на нагрузку вдвое больше разрывного предела троса. Или же использовать скобу так, чтобы ее кольцо не подвергалось прямому разрывающему усилию, и при обрыве рывкового троса она не отправилась бы в полет.

Сэндтраки

Сэндтраками именуют подкладываемые под колеса автомобиля панели, призванные помочь преодолеть рыхлый грунт или препятствие — выползти из песка, грязи, уменьшить углы въезда и съезда, грозящие повреждением бампера, проехать через глубокую, но неширокую канаву. Серьезные джиперы возят с собой 2-3 пары сэндтраков, но пара штук — крайне полезная вещь и для «пузотерки», которая попала в чуждую для нее среду.

Сэндтраки легко приобрести в любом в «офф-роудном» магазине, но для городской моноприводной машины их однозначно целесообразно не покупать, а изготовить самостоятельно без лишних затрат. Берем обрезную доску сечением 150х40 мм и отпиливаем от нее два куска длиной примерно 1,2-1,5 метра. Отрезки длиной 1,2 метра влезут в багажник большинства легковушек, более длинные лучше перевозить привязанными к накрышному багажнику.

В принципе, в самом простейшем варианте пары мощных досок вполне достаточно. Если же хочется повозиться, то можно использовать доску чуть пошире, насверлить вдоль по кромке отверстий с шагом 15-20 сантиметров и «прошнуровать» ее крепкой веревкой, сделав поверхность доски более зацепистой для протекторов колес.

Лебедка

Электролебедку, встроенную в силовой бампер, принято считать аксессуаром серьезно подготовленного внедорожника. Однако простейшая ручная рычажная лебедка в паре с удлинительной веревкой длиной 8-10 метров позволит вытащить на более-менее твердый грунт застрявший в лесной колее седан, хэтчбек или переднеприводный городской кроссовер, и даже развернуть его на месте в обратную сторону.

Главное, чтобы вокруг было достаточное количество деревьев, за которые можно «лебедиться»… Ибо в отличие от джиперской электролебедки, ручная рычажная имеет барабан небольшой емкости и короткий рабочий отрезок троса, обычно ограниченный двумя-тремя метрами. В чистом виде её использовать не получится – только с дополнительным удлиняющим тросом, привязанным к дереву (причем вышеупомянутый динамический трос не подойдет – нужна именно жесткая буксировочная веревка или стропа). Вытаскивать машину придется в несколько приемов, постепенно подматывая и укорачивая закрепленную за дерево веревку после того, как лебедка протащила машину пару метров, выбрав весь свой запас троса.

Якорь

Якорь незнаком большинству асфальтовых автолюбителей. Это традиционный джиперский инструмент. Если вы решили пересечь поле, дабы добраться с удочками до заветного озерца, но сели на брюхо, лебедка не поможет – цеплять ее просто не к чему. Когда вокруг никого, а до ближайшей трассы или деревни с трактором – с десяток «кэмэ», якорь для самовытаскивания станет спасением и для владельца «пузотерки».

Массивные якоря заводского изготовления типа «плуг» в магазинах джиперского снаряжения стоят достаточно дорого. Для редких выездов на природу на седане, хэтчбеке или переднеприводном «кроссовке» их приобретать нерационально. Но если вы обладаете навыками работы с болгаркой и сваркой, то стоит погуглить популярный у полноприводной публики так называемый «грузинский якорь». Он является «конструкцией выходного дня», не занимает много места в багажнике и легко изготавливается из подручного металлолома. Якорь представляет собой заостренный стержень с приваренными крыльями и куском стального троса. Забиваем его кувалдочкой в грунт под углом так, чтобы трос выходил на поверхность ниже уровня земли через прокопанную лопатой канавку, и успешно «лебедимся».

«Смеяться после слова лопата»

Съезжая с дороги, не забудьте про три главных инструмента – один шанцевый и два плотницких: лопату, топорик и ручную пилу по дереву с крупным зубом. Стоит заранее убедиться, что топорик не болтается на топорище, а пила остра: они помогут вам разрезать упавшее поперек дороги дерево, нарубить веток, чтобы заполнить глубокую колею, и так далее. Лопату желательно иметь с поперечной рукояткой на черенке – именно такой удобнее всего подкапывать грунт под колесами и порогами. Не ленитесь хорошенько выровнять ямы-канавы под колесами и на пути вытягивания машины, даже если на помощь идет тяжелый внедорожник с мощным тросом. Это избавит от повреждений порогов, бамперов и защиты двигателя.

Заранее проверьте буксировочную проушину на своей машине на предмет острых кромок, и если они есть, обработайте их наждачкой. Задняя проушина часто выполнена из отштампованного металла, и ее кромки способны перерезать синтетический трос, если он закрепляется петлей или узлом. Переложите съемную переднюю резьбовую проушину из ниши под полом багажника в доступное место в салоне, чтобы не выкладывать на землю гору вещей и снаряжения, добираясь до нее, когда потребуется.

Ну и главный совет – если уж съезжаете с шоссе на «пузотерке», трезво оценивайте ограниченные возможности своего автомобиля вне асфальта. Промеряйте глубину штурмуемых луж с помощью резиновых сапог и палки, не ленитесь заранее пускать в ход цепи, сэндтраки и лопату, не надейтесь на великое русское «авось». Едва ли ведро подберезовиков или килограмм плотвы стоят оторванного бампера, промятого порога или многочасового кормления комаров в ожидании помощи.

А Балда приговаривал с укоризной:
«Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной».
А.С. Пушкин. Сказка о попе и о работнике его Балде

В последние несколько лет в Украину активно ввозят так называемые «евробляхи» — автомобили на иностранной регистрации. Однако неплохой альтернативой бюджетному сегменту новых автомобилей в ценовой категории от 10 до 15 тысяч долларов стали не «убитые в хлам» машины на иностранном учёте, а пригнанные под «льготную растаможку» вполне свежие автомобили в возрасте 5-6 лет.

Действительно, после того, как с 1 августа 2016 года вступил в действие Закон № 1389-19 (бывший законопроект №3251, наделавший когда-то много шума), оказалось, что вместо покупки нового Renault Logan в автосалоне можно пригнать вполне приличный по остаточному ресурсу автомобиль более высокого класса – например, VW Golf VI или Skoda Octavia A5, выполненные на единой платформе PQ35. Именно эти две модели наряду с Renault Megane в кузове универсал и стали настоящими бестселлерами украинской «свежепригнанной вторички», изрядно подвинув рынок новых автомобилей – точнее, сравнявшись с ним по объемам именно за счет ввезенных в страну машин, выпущенных после 2010 года и соответствующих нормам токсичности Евро-5.

Skoda Octava A5 FL последних лет выпуска для многих украинцев стала доступным «автомобилем мечты», который стоит, как новый бюджетник вроде Renault Logan

Ведь именно такие авто и подпадают под действие таможенного оформления по льготным ставкам. Наиболее популярными стали автомобили 2012-2013 года выпуска–не такие дорогие, как совсем свежие экземпляры в возрасте 2-3 лет, но в лучшем состоянии, чем более старые машины, также подпадающие под Закон No1389-19.

Большинство пригоняемых VW/Skoda оснащено 1,6-литровым турбодизелем мощностью 105 л.с.

Предприимчивые «перегонщики» быстро раскусили потенциал таких моделей и буквально наводнили ими рынок. Как в давно забытые девяностые годы, поездка за машиной в Германию для многих жителей Украины стала регулярной обыденностью и одновременно стабильным источником дохода. Причем не самым плохим – в среднем «чистыми» на одной машине зарабатывают около 500 евро – примерно вдвое больше «средней зарплаты по больнице», то есть официального дохода среднего украинца. А ведь за месяц реально пригнать и два, и три автомобиля – были бы покупатели. Причем многие специализируются лишь на «подборе и трансфере» — то есть, не пригоняют автомобиль под клиента, а сопровождают его в Европу и осуществляют помощь в выборе машины и её таможенном оформлении.

Поставив себе задачу приобрести именно один из «хайповых» вариантов (VW Golf VI Variant или Skoda Octavia A5 Combi светлого цвета с МКП) мой коллега столкнулся с неожиданностью.

Именно такую Skoda Octavia мы искали

Как оказалось, выбранные им на немецком сайте варианты с дизельным 1,6-литровым двигателем и пробегом до 200 000 км (по понятным причинам) вместе с накладными расходами и неизбежным «интересом подборщика-пригонщика» оказываются как минимум на 1 000 долларов дороже, чем такая же точно машина, но уже пригнанная кем-то и даже поставленная на учёт! То есть, налицо парадоксальная ситуация: «здесь и сейчас» можно приобрести машину дешевле, чем даже если пригнать её самому! Разумеется, мы не могли не заинтересоваться этой загадкой и с пристрастием осмотрели несколько подходящих машин.

От теории – к практике

Первым стал Volkswagen Golf Variant 2011 года за 10 500 долларов с идеальными для нас параметрами – свежепригнанный универсал серебристого цвета с пробегом 175 000 км, 1,6-литровым турбодизелем на механике, который на фото в объявлении был еще на немецких транзитах. Позвонив владельцу, мы с удивлением услышали, что автомобиль находится на мойке буквально в 500 метрах от нас, причем самого продавца там нет, поскольку машину после пригона просто приводят в порядок – «химчистят салон». Тем лучше.

Нередко именно такими «плохими» фото в странных ракурсах продавец пытается скрыть очевидные дефекты кузова и салона

Приехав, мы начали неспешный осмотр. Гольф как Гольф: традиционно для немецких машин резина хорошая, но на индикаторах износа – то есть, её с трудом хватит на сезон. Немного смутили зазоры между капотом и крыльями, вынудив внимательно осмотреть правый угол. Так и есть: переднее крыло явно шпатлевали, на что указывают более «мягкие» грани на арке и рёбрах жесткости. Правда, в отличие от меня, потенциальный покупатель этого в упор не видел… Открыв правую переднюю дверь, мы обнаружили явно крашеную верхнюю петлю, в то время как на нижней – «родные» следы ржавчины. Да и «зерно» на серебристом металлике по правой стороне несколько отличалось от остальных кузовных элементов. Что ж, измерив кузов «на глазок», достаём толщиномер.

А глаз-то, оказывается, алмаз! Весь кузов «бьётся» в диапазоне 120-150 микрон, а правая сторона – 250-300. Более того, в дверных проёмах – и вовсе 400-500 мкм, а в заднем правом даже обнаружилась парочка здоровенных «жуков» — пузырей, скрывающих ржавчину.

Довершал картину изрядно облезший руль, явно не выглядящий на 175 000 км пробега.

Поскольку Golf позиционировался как небитый, дальнейший осмотр не имел смысла, поэтому машину даже не заводили.

Второй вариант – еще интереснее. Свежепригнанная (месяц назад) из Австрии Skoda Octavia A5 в комплектации Elegance из самых последних выпусков — «чистый 2013 год в родной краске», как выразился продавец по телефону. В объявлении – 166 000 км пробега и очень привлекательная цена в 11 350 долларов, причем владелец готов отдать своё сокровище в родной краске за 11 тысяч ровно. Не машина – мечта?

На фото Октавия выглядит практически безупречно. Да и дальнейший осмотр располагал к покупке, если бы не пара «но»…

Заявленный пробег – 166 000 км, что вполне правдоподобно для 5-летнего автомобиля из Европы. На то и расчет

Первичный осмотр автомобиля не выявил никакого явного криминала. Действительно, серебристый «Элеганс» с 1,6-литровым турбодизелем «на ручке» и в хорошей комплектации – с «деревянными» накладками и складывающимися с ключа зеркалами. Шестнадцатидюймовые легкосплавные диски на вполне живой резине Continental, чистый и аккуратный салон, сухой двигатель. Владелец был настолько любезен, что даже разрешил нам подключиться к диагностическому разъему – и никаких ошибок мы не обнаружили. Тестовая поездка показала, что Октавия с 1,6-литровым 105-сильным моторчиком, конечно, не радует паровозной тягой, как двухлитровая, но обладает достаточным запасом мощности с учетом своего рабочего объема. Ни скрипов, ни стуков – ничего такого, что бы отвергло от машины. Конечно, на кузове есть мелкие сколы и царапины, но кого они будут смущать на пятилетнем автомобиле?

Австрийский «подномерник» указывает на страну предыдущей регистрации автомобиля

На «морде» — минимум сколов и несколько небольших потёртостей

Богатая (для Шкоды) комплектация и не затёртый салон – то, что надо брать. Или не надо?

Казалось бы, вот он – идеальный вариант. Ударить по рукам сразу помешали лишь два обстоятельства – отсутствие сервисной книги и подозрительно перекрашенный руль, причем сложилось такое впечатление, что его «освежали» в кустарных условиях и чуть ли не кисточкой. Насторожило еще и то, что продавец сразу сказал, что лично он пробег не сматывал, а если это сделали до него в Европе, то вряд ли смотали больше 50 000 км, если судить по состоянию автомобиля, за которое он даёт зуб и палец на отсечение. Однако, сходу рискуя на словах комплектностью собственного организма, подтвердить правдивость показаний одометра хотя бы записями в сервисной книге он не смог, сказав, что «её не было и меня это не интересовало».

Обратите внимание на странный блеск руля и небольшие морщины на обивке сидений, которую явно снимали и натягивали заново. Рычаг коробки передач заменён

Вживую руль смотрится очень непривлекательно, словно его в спешке натёрли обувным кремом

Именно поэтому мы вежливо поблагодарили владельца и… решили воспользоваться «звонком другу» — а именно людям, имеющим доступ к глобальной сети Skoda. Таким образом, если автомобиль заезжал к «официалам» в любой точке Европы, его историю можно более или менее проследить – по крайней мере, в плане пробега, на котором он посещал СТО Skoda.

Полученная информация заставила нас присесть на стул и заплакать от смеха: в прошлом году этот серебристый универсал заезжал на сервис с пробегом… 511 000 км! Вот это джек-пот!

Отсутствие «сервиски» намекало, что одометр слегка «скрутили», но смотать с полумиллиона километров в три раза? Самое забавное, что в своей бурной и далёкой молодости за 2 месяца эта Skoda как-то наездила ни много ни мало 30 000 км(!) – как выразился наш инсайдер, «они её не глушили, наверное». Причем машина регулярно посещала «официалов» до 200 000 км, а затем пропала из их поля зрения аж до 400 000 км. И, кроме регламентных работ, никаких других ремонтов на официальном сервисе с ней не делали.

Не хотелось бы петь дифирамбы автомобилю со столь космически смотанным километражем, но ни внешне, ни по состоянию деталей интерьера эта Skoda никак не производила впечатление машины, которая съездила на Луну и почти вернулась обратно! Даже накладки на педалях, кнопки стеклоподъемников и обивка сидений выглядели весьма бодро и вполне соответствовали ожиданиям покупателя пятилетнего автомобиля с заявленным пробегом в 166 000 км. Получив такой неожиданный «моральный удар», нам даже не было интересно, сам ли перегонщик это сделал, или пробег смотали еще в Австрии какие-нибудь турки-перекупщики. В конце концов, какая разница, кто и как смотал одометр, если по факту бедная Octavia намотала на свои колёса не менее 600 000 реальных километров?

Интерьер смотрелся весьма свежо

Как вам состояние педалей автомобиля с заявленным пробегом 166 000 км и реальным – свыше полумиллиона километров?

Мораль истории стара, как мир и автобизнес – никому нельзя верить, даже если очень хочется. Теперь мы знаем, почему на украинском рынке полно привлекательных предложений по свежепригнанным машинам, низкая цена которых объясняется очень просто – это «битки» либо экземпляры со скрученным пробегом. А самое интересное во всей этой истории то, что без спасительной возможности «пробить историю по базе» Октавия была бы приобретена с вероятностью 99%…

P.S. Коллега всё же смог найти достойный вариант. Правда, бюджет пришлось увеличить до 14 тысяч долларов, за которые оказалось реально купить свежепригнанную из Венгрии экс-лизинговую Skoda Octavia A7 Combi, причём 2015 года и в хорошем техническом состоянии. При этом пришлось смириться с необходимостью делать обширное ТО с заменой привода ГРМ и большим для её возраста пробегом (210 000 км), который полностью подтверждался как документами, так и «инсайдерской» информацией. Как видите, хэппи-энд возможен, но чудес не бывает.