Армирование стенки подземного бетонного бассейна. Бетонный бассейн своими руками. Дачный бассейн из бетонного кольца

Сегодня увидеть бассейн на загородном участке можно так же часто, как веранду или беседку. За последние 10 лет технология возведения подобных построек стала доступна практически каждому и сейчас искусственные водоемы можно изготовить очень дешево. Если вы решили возвести бассейн из бетона своими руками, то вы сможете сэкономить почти 50% на разработке проекта и выполнении строительных работ.

Но, прежде чем начать строительство бассейна из бетона, необходимо произвести все необходимые расчеты.

Рассчитываем габариты бассейна

Если глубина бассейна составит 1,2 – 1,5 м, то этого будет достаточно для полноценного плавания взрослого человека.
Если вы планируете оборудовать сооружение трамплином для прыжков, то минимальная глубина чаши должна будет составить не менее 2,3 м.

Чтобы произвести расчет чаши бассейна, рассмотрим следующий пример, допустим:

внутренняя длина бассейна составит 5 м;
внутренняя ширина – 2 м;
уровень воды – 1,3 м;
глубина в самой высокой точке (с учетом борта) – 1,5 м;
глубина в самой низкой точке (с бортами) – 1,8 м;
расстояние до уступа – 2 м;
толщина стен – 20 см.
толщина дна – 25 см;
ширина бортов – 45 см;
высота бортиков – 30 см.

Исходя из этих цифр, у нас получится расчет габаритов бассейна, схема которого будет выглядеть так.

Согласно этому проекту объем воды в бассейне составит 6,9 м 3 , объем котлована – 14,41 м 3 и объем бетона – 6,55 м 3 .

Помимо расчета объема строительного материала, необходимо знать, как правильно приготовить раствор для сооружения такого типа.

Состав материала для бетонного бассейна

Бетонные бассейны обладают самым долгим сроком службы, который составляет порядка 100 лет (для сравнения, полипропилен, который пользуется большой популярностью, служит не более 30 лет). Но, для того чтобы возвести долговечный бетонный бассейн своими руками, разумеется, нужно подобрать правильный состав строительного материала и рассчитать его пропорции.

Марка бетона для бассейна должна быть не ниже М 350, лучше взять портландцемент М 400. Также важно чтобы материал отвечал требованиям морозоустойчивости. Для искусственного водоема этот показатель должен быть не ниже F 100. Водонепроницаемость ПЦ должна быть W6.

Для моделирования чаши и самостоятельного устройства бетонных монолитных бассейнов обычно применяют тяжелые бетоны, пластифицирующие и гидрофобные добавки.

Полезно! Придать материалу нужную плотность в процессе работы можно с помощью строительного вибратора или вакуумного насоса.

Чтобы изготовить бетон для бассейна (из расчета на 1 м 3) потребуется:

600 кг ПЦ;
1 600 кг песка (лучше выбирать сырье среднего гранулирования);
60 кг микрокремнезема;
800 кг фиброволокна;
1 кг пластифицирующих добавок.

При этом водоцементное отношение будет составлять 0,3%.

Если говорить о других аналогах, из которых можно возвести бассейн, то в отличие домов и гаражей из шлакоблока, для искусственных водоемов этот материал абсолютно не подходит. Не зря такие изделия называют стеновыми блоками.

Бассейн из шлакоблоков лучше не строить, так как этот материал слишком сильно пропускает влагу, особенно если в качестве наполнителя блока используются опилки. В лучшем случае из шлакоблоков можно сделать несъемную опалубку для бетонного бассейна, но, даже для этой цели потребуется выбрать полнотелый материал с самой высокой прочностью. Кроме этого, стоимость такой опалубки будет приличной.

Также стоит учесть некоторые особенности вашего загородного участка.

На что обратить внимание перед началом строительства

Чтобы сделать все правильно, необходимо учесть несколько важных аспектов:

Рядом с будущей постройкой не должно быть крупных деревьев, так их корневая система может нарушить целостность сооружения. Помимо этого, листва и мелкие ветки будут постоянно падать в, находящийся на улице бассейн, что в свою очередь приведет к быстрому загрязнению воды.
Грунтовые воды должны залегать довольно глубоко, если они находятся на глубине 0,5-1 м, то от такой постройки стоит отказаться.
Строить бассейн близко к жилым постройкам не рекомендуется.
Лучше всего возвести искусственный водоем на глинистой почве, так как она будет меньше пропускать влагу.
Определите направленность ветра. Лучше, если он будет прибивать накопившийся в бассейне мусор к одной стене. В этой же зоне стоит разместить переливную трубу.

Если говорить о выборе скиммерного или переливного бассейна, то предпочтение лучше отдать первому варианту циркуляции воды. В этом случае после забора из чаши с помощью скиммера, вода сразу переходит в очистительную систему. У переливного бассейна забор воды осуществляется через край, после чего вода перенаправляется в специальные переливные желоба и только после этого переходит в системы дезинфекции.

После всех подсчетов и определения качества почвы, можно переходить к рытью котлована.

Готовим котлован и засыпаем подушку

Перед началом работ обязательно продумывается устройство дренажа бассейнов. Для этого определите, где будут залегать сливные и заливные магистрали.

Для рытья котлована необходимо нанести на грунт разметку, которая будет на 60-80 см превышать по ширине и длине габариты самого бассейна. При расчете глубины ямы также учитывайте высоту: подсыпки, донной плиты и финишной отделки.

Чтобы стены ямы не осыпались в процессе работы, лучше сделать их под уклоном в 5 градусов.

На следующем этапе необходимо заложить трубы под слив (донный), если вы предусматриваете именно такую систему забора воды. Выводится система в приямок под углом.

Также необходимо уложить на дно 2 слоя рубероида или геотекстиля, который будет играть роль гидроизолирующего материала. Лучше, чтобы гидроизоляция заходила на стены котлована на 20 см.

После этого на дно готового котлована засыпается и утрамбовывается подушка:

Первый слой – 15 см песка.
Второй слой -15 см щебня.

В процессе трамбовки подушки необходимо также сформировать уклон, направленный на слив (донный).

Армирование

Для бетонирования бассейна потребуется подготовить невысокую опалубку и арматуру, прутья которой ни в коем случае нельзя сваривать. Чтобы избежать появления коррозии для скрепления сетки используйте только проволоку.

Опалубка для бассейна должна очерчивать контур будущей постройки. Внутри нее аккуратно укладываются два уровня арматуры:

Первый должен на 5 см возвышаться над краями плиты.
Второй уровень укладывается на 5 см ниже верхнего края.
Так как на дно обычно заливают плиту толщиной порядка 20 см, то расстояние межу двумя слоями арматуры должно составить 10 см.

Полезно! Для сложного грунта используйте более толстую арматуру.

Армирование бассейна выполняется ребристыми прутьями диаметром 10-14 мм и ячейками 20 х 20 см, которые укладываются на небольшие камни. Шаг укладки составляет 20 см. От края плиты необходимо отступить 5 см и загнуть пруты буквой «Г» (эти загибы потребуются для создания каркаса стен).

Заливаем дно

После того, как каркас сделан, подготовьте и залейте на дно бассейна бетонную смесь. Для повышения прочности в процессе заливки используйте виброустановку, которая уплотнит раствор.

После заливки и выравнивания (не забудьте сохранить наклон) нужно подождать неделю, пока плита не застынет. Если погода стоит жаркая, то на протяжении этого времени смачивайте бетонную поверхность водой по 2 раза в день.

После заливки чаши бассейна можно не тратить время и заняться подготовкой коммуникаций для слива воды в выгребную яму.

Строим вертикальные стены чаши

Для стен понадобится построить опалубку из толщиной около 21 мм или оструганных с одной стороны досок (с фанерой работать будет удобнее). При этом надо выдержать расстояние в 40 см между вертикальным откосом котлована и самой опалубкой, а также учесть толщину стен (20 см).

После этого в опалубке необходимо установить арматуру и связать ее с «хвостиками» горизонтального армирующего слоя. Шаг армирования и тип сетки такой же, как и для дна.

На следующем этапе в готовую опалубку заливается бетонный раствор. Сохнет он тоже 7 дней.

Оштукатуривание и повторная гидроизоляция

После того, как основное изготовление бассейна завершилось, переходим к штукатурным работам. В качестве штукатурки используем следующий раствор:

1 часть цемента марки не ниже М 500;
2 части песка;
латексный пластификатор (позволит сделать состав водоотталкивающим);
микрофибру (обладает те ми же свойствами, что и арматура).

На оштукатуренную поверхность необходимо нанести жидкую обмазочную гидроизоляцию. Для придания защитному слою большей прочности, лучше наносить раствор на специальную штукатурную сеть из стеклоткани с ячейками 5 х 5 мм.

На этом строительство бетонного бассейна почти завершено, и можно переходить к отделочным работам. Проще всего покрыть чашу ПВХ пленкой, она легко наносится и обладает дополнительными гидроизоляционными свойствами.

После этого остается только подключить устройства для дезинфекции бассейнов и оборудовать сооружение лестницами, трамплинами и съемными заслонками для слива воды.

В заключении

У бассейнов из бетона есть масса преимуществ, по сравнению с пластиковыми аналогами. Главный плюс такого сооружения – это долгий срок службы и возможность построить искусственный водоем своими руками.

Сделать бассейн из бетона своими руками на даче, несмотря на кажущуюся сложность, реально, пусть даже за несколько недель и при больших затратах на материал.

В представлении обывателя бетонный бассейн представляет собой резервуар с системой набора и сброса воды.

Действительно, бетонные бассейны просты по устройству, если, конечно, не иметь в виду ничего с приставкой «hi-tech».

О том, как построить бетонный бассейн на даче правильно своими руками, какие есть нюансы, как отделать чашу и в чем заключается технология, расскажем в тексте с видео.

Вроде бы рано говорить о строительстве, нужно сначала вникнуть в устройство бетонного бассейна.

Но мы сразу решили привести 12 нюансов строительства, которые дадут полную картину того, что представляют собой бетонные бассейны, устройство и технология их строительства на даче.

Место строительства — обязательно выполняется разведка грунта на предмет вод, так как из-за подъема подземной воды строительство может закончиться, не успев начаться;
Мусор — если на даче опадает листва, имеет смысл сделать скиммерный бассейн – с фильтром, который постоянно обновляет верхний слой воды;
Бассейн в помещении — поставьте крышу, пластиковые стены и получится бассейн в помещении. А раз есть помещение и вода, то обязательно должна присутствовать вентиляция;
Соседство с постройками — фундамент близлежащего здания будет давить на котлован и может при этом сам пострадать;
Угол раскопок — котлован всегда шире и больше чаши, потому нужно учесть угол рытья, особенно песка. Он сыпуч, потому используются набивные сваи, щиты;
Котлован внутри помещения — глубина не превышает глубины фундамента;
Подсыпка — речь идет о речном песке, который хорошо вбирает грунтовые воды;
Заливка — бетонная подушка должна выходить вперед и наружу на 20 мм по всем краям. Чем выше отрицательное давление воды в почве, тем больше должна выступать подушка. В противном случае бетон поднимется над уровнем на несколько сантиметров;
Опалубка — бетонные бассейны по принципу возведения – тот же наливной фундамент здания. При опалубке стенки и дно бассейна армируются в разных плоскостях, арматура укладывается горизонтально и вертикально с перевязкой;
Заливка — технология заливки говорит о сроке до 10 дней, в противном случае бетон не наберет нужной прочности. В жаркий день бетон должен умеренно увлажняться. И самый важный техно-нюанс пункта: бетон на дне трамбуется электровибратором по всей поверхности;
Выдержка — при условиях нормальной температуры и влажности чаша выдерживается почти месяц, чтобы бетон полностью высох. За 2 недели бетонные бассейны не делаются;
Подрядчики — все работы должен выполнять один подрядчик. Если котлован копает одна компания, облицовка и дизайн – другая, то это не подрядчик, а посредник, и вы переплачиваете.

Строительство: от проектирования до заливки бетона

Настал черед подробной инструкции (см. видео). Опишем все стороны заливки бетонного бассейна, потому что технологически правильно говорить именно «заливка».

В проектировании нет каких-то формул и расчетов. Главное учесть основные моменты. Выбираем участок на даче и проводим разведку на предмет подземных вод.

Выбираем тип размещения чаши – вровень с участком или же с подъемом. Прикиньте, сколько людей в него вместятся: для взрослого требуется 5 метров длины и около 1.5 метров глубины.

Так что если семья большая, то нужно хотя бы метров 8-10м длины и ширины от 4м. Определитесь с формой и размерами.

Рассчитываем толщину стенок и дна – эти переменные зависят от глубины бассейна и уровня подземных вод на даче. Проектируем дренаж, ступеньки, подсветку. Подумайте о системе сброса воды.

Рытье котлована лучше выполнить с привлечением техники. Трактор с ковшом выкопает нужный котлован всего за пару часов. Но знать устройство котлована нужно.

Увеличьте габариты котлована так, чтобы в них поместилась и чаша и все коммуникации разом, а значит, в ширину и длину котлована закладываются при расчетах толщина опалубки, бетона, всех коммуникаций и плюс размеры самой чаши.

Соблюдайте угол при рытье: должен быть небольшой угол отклонения от вертикали – грунт не будет осыпаться.

Дренаж — нужно место для стока, чтобы вода за пределами бассейна не скапливалась и не портила ландшафт.

При рытье дно прокладывается с наклоном в 5-7% в сторону слива: на каждый метр дна – 2-3 см уклона.

Подушка из песка и гравия позволит качественно залить бетон. На дно котла сыпется смесь щебня и песка толщиной 30-35 см. Ставим щиты из доски по высоте стен бассейна, но шириной не больше 50 см.

Сделать обрешетку: забиваем каждые полметра колышек, который будет выступать над уровнем земли, соединяем каждые 50 см по высоте деревянной доской. Пришиваем щиты к каркасу по обе стороны.

Соединяем колья перемычками и ставим подпорки под щиты. На 1 кубометр бетона понадобится 320 кг цемента, 170 л воды, 620 кг песка и 1250 кг щебня.

Для расчета количества ингредиентов для раствора, учитывая размеры проекта, лучше и проще воспользоваться калькулятором-онлайн.

Для стяжки используется состав В-25, а для чаши строго гидротехнический – по прочности марка В-24П4W6 и по водонепроницаемости не ниже W6.

Когда чаша готова, можно также по опалубке залить ступени или же поставить лестницу при финишной отделке на анкерные болты.

После заливки бетона пройдет почти месяц, прежде чем можно будет приступить к отделке.

Изготовление котлована, опалубка, заливка стяжки и всей чаши – самые затратные и технологически сложные задачи, а все, что следует далее – отделка и дизайн — самые приятные и простые.

Бетонный бассейн своими руками почти готов, дело теперь за изоляцией и отделкой.

Гидроизоляция: способы и технологии

Бетонный бассейн обязательно нужно гидроизолировать от влияния грунтовых вод, как и саму чаши от постоянной воды.

Гидроизоляция служит для предотвращения разрушения бетона из-за проникающей сквозь поры и мелкие трещины влаги.

Если гидроизоляция не была сделана своевременно при заливке самой чаши, то любые трещины, даже в 1 мм, приведут к порче чаши и гидроизоляция после, в попытке спасти положение, не сильно выручит.

Для изоляции используются рулонные и обмазочные материалы. Обмазка применяется к фундаменту чаши с внутренней стороны. Обычно используется полимерный композитный изолирующий состав.

Рулонная используется сугубо для наружной изоляции.

Изоляция нужна изнутри и снаружи чаши, значит, потребуется ровно два слоя: наружный слой получается при введении в раствор до заливки присадок – полимеров и минералов, которые улучшают прочность и гидрофобность.

Внутренний слой наносится перед финишной отделкой. Обычно используется обмазочная изоляция.

Сегодня существует большой выбор материалов для изоляции.

Полиэтилен — самый дешевый материал, но в случае малейшей протечки, придется менять полностью весь слой.

Мембранная пленка — ПВХ, ЭПДМ и прочие – качественный материал, установка которого требует квалификации. Стоит ощутимо, но долговечность и экологичность сводят на нет дороговизну монтажа.

Мастики — композитный состав из разряда проникающей изоляции. На рынке представлены самые разные смеси вроде Пенетрона, Кальматрона, Ксайпекса – десятки их.

Бентонитовый мат — натриевый бентонит в его составе – натуральный материал. Отличается от всех прочих саморегенерацией: гель запаивает трещины, потому бентонит отлично противостоит любым повреждениям.

Единственный недостаток – мат не терпит сильного напора воды, так как гранулы вымываются.

Жидкая резина: изоляция без единого шва. Этакий золотой стандарт.

Жидкое стекло — новый тип материала – пропитка-полимер. Представляет собой водную эмульсию смолы-полимера, которая проникает в толщину стенки чаши и со временем превращается в пластик.

Обмазка — пастообразный композитный состав, который мажется на бетонные бассейны полностью.

Битум — в данном списке представлен лишь как дань уважения к технологиям прошлого. Сплошь одни недостатки.

Отделка чаши

Отделка – заключительный этап. На выбор есть несколько вариантов отделки.

Штукатурка — простые цементные смеси бетонные бассейны не признают – адгезия у них плохая. Для начала нужно закрепить штукатурную сетку.

Хотя на сетку наносится антикоррозийное покрытие, все равно вода может проникнуть сквозь штукатурку и она начнет осыпаться.

Для предупреждения такого исхода используется синтетическая сетка и водостойкая штукатурка.

Плитка — плитка с большим водопоглощением от 0.14 до 1% имеет антискользящие элементы, причем самая лучшая – немецкая и итальянская.

Плитка укладывается на водостойкий клей, швы затираются стойкой затиркой.

Мозаика — мозаика дорога и встречается редко. Ее дороговизна связана со сложной отделкой, которую сделать могут считанные специалисты.

Пленка — сообщает дополнительную герметичность, даже если в бетоне есть трещины. Имеет ребристую поверхность для ступенек. Совет: нужно класть так ровно, чтобы не было ни вздутия, ни складок.

Между собой листы соединяются теплой сваркой, а швы дополняются герметиком.

Заключение

Сделать бетонный бассейн на даче требует ощутимых затрат и более 1 месяца работ.

Мы не рассматривали устройство проекта бассейна из бетонных блоков или из колец, какой подразумевает использование готовых бетонных колец, а заливку чаши на свой вкус.

Бетонные бассейны сравнительно просты в создании, но есть четкое описание всей технологии, которую нужно неукоснительно соблюдать и тогда результат превзойдет любые ожидания.

Бассейн, сделанный из бетона, причем своими руками – предмет гордости и опыт, который научит вас заливать бетон, мастерить фундамент и отделывать поверхности разом.

Мало кто будет спорить с тем, что бассейн играет очень большую роль в интерьере дачных угодий, бань, саун и садовых участков. Предпочтительно сделать его из бетона, однако многие считают, что такой процесс отличается большой сложностью. Тем не менее, ничего особенно сложного в этом нет и бассейн своими руками из бетона можно построить без труда в короткие сроки. Список инструментов:

Молоток.
Ножовка.
Строительный уровень.
Рулетка.

Чтобы такие работы увенчались успехом надо четко следовать инструкции и учитывать некоторые особенности такого строительного процесса. Что касается стоимости будущего строительства, то здесь очень многое зависит от предпочтений, то есть какова будет площадь искусственного водоема, какое при этом будет использоваться оборудование и материалы.

Начальный этап строительства

Теперь надо четко описать этапы строительства бассейна своими руками:

Заключительный этап строительства

1. В таком строительном процессе нельзя обойтись без опалубки. Проще всего сделать деревянную опалубку, но можно сделать и фанерную опалубку, которая стоит не на много дороже, но качество ее очень высокое.

2. Что касается способа залива чаши бассейна, то здесь нужно использовать монолитный метод. Нужно помнить о том, что бетон должен отстаиваться около недели, только после этого можно будет демонтировать опалубку и можно начинать укладку закладных элементов. Нужно помнить о том, что абсолютную прочность чаша бассейна приобретет примерно через месяц.

3. Теперь нужно приступать к выравниванию всех плоскостей чаши бассейна, это нужно сделать посредством песчано-цементной смеси. Работа по выравниванию должна быть осуществлена максимально точно, от этого во многом зависят отделочные операции.

4. Если речь идет о гидроизоляции, то здесь лучше всего использовать обыкновенный рубероид. Это дешево и недорого.

5. Когда строится бассейн своими руками из бетона, то нужно обратить внимание на отделочные материалы. Если хочется сэкономить, то лучше всего использовать ПВХ-пленку. Если финансы позволяют, то можно использовать стеклянную мозаику или специальную плитку для облицовки бассейна.

6. Когда наступает этап первого запуска, то перед этим нужно самым тщательным образом проконтролировать насколько прочны все соединения, потом нужно подтянуть болты, и удостовериться в том, что положение всех клапанов нормальное.

Сидя возле частного дома или дачи в летний зной, вы наверняка представляли, как классно было бы окунуться в прохладную воду собственного бассейна. Наверное, мысль об его устройстве вы сразу прогнали прочь, но она настойчиво возвращалась и буквально преследовала в жаркие дни. Может, не стоит отказываться от столь превосходной идеи?

Ведь можно построить простейший бассейн своими руками, вложив в сооружение минимум средств. И в этом мы рады вам оказать действенную помощь, предоставив полноценную информационную поддержку. У нас вы узнаете о разновидностях искусственных водоемов и особенностях выбора места для расположения чаши.

Мы собрали для вас популярные конструктивные варианты и технологии их строительства. Подробное описание дополнено поясняющими схемами, пошаговыми фото-инструкциями и видео.

Начать следует, разумеется, с проекта. Сначала нужно оценить состояние участка, определиться с местом, где будет расположен бассейн, выбрать размеры емкости, конфигурацию чаши и т.п.

Важный момент – уровень залегания первого от поверхности горизонта грунтовых вод на участке. Если этот показатель составляет менее одного метра, т.е. грунтовые воды пролегают высоко, строить стационарный бассейн в котловане не рекомендуется.

Галерея изображений

В качестве альтернативы можно рассмотреть установку переносной каркасной или надувной модели.

Этап #2 – гидроизоляция каркаса

После возведения каркаса его следует обустроить для подключения коммуникаций, насосного и контрольного оборудования, подготовить к укладке внутреннего гидроизоляционного покрытия и к установке дополнительных приспособлений.

Галерея изображений

Этап #3 – подключение коммуникаций

Бассейн – гидротехническое сооружение, для нормальной работы которого и для обеспечения условий купающимся, требуется ряд технических систем: насос, группа фильтров и т.д.

Техника требует защиты от атмосферных воздействий, выполнять которую будет бокс, приуроченный к узкой стенке чаши.

Галерея изображений

Этап #4 – обустройство важных мелочей

В завершении сооруженный на дачном участке бассейн обустраивается для удобства эксплуатации и обслуживания.

Галерея изображений

Альтернативные варианты возведения чаши

Выясняя, как построить бетонный бассейн, не стоит забывать и об альтернативных вариантах возведения чаши.

Для ее строительства можно использовать:

бетонные блоки;
блоки из пенополистирола;
стальной лист;
готовую конструкцию из стекловолокна или пластика.

При использовании бетонных блоков сначала заливают дно бассейна, а вот стены чаши выкладывают из этих самых блоков. Каждый третий ряд кладки следует армировать, чтобы придать конструкции дополнительную прочность. Из блоков можно сделать и стационарную лестницу, вместо стремянки, которая не так удобна.

Стены бассейна можно выложить из бетонных блоков. Каждый третий ряд кладки следует армировать. Поверхность чаши необходимо обработать гидроизоляцией, а затем провести отделочные работы

Выглядит она очень привлекательно, стоит значительно дешевле, чем керамическая плитка, да и укладывать ее в разы проще. Но срок эксплуатации этого материала составляет всего 5-7 лет, потом отделку придется обновить.

ПВХ-пленка – удобный материал для отделки бассейнов. Она проста в монтаже и выглядит привлекательно, но служит всего несколько лет

Пенополистирольные блоки крупного формата также укладывают на бетонное основание. Их соединяют с помощью предусмотренных конструкцией пазов и гребней.

Материал очень удобен в работе, поскольку весит немного. При необходимости блоки подрезают обычной ножовкой.

Бассейн со стенами из пенополистирольных блоков сделать не сложно. Конструкцию следует армировать, а затем залить раствор бетона в специальные отверстия

После того, как кладка окончена, следует установить оборудование бассейна, а также арматуру. Ее размещают внутри имеющихся в блоках полостей.

Пространство между трубами коммуникаций и пенополистиролом задувают монтажной пеной. После этого в полости с арматурой закачивают жидкий бетон. Когда конструкция высохнет, можно приступать к отделке готовой чаши.

Бассейн из стального листа можно выполнить как на бетонном основании, так и на тщательно утрамбованном грунте, хотя последний вариант не так надежен, как стяжка. Поскольку стальной лист поставляется в рулоне, из него удобнее всего изготавливать чашу в виде круга, овала или “восьмерки”.

Бассейну из стального листа можно придать круглую или овальную форму. Такие конструкции могут быть углублены в землю или расположены на поверхности

Края листа соединяют специальным профилем, что позволяет избежать сварочных работ. После установки чаши ее застилают ПВХ-пленкой и наполняют водой, чтобы отделочный материал был плотно прижат к стенкам чаши. Для фиксации пленки по верху бортика используют крепежный профиль. После этого устанавливают техническое оборудование бассейна.

Готовая чаша из стекловолокна, пластика или современных композитных материалов – недешевое удовольствие, даже если выбрать типовую конструкцию, а не изготовленную под заказ.

Для доставки и установки чаши придется использовать подъемный кран и другую спецтехнику. Сначала следует вырыть котлован подходящей конфигурации. Затем его дно выравнивают, засыпают слоем щебня или гравия и трамбуют.

Готовую чашу для бассейна непросто доставить и установить в котлован, но дальнейший ее монтаж относительно несложен, поскольку гидроизоляция и отделка не нужна

После этого можно опустить на дно котлована чашу. Пространство между стенами котлована и чашей засыпают грунтом и утрамбовывают. В дополнительной гидроизоляции и отделке такие конструкции обычно не нуждаются. Остается установить оборудование и начать эксплуатацию бассейна.

Вес таких бассейнов обычно относительно невысок, поэтому владельцам участков с высоким уровнем промерзания грунта следует проявить осторожность. Зимой замерзшие грунтовые воды могут просто вытолкнуть чашу на поверхность.

Полезное видно по теме

Здесь наглядно продемонстрирован опыт по заливке чаши небольшого прямоугольного бассейна из бетона:

В этом видео подробно показан процесс отделки бассейна ПВХ-пленкой:

Практический опыт по эксплуатации бассейна и обзор возможных ошибок, а также способы их устранения можно посмотреть в следующем видео:

Обустройство собственного бассейна на участке может быть выполнено даже начинающим мастером. Для этого нужно правильно спроектировать конструкцию, а затем выполнить все необходимые работы, точно соблюдая технологию. При правильном уходе самодельный бассейн будет служить долгие годы.

Хотите обзавестись собственным бассейном, но не решили, какой лучше выбрать? Может, есть уже опыт в сооружении или есть, что порекомендовать нам и посетителям сайта? Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке, высказывайте мнение, задавайте вопросы, размещайте фото по теме статьи.

Материалы и технологии | №2 (59) "2011

Бассейн с бетонной чашей - не только самый престижный и наиболее традиционный, но также самый дорогостоящий и сложный. Он требует весьма основательного и продуманного подхода к строительству.

Чаша здоровья

Строительству бассейна с бетонной чашей предшествует выбор места и типа бассейна - закрытый или открытый.

Первый может размещаться как в отдельном павильоне, так и в доме или пристройке. В таком случае решение о строительстве бассейна лучше принимать при проектировании здания. Если же выбран открытый вариант, то следует учитывать результаты разведки грунтов и возможность подведения инженерных коммуникаций. Важнейшими из них являются системы водоснабжения и водоотведения. Кроме того, участок, прилегающий к бассейну, должен быть нескользким, водонепроницаемым и иметь незначительный уклон в сторону от бассейна.

В связи со сложностью задачи разработку любого проекта бассейна с бетонной чашей лучше поручить опытным проектировщикам.

После того как выбрано место для бассейна и завершена разработка проекта, строительство проходит следующие этапы:
– рытье котлована,
– устройство основания бетонной чаши,
– армирование,
– сооружение опалубки,
– бетонирование и размещение закладных элементов,
– демонтаж опалубки,
– выравнивание стен и днища чаши бассейна,
– гидроизоляция,
– отделка.

Основы основ

Сооружение основания под чашу бетонных бассейнов открытого и закрытого типов значительно различается. Для закрытого бассейна комплекс работ зависит от того, создается ли конструкция в процессе строительства дома или встраивается в уже возведенное ранее здание. В первом случае в проекте учитывается вся специфика гидротехнического сооружения, а также взаиморасположение фундамента здания и днища бассейна. Причем наиболее предпочтительным является вариант расположения чаши бассейна на опорах, которые устанавливаются на единой с домом фундаментной плите.

При таком варианте предусматривается пространство под чашей бассейна, позволяющее контролировать состояние конструкции и трубопроводов во время его эксплуатации.

В этом же пространстве преимущественно размещается оборудование системы водоподготовки бассейна, а также переливная емкость в случае переливного бассейна. Как уже говорилось выше, данный вариант является самым удачным в отношении его эксплуатации, но и самым дорогостоящим.

Если бассейн встраивается в уже возведенный коттедж, то при реализации задуманного возможен целый ряд сложностей, требующих специфического подхода. Например, если чашу бассейна планируется разместить в цокольном или подвальном этаже, глубина заложения донной плиты может оказаться ниже фундамента дома. А вследствие подкопа под его опорную часть и нарушения подстилающего слоя грунта возникает риск деформации и повреждения несущих конструкций здания. Безопасная реализация таких проектов требует в каждом конкретном случае разработки индивидуальной технологической схемы.

При сооружении открытого бассейна этапы рытья котлована и подведения основания под бетонную чашу проще. Под основание бассейна на дне котлована насыпают песчаную подушку толщиной 15–30 см, на которую производится укладка слоя бетонной подготовки толщиной 10 см. Плита бетонной подготовки должна выступать за края донной плиты бетонной чаши на 2–5 см. Если донная плита будет находиться ниже уровня грунтовых вод, что в российских условиях случается очень часто, по периметру плиты и в пространстве отводящего воду канала выкапывается траншея глубиной и шириной 25–50 см, которую засыпают крупным гравием, создавая таким образом дренаж. Кроме того, по бетонному основанию укладывается слой гидроизоляции, которая защищается от повреждения со стороны донной плиты чаши бассейна цементно-песчаной стяжкой (толщина 3–5 см).

Слой гидроизоляции укладывается с запасом, так, чтобы после окончания бетонных работ его края можно было завести на стенки бетонной чаши бассейна. Как правило, для этих целей (внешняя гидроизоляция бетонной чаши) применяют рулонные гидроизоляционные материалы (гидростеклоизол, ПВХ пленки), а также обмазочные битумные мастики.

При размещении бассейна внутри здания коттеджа и высоком уровне грунтовых вод дренажная система организуется по периметру всего дома.

Стальной скелет

Поверх цементно-песчаной стяжки, защищающей внешнюю гидроизоляцию, сооружается каркас будущей бетонной чаши бассейна. Для этого используется арматура периодического профиля. Ее сечение, шаг ячейки определяются при проектировании в зависимости от геометрических характеристик бассейна и состава грунтов. Обычно для вертикального и горизонтального армирования применяются стержни диаметром 8–10 мм. Шаг горизонтальных стержней составляет 3–60 см, вертикальных - 15–30 см.

Одно из принципиальных требований при сооружении каркаса - запрет на использование сварки в местах пересечения и связывания арматурных стержней. Дело в том, что в месте сварки нарушается микроструктура металла и выжигается углерод, а это предпосылка к созданию очага коррозии. Кроме того, при заливке бетона на сваренный арматурный каркас из-за отсутствия люфта в местах скрепления арматурных стержней возникают значительные внутренние напряжения. Это также может привести к коррозии, нарушению целостности каркаса, а позже и бетонной чаши.

Поэтому для связывания арматурных стержней используется стальная вязальная проволока диаметром 2–3 мм. Для соблюдения проектной толщины слоя бетона, защищающего арматуру от воздействия воды и коррозии, применяются специальные пластиковые фиксаторы, обеспечивающие точное расположение деталей каркаса. По контуру донной плиты в местах расположения стен делают выпуски арматуры, фиксирующие каркас стен.

При сборке арматурного каркаса оставляются окна под размещение закладных деталей оборудования бассейна. Также на этой стадии в местах, к которым не будет доступа после бетонирования, прокладывается трубная обвязка.

Особое внимание уделяется гидроизоляции стальной арматуры во избежание коррозии при просачивании воды в толщу бетона. Для этого арматура обрабатывается антикоррозийными составами, обеспечивающими коррозионную стойкость и долговечность всей конструкции. Обычно для этого используются полимерные краски. Для большей надежности производят двойное окрашивание. Если необходим высокий уровень коррозионной стойкости, применяют многослойное окрашивание красками или специальные полимерные мастики.

Ящик для чаши

Для придания нужной формы и толщины стен и дна бассейна сооружается опалубка. Наиболее надежным и многоразовым вариантом является унифицированная металлическая опалубка. Однако иногда бывает рациональным использование фанерной и одноразовой деревянной опалубки. Ее недостатком является увеличение расхода смесей для выравнивания внутренней поверхности чаши. Это обуславливается меньшей точностью изготовления опалубки на строительной площадке по сравнению с заводскими условиями.

Для достижения необходимой геометрии чаши необходимо обеспечить не только заданную точность размеров, но и прочность элементов опалубки. Это очень важно сделать, чтобы избежать выпучивания стенок опалубки под воздействием гидростатического давления бетонных масс.

Правильный выбор типа опалубки, ее элементов, точность сборки в соответствии с геометрическими характеристиками чаши бассейна и необходимая прочность обеспечивают заказчику значительную экономию средств за счет сокращения расходов на дорогостоящие выравнивающие смеси, большинство из которых ввозятся из-за рубежа.

За раз или за два

Особенности бетонной чаши бассейна диктуют определенные требования к качеству материала. Прежде всего бетон, который должен применяться для строительства чаши, должен иметь высокую прочность и водонепроницаемость. Специалисты большинства компаний, занимающихся строительством бетонных бассейнов, рекомендуют применять для отливки бетонной чаши тяжелый бетон классом не ниже B 25 по прочности и марки не ниже W 6 по водонепроницаемости. Для открытого бассейна важна также морозостойкость бетона. В соответствии с этим для бетонной чаши под открытым небом рекомендуется использование марки бетона по морозостойкости F100–F150, что позволит выдержать не менее 100–150 циклов попеременного замораживания и оттаивания.

Сегодня для бетонирования чаш бассейнов применяются две основные технологии: непрерывной заливки и отливки в два приема.

Технология непрерывной заливки бетона предполагает использование автобетономешалок и автобетононасосов за один прием. Для уплотнения бетона применяются площадные и погружные вибраторы. Непрерывность процесса заливки требует слаженных действий всех строительных звеньев. В результате получается монолитная чаша с высокими эксплуатационными качествами. Однако иногда технология непрерывной заливки бетона не используется из-за невозможности обеспечить доступ техники к месту строительства на участке.

Технология отливки бетонной чаши бассейна в два приема распространена сегодня значительно шире. В этом случае сначала бетонируется дно чаши, а за второй прием - стены. В месте соединения стены и дна (соприкосновения нового и уже застывшего бетона) образуется так называемый холодный стык, через который вода может проникать в толщу бетона и, оставаясь там, разрушать его структуру при замерзании или даже просто вытекать из чаши бассейна. Для предупреждения этого в местах стыков застывшего и незастывшего бетона предварительно укладывается саморасширяющийся шнур сечением 2,5–3,5 см. Этот шнур изготавливается из материала, объем которого при погружении в воду увеличивается в 6 раз и более. Таким образом, при разбухании шнур закрывает все щели и препятствует проникновению воды.

Существует два подхода к размещению закладных элементов в толще стен и дна бассейна. Первый предусматривает их размещение в окнах арматурного каркаса с соответствующей опалубкой непосредственно перед заливкой бетона. В таком случае закладные элементы, а также вход заливной и сливной труб, крепятся на арматуре с помощью проволоки. Без такого крепежа закладные элементы могут быть сдвинуты со своего места при заливке бетонной смеси.

Второй подход заключается в формировании с помощью деталей опалубки специальных окон и ниш под закладные элементы, которые устанавливаются уже после окончания основных бетонных работ. Затем ниши зачеканиваются и герметизируются раствором на основе саморасширяющихся смесей.

Недопустимым является выдалбливание ниш под закладные элементы в готовой бетонной чаше бассейна - это может привести к нарушению ее целостности.

Удержание воды

Водонепроницаемость стенок и дна чаши бассейна достигается не только за счет применения специальных марок бетона. Целый комплекс работ по выполнению обмазочной гидроизоляции внутренней поверхности чаши и трещин и швов бассейна направлен на предупреждение проникновения воды в толщу бетона.

После снятия опалубки стены чаши бассейна выравнивают с помощью оштукатуривания и нанесения специальных выравнивающих смесей. Раковины заделывают специальными шпатлевками, предварительно обработав поверхность растворами минеральных кислот для открытия пор в бетонной поверхности, чтобы пропиточные жидкости лучше проникали вглубь бетона.

Под штукатурку в качестве гидроизоляционных материалов чаще других используют акриловые и эпоксидные смолы, образующие при затвердевании на поверхности бетонной чаши сплошную полимерную пленку. Применяют также проникающую изоляцию, такие средства, как «Пенетрон», «Кальматрон», CARAT-P, Osmoseal и др. Активные химические компоненты этих материалов проникают в толщу бетона и вступают в реакцию с гидроокисью кальция, образуя нерастворимые кристаллогидраты, заполняющие капилляры, микротрещины и поры бетона размером до 0,4 мм.

Большие чаши бассейнов герметизируют при помощи двухкомпонентных цементно-полимерных составов, состоящих из цементной основы и эластификатора: Mapelastic, Aquafin-2k, Osmoflex, Vandex BB75E, Ceresit CR 66 и Ceresit CR 166. Покрытие, образующееся с помощью таких составов, может перекрыть трещину шириной до 1 мм. Места стыков стен и дна выклеивают уплотнительными лентами. Для лучшего прилипания штукатурного слоя к гладкому бетону на него предварительно наносят адгезивные составы. Ошту-катуривание проводят по металлической сетке, зафиксированной на поверхности чаши дюбелями.

Объем комплекса работ по гидроизоляции чаши бассейна зависит от выбранных отделочных материалов. Так, отделка бассейна керамической плиткой требует тщательной гидроизоляции бетонной чаши, как это описано выше. Если в качестве отделочного материала выбрана ПВХ-пленка (Alkorplan 2000, Flagpool, Efolie и др.), являющаяся также и гидроизоляционным материалом, то объем работ по гидроизоляции бетонной чаши значительно сокращается. Герметичный мешок пленки сваривается по форме бассейна и прижимается давлением воды к его стенкам. Крепится пленка к чаше только по периметру на бортике.

Кроме всего прочего, использование ПВХ-пленки для отделки внутренней поверхности бетонной чаши бассейна является самым экономичным и быстрым вариантом. Перед монтажом пленки производится только выравнивание поверхности чаши и укладывается слой утеплителя и амортизатора из нетканого материала, который также препятствует образованию конденсата и появлению микроорганизмов.

Этапы работы:

1. Рытье котлована
При рытье котлована учитываются плотность земли и уровень грунтовых вод, а также не должно быть нагрузки со стороны фундаментов соседних построек.

2. Устройство основания бетонной чаши и армирование
Толщина донной плиты, стен, класс и марки бетона, класс и диаметр арматуры определяются гидростатическим расчетом.

3. Сооружение опалубки, бетонирование и размещение закладных элементов
Надежная опалубка позволит избежать таких дефектов при бетонировании, как выпучивание под давлением массы бетона, заваливание стен, нарушение геометрии чаши, что, в свою очередь, сэкономит силы и средства при отделочных работах.

4. Выравнивание стен и днища чаши бассейна, отделка бассейна
Выравнивание стен и днища - трудоемкий и дорогостоящий процесс, на котором не стоит экономить и который необходимо выполнить особенно тщательно, ведь от этого зависят качество отделки, надежность гидроизоляции и внешний вид чаши бассейна.

5. Гидроизоляция, отделка и реконструкция чаш бассейнов
Армированное стекловолокном полимерное покрытие предназначено для облицовки внутренней поверхности бассейнов. Оно одновременно является отделочным и гидроизолирующим материалом, что очень ценно при реконструкции бетонных чаш.

Текст: Александр Преображенский

Возможно, будет полезно почитать: