Какие стрелы лучше для блочного лука. Выбор стрел. Купить лучшие луки для охоты и подобрать к ним нужные стрелы Вам помогут в Интьерлопер

Тетива во время выстрела получает значительное давление на растяжение и разрыв поэтому одним из условий, предъявляемых к ней, является ее способность выдерживать большое количество выстрелов, т.е. обладать долговечностью, "живучестью". Кроме того, тетива должна быть легкой и малорастяжимой.

Для изготовления тетивы применяются нити: лавсан, дакрон, кевлар, дейнема и другие нити синтетического волокна.

При этом необходимо иметь несложное приспособление.

Как видно из рисунка, оно состоит из деревянной планки, в которой с одной стороны имеется прорезь и передвигающийся стержень с резьбой, позволяющий устанавливать и закреплять его в различных местах, с другого конца планки на оси находится V-образная деталь из фанеры или дерева толщиной около 10 мм. На концах детали постоянно закреплены два стержня. V-образная деталь закрепляется в двух положениях. Первое положение показано на рис. 58, во втором положении два стержня находятся на одной линии с подвижным стержнем.

В случае отсутствия такого или подобного приспособления обмотку тетивы можно производить между двумя гвоздями, вбитыми на необходимом расстоянии по длине тетивы. Обмотка нити производится круговым движением руки с равномерным натягиванием нити. Количество нитей зависит от силы лука и определяется по таблице.

ППосле того, как тетива намотана, производится предохранительная обмотка петель и ее середины с помощью приспособления, показанного на рисунке.

Предохранительная обмотка производится крученой шелковой нитью капроновой, нейлоновой, хлопчатобумажной катушечной ниткой. Нити тетивы, намотанные на стержень, при повороте V-образной пластиной на 900 делят тетиву пополам и позволяют обмотать середину петли. Некоторые спортсмены обматывают ее два раза. При изготовлении тетивы из нитей кевлар необходимо усиливать петлю, либо делая дополнительную прокладку из нитей и вплетая их в тетиву, либо увеличивая вдвое количество их в петле. После обмотки середины петли V-образная пластина поворачивается в первоначальное положение и делается обмотка конца тетивы.

Длина предохранительной обмотки петли должна быть равна 13-16 см, для того чтобы при выстреле нити без обмотки не ложились на изгиб плеча лука и не рвались.

Таким образом обматывается и вторая петля. При этом необходимо точно сохранять середину обмотки. Тетива, надетая на лук, не должна иметь провисающих нитей, наличие их говорит о некачественном изготовлении тетивы. Как правило, это случается, если обмотки производятся не с одинаковым натяжением.

Предохранительная обмотка на середине тетивы делается в момент, когда она надета на лук. Нити тетивы без обмотки не должны при движении тетивы задевать за крагу или напалечник. Предохранительная обмотка должна производиться не слишком туго: это значительно удлиняет срок службы тетивы.

Для предохранения тетивы от влаги ее слегка натирают пчелиным воском. Втирать воск следует осторожно, чтобы нити тетивы при этом не порвались и не деформировались. Необходимо помнить, что смазка увеличивает вес тетивы и приводит к уменьшению скорости полета стрелы, поэтому смазывать ее надо небольшим количеством воска. Хорошо зарекомендовали себя специальные смазки.

Нити, из которых изготовляется тетива, при условии, создаваемом работой плеч, удлиняются (из лавсана или дакрона на 2-3% из кевлара на 0,8%). В связи с этим при изготовлении тетивы из кевлара рекомендуется делать ее на 30-40 мм длиннее, чем из лавсана и дакрона.

Место для гнезда должно быть расположено на расстоянии 3-6 мм от перпендикуляра, в сторону верхнего плеча, но может быть выше или ниже - это зависит от формы сгибания плечей.

Определение величины (В) производится по специальной линейке.

А - расстояние до упора на луке, В - расстояние до гнезда, С - расстояние до установки фиксатора.

Линейка одним концом надевается зажимами на тетиву, другим ложится на полочку для стрелы и карандашом отмечается середина гнезда (с учетом диаметра стрелы).

Гнездо следует устанавливать так, чтобы хвостовик стрелы не сидел туго на тетиве. Идеальной посадкой является такая, при которой гнездо лишь выдерживает вес стрелы, висящей на тетиве. Плотная посадка хвостовика на тетиве может ухудшить полет стрелы, уменьшить ее скорость.

Гнездо ограничивается утолщением с обеих сторон и это приводит к тому, что появляется возможность сжатия хвостовика при растягивании лука, поэтому необходим небольшой зазор до 0,2-0,4 мм.

Установка ограничителей для стрелы

Чрезмерно широкое гнездо увеличивает вертикальный разброс стрел. Многие спортсмены гнездо на тетиве ограничивают утолщением только с одной стороны - сверху стрелы. При этом стрела не зажимается между утолщениями на тетиве, а закрепляется только пальцем снизу.

Линейка, которая служит для отметки положения гнезда на тетиве, применяется также и для замера расстояния от рукоятки до тетивы и для контроля этого расстояния во время стрельбы.

Успех в соревновании может зависеть от имеющихся в запасе отстрелянных тетив. Часто самая лучшая тетива рвется во время стрельбы, и из-за этого теряются очки. Поэтому необходимо иметь такие запасные тетивы, чтобы при замене не требовалось изменять установку прицела.

Практика стрельбы предполагает замену тетив через 5000-10000 выстрелов. Тетивы из кевлара служат значительно меньше и выдерживают около 2000-5000 выстрелов. Точность стрельбы во многом зависит от правильного определения длины тетивы, так как длина тетивы влияет на место расположения точки отрыва стрелы от нее.

В том случае, если длина тетивы неизвестна, то она изготавливается по размерам, рекомендованным предприятием, и определяется по расстоянию от упора в рукоятке лука до тетивы. Это расстояние в спортивных луках колеблется в пределах 18-25 см.

Подкручивая тетиву, можно изменять ее размеры до тех пор, пока кучность стрельбы не станет удовлетворительной. Максимальное число оборотов для изменения длины тетивы - 30. Если требуется большее число оборотов, то значит, тетива слишком длинная и следует сделать новую.

Окончательная регулировка тетивы производится после проведения серии выстрелов. Сначала устанавливается высота гнезда на тетиве. Для проверки места гнезда проводится несколько выстрелов с расстояния 3-5 и 10 м в точку, которая должна быть на высоте, равной расстоянию от земли до положения стрелы на луке. Стрела должна входить в щит горизонтально, если это происходит под углом, значит необходимо изменить высоту гнезда на тетиве.

При правильной длине тетивы полет стрелы устойчивый, без покачивания и "вихреватости", не вызывает шума тетивы при выпуске. После определения длины тетивы замеряется ее размер и изготавливается несколько штук. Расстояние от рукоятки лука до тетивы уточняется при помощи линейки. Если в результате намокания, изменения влажности или температуры тетива изменяет свою длину, то необходимо, подкручивая ее, добиться сохранения прежних размеров

Подбор стрел

Для того чтобы получить высокую точность в стрельбе, постоянную и хорошую кучность, необходимо с большой точностью подобрать длину стрелы в зависимости от ее диаметра и жесткости стержня (трубки). Для начинающих стрелков подбор длины стрел проводится по следующей таблице.

После того как стрелок выработал и освоил элементы техники стрельбы, подобрал лук исходя из своих силовых возможностей, можно уточнить длину стрелы. Для этого берется заведомо длинная стрела, лук натягивается до правильного и удобного положения изготовки (не отпуская тетиву) и затем делается отметка карандашом на трубке стрелы как показано на рис. 67 (операция проделывается несколько раз). Отметка должна быть сделана в момент полного естественного натягивания тетивы, впереди точки касания стрелой полки, на расстоянии около 15 мм. Для начинающих стрелков это расстояние увеличивается до 20-40 мм.

Стержень (трубка) для стрелы

Стержень для стрелы представляет собой трубку из высокопрочного легкого металла марки Д16-Т, В95, В96.

Заводами в Советском Союзе они выпускались следующих размеров: наружный диаметр (мм: 8,0; 7,6; 7,2; 6,8 и 6,4; толщина стенки, мм: 0,50; 0,45; 0,40; и 0,35, длиной 900-700 мм.

Американской фирмой "Истон Алюминум" (выпускает стрелы с 1946 года) трубка выпускается под названием 24 SRT, ХХ75, Х7 различных размеров наружным диаметром от 5,6 до 8,8 мм, толщиной стенки от 0,33 до 0,51 мм, длиной 974,4 ммх.

Каждая трубка маркируется с указанием на ней диаметра, толщины стенки и наименования материала.

Маркировка на трубках, изготовленных фирмой "Истон", имеет следующие обозначения:

первые две цифры обозначают наружный диаметр стрелы в 1/64 доли дюйма (0,4 мм).

Вторые две цифры обозначают толщину стенки трубки в тысячных долях дюйма (0,025 мм).

Стрела с обозначением 1816 имеет диаметр 18х0,4=7,2 мм и толщину стенки 16х0,025=0,4 мм. По маркам импортные стрелы делятся на: упругие 24 SRT, высокой упругости ХХ75 и наиболее высокой упругости Х7. Марка трубки ХХ75 соответствует трубкам, изготовляемым нашими предприятиями из сплава В95 , а Х7 соответствует сплаву В96.

Размер, вес трубки хвостовика, наконечника, применяемые спортсменами для стрельбы

Размер трубки для стрельбы допускает отклонение

по наружному диаметру ± 0,01 мм
по толщине стенки ± 0,005 мм
по длине ± 0,5 мм

Трубка должна быть выпрямлена, местная кривизна не допускается.

Овальность и разностенность трубки не должна превышать 0,005 мм. Наружная и внутренняя поверхности трубки должны быть чистыми, без раковин, трещин, расслоений, грубых следов протяжки и пятен коррозийного происхождения.

В целях упрощения подбора стрел и в результате многолетней проверки фирмой "Истон" подобраны трубки, которые рекомендуются.

В таблице по вертикали приводится сила натяжения в фунтах (кг), по горизонтали длина стрелы в дюймах (см).

Определяют силу производится динамометром, а при его отсутствии гирями разного веса или по паспортным данным. Зная длину стрелы и силу лука, можно определить параметры трубки по приведенной ниже таблице.

Подбор трубки по силе лука

Дюйм Сила лука	Размер стрелы (в дюймах и сантиметрах)											Величина прогиба
	22"	23"	24"	25"	26"	27"	28"	29"	30"	31"	32"		Spine СПАИН	в мм
	55.9	58.4	61.0	63.5	66.0	68.6	71.1	73.7	76.2	78.7	81.3
20-25 фунт. 11.3-13.5 кг	1413 1416	1413 1416	1416	1516	1713	1713 1616	1813	1813 1716					950	22.9
25-30 фунт. 11.3-13.6 кг	1413 1416	1416	1416 1516	1713 1518	1713 1616	1713 1613	1813 1718	1813 1816	1913				800	20.3
30-35 фунт. 13.6-15.9 кг		1516	1518	1713 1616	1713 1618	1813 1716	1813 1816 1718	1913 1816	2013 1916 1816				700	17.8
35-40 фунт. 15.9-18.0 кг				1713 1616 1618	1813 1716	1813 1816 1718	1913 1816	2013 1916 1818	2013 1916 1918	2114 2016	2213		650	16.5
40-45 фунт. 18.0-20.4 кг				1716	1813 1816 1718	1913 1816	2013 1916 1818	2013 1916 1820	2114 2016 1920	2213 2016 2018	2213 2117 2020		600	13.3
45-50 фунт. 20.4-22.5 кг				1716 1718	1913 1816	2013 1916 1818	2013 1916 1918 1820	2014 2016 1918 1820	2213 2018 1920	2213 2018 2020	2117 2020		500	12.7
50-55 фунт. 22.5-24.8 кг				1718	1916 1818	2013 1916 1918 1820	2114 2016 1918 1920	2213 2016 2118 1920	2213 2018 2020	2117 2020	2117 2219		400	10.2

Для стрелков высшей квалификации и специалистов, занимающихся более тщательной подгонкой материальной части лучника, можно рекомендовать подбор стрел по результатам отстрела комплектов их разных характеристик. Для этой цели целесообразно иметь отстрелочный станок. Стрелки, пользующиеся импортными стрелами, могут уточнить оптимальную для себя марку стрелы с помощью размеров, приведенных в таблице.

Жесткость - величина прогиба стрелы - определяется на специальном приспособлении в миллиметрах или тысячных долях дюйма (Spain).

При определенной силе лука и натяжении, оптимальным является вполне определенный прогиб стрелы. Но один и тот же прогиб может быть у ряда типоразмеров трубки. Хотя все эти трубки будут хороши для данного лука, они будут разными по весу, толщине стенки и внешнему диаметру.

Основные соображения при подборе трубки - чтобы стрела хорошо вылетела у конкретного лука, а уж потом выбирают, быть ей легкой или тяжелой, долговечной или нет.

Таблицы переводов размеров из дюймовой меры в метрическую, применяемые в стрельбе из лука

1 фунт = 462 г
1 фунт = 16,2 унции
1 унция = 28 г или 437,5 зерна
1 дюйм = 25,4 мм

Перевод размеров силы натяжения луков из фунтов в килограммы (15х0,462=6,93)

15 фунтов = 6,93 кг	33 фунта = 15,25 кг	43 фунта = 19,87 кг
20 -"- = 9,24 кг	34 -"- = 15,71 кг	44 -"- = 20,33 кг
25 -"- = 11,55 кг	35 -"- = 16,17 кг	45 -"- = 20,80 кг
26 -"- = 12,01 кг	36 -"- = 16,63 кг	50 -"- = 23,10 кг
27 -"- = 12,47 кг	37 -"- = 17,09 кг	55 -"- = 25,41 кг
28 -"- = 12,94 кг	38 -"- = 17,56 кг	60 -"- = 27,72 кг
29 -"- = 13,40 кг	39 -"- = 18,02 кг	65 -"- = 30,03 кг
30 -"- = 13,86 кг	40 -"- = 18,48 кг
31 -"- = 14,32 кг	41 -"- = 18,94 кг
32 -"- = 14,78 кг	42 -"- = 19,40 кг

Перевод размеров длины стрелы из дюймов в сантиметры (20х2,54=50,8)

20 дюймов = 50,8 см	28 дюймов = 71,1 см
21 -"- = 53,3 см	29 -"- = 73,7 см
22 -"- = 55,9 см	30 -"- = 76,2 см
23 -"- = 58,4 см	31 -"- = 78,7 см
24 -"- = 60,9 см	32 -"- = 81,3 см
25 -"- = 63,5 см	33 -"- = 83,8 см
26 -"- = 66,0 см	34 -"- = 86,4 см
27 -"- = 68,6 см	35 -"- = 88,9 см

Диаметр стрелы по таблице Толщина стенки стрелы по таблице

Диаметр стрелы по таблице	Толщина стенки стрелы по таблице
Истона (1/64"=0,4 мм)	Истона (одна тыс. дюйма = 0,025 мм)

Оперение. Изготовление и наклеивание

Качество стрелы, поведение ее во время полета во многом зависит от оперения. Как мы говорили ранее, правильно выбранное и точно укрепленное на стреле оперение определяет устойчивость полета стрелы, кучность попадания в мишень и существенно влияет на результат стрельбы.

Оперение подразделяется: по материалу изготовления, форме оперения, размеру и количеству перьев, укрепленных на стреле и виду наклейки.

По материалу оперение может быть из перьев птиц, жесткого пластика, синтетического или подобного материала.

Изготовление оперения из птичьего пера

Из одного птичьего пера можно вырезать два три оперения (в зависимости от его длины). Длина оперения находится в пределах от 5,0 до 9,0 см. Лучшие перья для стрелы - индюшачьи.

Перо разрезается ножницами вдоль ствола, и затем от него отрезаются куски заданного размера. Для оперения должна использоваться лучшая часть пера, ближе к основанию ствола. Перья перед приклеиванием можно окрашивать в нужные цвета.

Обрезанное ножницами оперение имеет неравномерный по строению ствол, который необходимо обработать так, чтобы его можно было приклеить к стреле. Обработка ствола оперения производится либо на наждачном круге (при его вращении), шлифуя сердцевину ствола, либо шлифовкой наждачной бумагой. Последний способ проще и более гарантирует от ошибок. Шлифовка делается так: оперение сжимается между двумя металлическими пластинками толщиной около 0,5-0,7 мм. Остающаяся снаружи часть ствола пера ошлифовывается по наждачной шкурке, которая находится на ровной доске. Так как пластинки держатся перпендикулярно доске, то после шлифовки торец оперения будет прижиматься к стреле равномерно. Так же производится шлифовка боковых граней стержня оперения.

Изготовленные таким образом оперения наклеиваются на стрелу. Подбор и наклейку оперения на один комплект стрел необходимо производить из перьев одноименного крыла.

Неправильно наклеенные оперения (например, взятые из разных крыльев) могут привести к отличиям в полете стрелы по сравнению с другими стрелами.

Наклеенные на стрелы оперения обжигаются раскаленной проволокой для придания им определенной формы, для чего применяется специальный станочек.

В настоящее время стрелки из лука используют оперения, приобретаемые у различных фирм, которые качественно изготовлены под любые стрелы и различных видов стрельб.

Синтетические оперения

Синтетические оперения выпускаются различных цветов, форм и размеров, иногда материал окрашивается в светящиеся краски, это облегчает стрелкам комплектовать свои стрелы.

Отечественными предприятиями и различными фирмами выпускаются оперения размером в основном от 45 до 85 мм.

В зависимости от силы лука и размера стрелы рекомендуется применять для наклейки на трубку оперение, размеры которого указаны в таблице.

Таблица подбора оперений по размеру пера (Р-мм)

Сила лука	Размер стрелы в дюймах и см
	22"	23"	24"	25"	26"	27"	28"	29"	30"	31"	33"
	55.9	58.4	61.0	63.5	66.0	68.8	71.1	73.7	76.2	78.7	81.3
20-25 фунт. 9.0-11.3 кг	Р45 Р50	Р45 Р50	Р45 Р50	Р45 Р55	Р45 Р55	Р45 Р55	Р50/Р60 Р55/Р65	Р60 Р65
25-30 фунт 11,3-13,5 кг	Р45 Р50	Р45 Р50	Р50 Р55	Р50 Р55	Р50 Р55	Р50/Р60 Р55/Р65	Р60 Р65	Р60 Р65	Р60/Р70 Р65/Р75
30-35 фунт. 13.5-15.8 кг	Р45 Р50	Р50 Р55	Р50 Р55	Р50 Р55	Р50/Р60 Р55/Р65	Р60 Р65	Р60 Р65	Р60/Р70 Р65/Р75	Р60/Р70 Р65/Р75	Р70 Р75
35-40 фунт. 15.8-18.0 кг	Р50 Р55	Р50 Р55	Р50 Р55	Р50/Р60 Р55/Р65	Р60 Р65	Р60 Р65	Р60/Р70 Р65/Р75	Р60/Р70 Р65/Р75	Р70 Р75	Р75/Р85	Р75/Р85
40-45 фунт. 18.0-20.3 кг		Р50 Р55	Р50/Р60 Р55/Р65	Р60 Р65	Р60 Р65	Р60/Р70 Р65/Р75	Р60/Р70 Р65/Р75	Р70 Р75	Р75/Р85	Р75/Р85	Р85
45-50 фунт. 20.3-22.5 кг			Р60 Р65	Р60 Р65	Р60/Р70 Р65/Р75	Р60/Р70 Р65/Р75	Р70 Р75	Р75/Р85	Р75/Р85	Р85	Р85
50-55 фунт				Р60/Р70 Р65/Р75	Р60/Р70 Р65/Р75	Р70 Р75	Р75/Р85	Р75/Р85	Р85	Р85	Р85

Р - размер пера в мм.

Наклеивание оперения

Оперение наклеивается с помощью специальных приспособлений.

Порядок приклеивания:

приобретается оперение размером согласно таблице
на стержень (трубку) наклеиваются хвостовики (способ наклеивания см. далее);
трубку в месте приклеивания перьев обезжиривают и вставляют в приспособление. Перо зажимают двумя пластинками, намазывают клеем и прижимают к трубке;
после высыхания, трубку поворачивают на 90 или 120 градусов;
приклеивается второе, а затем третье перо;
после наклеивания перьев стрелу освобождают от приспособления и концы перьев заделывают каплей клея;

Для производительной работы желательно иметь три приспособления для наклейки оперения. Для наклейки оперения применяются клеи "Момент", "Мекл", "Супер-момент".

Приспособление для наклейки оперения стрел: диаметр устанавливаемых стрел 6,4-8 мм, угол фиксированного поворота 120 или 90 градусов.

Некоторые спортсмены предпочитают применять оперение с закрученным пером. Такое оперение изготовляется из очень тонкой и легкой пленки весом менее 1 г.

Конструкция пера с внешним искривлением обеспечивает мягкий полет и умеренное вращение при продвижении стрелы в воздухе. Закрученные перья обеспечивают также меньший боковой ветровой снос стрелы по сравнению с плоскими перьями. Сверхтонко закрученное перо мягче проходит около полочки, снижает вероятность разрушения или отрыва пера.

Перо наклеивают на стрелу клейкой лентой, что обеспечивает быстроту оборудования стрел и простоту ремонта. Перед наклеиванием оперения необходимо обезжирить трубку стрелы ацетоном или растворителем и хорошо ее высушить, затем необходимо наметить три опорных линии в 120 градусов одна от другой. При этом следует использовать приспособление для наклейки прямолинейных перьев.

Клеящая лента продается в комплекте с оперением. Ее предварительно нарезают по длине оперения шириной 3 мм. С нее удаляют предохранительный протектор и на трубку наклеивают по опорной линии, которая была ранее прочерчена, все три полоски. Затем с ленты снимают верхний протекторный слой и, начиная от хвостовой части, прижимается край пера к краю опорной линии. После чего прижимают все перо, соприкасающееся с клеевым слоем.

Удаляют излишки клеевой полоски и наносят по капельке клея на передний и задний конец пера.

Стрелой можно пользоваться через 5 мин. после обработки перьев.

Установка хвостовика производится после наклеивания оперения.

Угол на скос пера в 20? следует использовать при стрельбе, как в помещении, так и на открытом воздухе. Если перья отжимают плунжер и задний конец стрелы вихляет в полете, следует уменьшить угол скоса.

Хвостовик и его установка

Задний конец трубки должен иметь конус для насадки на него хвостовика. Угол конуса равен 23 градусам и находится в центре трубки, не допускается биение конуса относительно поверхности трубки (оси трубки).

Диаметр хвостовика должен соответствовать диаметру стрелы.

Хвостовики изготовляются различных цветов. Это позволяет стрелкам комплектовать свои стрелы одним цветом и легче различать их при стрельбе. В таблице указывается размер хвостовика для стрелы.

Правильно установить хвостовик несложно. Если трубка новая, хвостовик просто наклеивают, если извлечен старый, то конус трубки осторожно очищают мелкой шкуркой от старого клея и мелких зазубрин. Аккуратно вводят одну каплю клея "Момент-секунда" или ему подобного, на конус трубки, следя, чтобы клей равномерно распределялся по нему, затем вращательным движением хвостовик вводят в конус трубки. Пока клей не засох, следует сделать несколько поворотов, тщательно притереть излишки клея, оставив тончайшую пленку.

Продолжая вращение хвостовика, сильно, но осторожно нажать на него вниз пока он не сядет на место глубоко, и вырез хвостовика будет установлен под правильным углом по отношению к оперению.

Правильно установленный соосно с трубкой хвостовик - непременное условие качества стрелы.

Если хвостовик насижен с ошибкой около десятой миллиметра, то это дает снос стрелы около 12 см на дистанции 50 м.

Проверка установки хвостовика

Для проверки соосности хвостовика и трубки можно рекомендовать следующие способы:

Стрелу устанавливают на ногтях двух пальцев руки, а затем дуют на оперение, стрела начинает вращаться, в этот момент необходимо следить за вращением хвостовика. Правильно установленный хвостовик не дает эллипсовидных "биений".
Стрелу кладут на стол, прокатывают взад-вперед, "биения" не должно наблюдаться.
Используются также разные приспособления с индикатором и т.д. Если хвостовик установлен неправильно, необходимо заново поставить его на "место" и снова проверить точность установки. Если опять не точно, то следует заменить хвостовик и все операции повторить сначала. Большинство клеев, применяемых для склеивания хвостовика с конусом трубки, размягчают основание хвостовика, поэтому необходимо дать ему хорошо просохнуть.
Проверка на приспособлении

Стрельбища

Площадка для стрельбы из лука должна быть специально оборудована, иметь одну линию стрельбы. Вперед от линии стрельбы по перпендикуляру к ней устанавливаются мишени (щиты) на расстоянии 18, 25, 30, 50, 60, 70, и 90 метров.
Справа и слева площадки отмеряются зоны безопасности, а за линией мишеней необходимо обеспечить не менее 25 м. Свободного пространства или установить забор или вал.
Назад от линии стрельбы отмеряется расстояние 5 м. Параллельно линии стрельбы - образуя зону ожидания.
На открытом воздухе стрельба проводится в направлении на север.
Размеры щитов, на которые крепятся мишени, должны быть больше 122 см. в любом направлении.
Центр мишени устанавливается таким образом, чтобы основание перпендикуляра, опущенного из центра мишени, находилось на линии мишеней, на высоте 130 см. Щиты устанавливаются с наклоном 15 градусов от стрелка.

Техника безопасности

Стрельбу из лука можно вести только в специально отведенных и оборудованных местах имеющих ограждение.
Площадка ограничивается зонами безопасности с боков не менее 10 м., за щитами 25 м.
Стрельба на различные дистанции должна производиться с одной общей линии стрельбы.
Ставить стрелу на тетиву можно тогда, когда зона мишеней и пространство перед ними свободно.
Растягивать лук со стрелой разрешается только с линии стрельбы и в направлении мишени.
С растянутым луком запрещается разговаривать или поворачиваться в сторону, окликать или трогать стрелка, целящегося по мишени.
К мишеням подходить разрешается спортсменам только по сигналу руководителя
Запрещается стрелять в воздух, вверх.
Стрелок несет ответственность за любой случай произошедший вследствие нарушения им правил безопасности.

Мишень

Размеры мишеней и дистанции, по которым производятся стрельбы.

диаметр мишени (см.)	дистанция (м.)	размер десятки (см.)
122	90, 70, 60	12.0
80	50, 30	8.0
60	25.0	6.0
40	18.0	4.0

Для начала предлагаем узнать из чего, собственно, состоит стрела. Обычно стрелы состоят из четырех частей:

непосредственно основания (древка или трубки),
наконечника,
оперения (как натурального, так и пластикового),
хвостовика.

ОСНОВАНИЕ СТРЕЛЫ

Древки или трубки изготавливаются специально для лучников из стекловолокна (не путать с карбоном), алюминия, карбона или дерева. В зависимости от типа лука, сезона и личных вкусовых предпочтений лучники выбирают желаемые стрелы. Так, например, для стрельбы из традиционного или исторического лука используются в основном стрелы из дерева, в то время как спортсмены предпочитают карбон, алюминий или даже карбон/алюминиевые композитные стрелы.

Трубка стрелы имеет маркировку, обозначающую: модель, жесткость (спайн) и вес. Это самые важные параметры, необходимые для правильного подбора стрелы. На деревянных древках обычно маркировка не наносится.

Трубки изготовляются диаметром от 4,5 до 10 мм с толщиной стенок от 0,35 мм до 0,5 мм.

На алюминиевых трубках при маркировке указываются такие параметры как соотношение диаметра и толщины стенки. У основного поставщика стрел, фирмы «Easton», алюминиевые трубки имеют следующие обозначения: первые две цифры обозначают наружный диаметр стрелы в 1/64 доли дюйма (0,4 мм), вторые две цифры – толщину стенки трубки в тысячных долях дюйма (0,025 мм). Таким образом, стрела с обозначением 1816 имеет диаметр 18х0,4=7,2 мм и толщину стенки 16х0,025=0,4 мм.

При маркировке карбона на трубке пишут прогиб в тысячных дюйма (спайн), то есть, чем больше значение (обычно линейка начинается от 1200), тем мягче будет стрела. Также некоторые производители, такие как «Victory», пишут прямизну. То есть трубки с маркировкой V1 имеют максимальные допуски по прямизне 0.001" (0,025 мм), V3 - 0.003" (0,076 мм), V6 - 0.006" (0,15 мм).

Деревянные древки различаются по жёсткости, длине и породе древесины. Жёсткость - это величина прогиба древка под воздействием на него груза весом в 2 фунта (907 грамм), подвешенного по центру древка. Древко при этом лежит на двух опорах, расстояние между которыми составляет 26 дюймов. Величина прогиба измеряется в дюймах и/или фунтах. В случае деревянных стрел, указывается мощность лука, к которому они подходят. Обычно шаг в маркировке составляет +/- 5 единиц и начинается с 25 фунтов.

НАКОНЕЧНИК

Наконечники разделяются на охотничьи и спортивные. При стрельбе в помещении используются спортивные наконечники пулевидной обтекаемой формы, так как они меньше разбивают щиты и имеют наименьшую проникающую способность (сделано это для снижения травматичности в случае несоблюдения техники безопасности). В отличие от охотничьих наконечников, спортивные могут быть как вклеивающимися непосредственно в трубку, так и вкручивающимися, для которых требуется наличие вклеивающегося переходника – инсерта. Только для деревянных стрел наконечники преимущественно втульчатые, сажающиеся на клей или резьбу снаружи на древко.

ОПЕРЕНИЕ

Оперение стрелы так же очень важно, так как от него зависит стабилизация стрелы в полете. При стрельбе на дальние дистанции и на природе длина, форма и материал оперения так же очень сильно влияют на полет стрелы. Для деревянных стрел и так называемых «зимних» стрел для блочного лука (их трубки могу иметь достаточно большой диаметр, вплоть до 93 мм) допустимо и даже желательно натуральное оперение. Но на «летних» тонких спортивных стрелах наоборот недопустимо и используется пластиковое или резиновое, так как натурально оперение сильно тормозит стрелу в полете и не дает идеального вылета стрелы при стрельбе из классического лука с металлической полкой.

ХВОСТОВИК

Хвостовиком называется та часть стрелы, которая фиксирует стрелу на тетиве. Он предназначен, в том числе, для передачи усилия тетивы на стрелу. В основном хвостовики изготавливаются из пластика и различаются креплением (формой посадки). Одни приклеиваются на конец древка или трубки в форме конуса, другие сажаются непосредственно на древко, третьи крепятся через переходники (которые называют «пин» и «буш»). У деревянных стрел, например, хвостовики чаще всего сажаются на конус, в то время как у карбоновых и алюминиевых, в основном вставляются во внутрь («push-in»), либо крепятся с помощью переходника - на «пин» или в «буш».

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СТРЕЛЫ

Основными характеристиками стрелы являются ее масса и жесткость, для спортсменов также важную роль будет играть длина стрелы. Важно! При использовании слишком легких стрел, вы сильно укорачиваете жизнь своего лука, так как каждый выстрел является почти холостым (при этом избыток энергии уходит в плечи и рукоять лука, разрушая их). Также стоит учитывать, что при обрезке стрел вы увеличиваете их жесткость, что будет влиять на точность попаданий. Если вдруг у Вас слишком жесткая стрела, ее можно немного смягчить, утяжелив наконечник.

Производители стрел позаботились облегчить подбор стрел, выпустив руководство по выбору стрел в виде таблицы.

Немаловажную роль играет и вес самой стрелы. Стрелы весят от 5-6 гран на дюйм длины стрелы (трубка) плюс вес инсерта с наконечником, вес хвостовика, вес перьев. Надо, чтобы вес стрелы был не менее 5 гран на фунт силы лука, лучше в районе 6-8 гран, слишком легкие стрелы приведут к быстрой «усталости» лука и даже его поломке. Поэтому стараются делать стрелы для разного фунтажа лука весом 10 гран на фунт. Вес наконечников варьируется от 50 до 150 гран, а в некоторых случаях - вплоть до 300 гран. Например, охотничьи подбираются в зависимости от вида дичи или зверя.

СТОИМОСТЬ

Что касается стоимости стрел для лука, существуют разные ценовые диапазоны. Выбор зависит от уровня подготовки стреляющего, например, начинающим стрелкам всё же не стоит использовать самые дорогие стрелы, чтобы просто не пустить деньги на ветер. Переходить на более дорогие стрелы мы рекомендуем уже подготовленным стрелкам со стабильной техникой выполнения выстрела. А далее всё зависит от Вашей фантазии и финансовой возможности.

Надеемся, наша статья была Вам полезна, и теперь выбор подходящих стрел не составит для Вас никакого труда. Если у Вас всё же остались вопросы, звоните или приходите в магазины КСЛ «ВАРЯГ» . Наши сотрудники с удовольствием Вас проконсультируют и помогут быстро и правильно подобрать оптимальный спортинвентарь и требуемые комплектующие по доступным ценам.

Все что вы хотели бы узнать о стрелах для традиционной стрельбы из лука и боялись спросить.
Или краткое пособие по стрелам, для чайников.

Стрела состоит из древка, пятки оперения и наконечника:

Древко (shaft).

У древков есть пять основных характеристик, это материал, длина, диаметр, вес и спайн. Последние 2 параметра зависят от первых трех.
Материал:
В традиционной стрельбе обычно используют дерево и бамбук. Карбон и алюминий мы упоминать не будем ибо это ересь. :)
Бамбук пока то же оставим в стороне, это отдельная песня.
Итак, осталось дерево. Это может быть кедр, сосна, ель, тополь берёза итд.
Самый распространенный сорт дерева для древков, по крайней мере у нас, это наверное Кипарисовик Лавсона более известный под именем - "Port Orford cedar ". Легкий, достаточно прочный и прямослойный, а когда ломается очень приятно пахнет. :)
С точки зрения прочности неплохо зарекомендовал себя тополь.
Длина:
Хотя в теории стрела и должна подгоняться по длине под каждого лучника так чтобы стрелок натягивал ее всегда до наконечника, я бы рекомендовал не обрезать древко, и использовать его максимальную длину. Тут главное чтобы просто в каждой серии стрельбы все ваши стрелы были одинаковыми, не так страшно, если при натягивании лука у вас останется еще пару дюймов стрелы. Дело в том, что стрелы при попадании в твердые предметы чаще всего ломаются у самого наконечника. А в начале, вы часто будете промахиваться мимо мишени. Таким образом если стрела будет длиннее вашей растяжки то при поломке останется просто заточить конец и пересадить на него старый наконечник, вместо того чтобы выбросить всю стрелу.
Чаще всего длина новых древков по умолчанию 32-33 дюйма, но будьте внимательны, иногда длина может быть и короче.
Диаметр:
В традиционной стрельбе чаще всего используют два диаметра, это 5/16 и 11/32.
5/16 стрелы естественно более легкие и гибкие подходят для луков где-то до 40 фунтов натяжения.
Хорош данный диаметр еще и тем что соответствует примерно 8мм, то есть купив буковый дюбель 8мм вы вполне можете насадить на него наконечники и пятки под 5/16.
11/13 более толстый диаметр, а значит, древки такого диаметра будут тяжелее менее гибкими и главное более прочными.
Вес:
Тут все просто, чем легче стрела, тем дальше полетит. (Хотя если вы знаете физику данное утверждение становиться уже не столь тривиальным...)
Естественно вес зависит от плотности древесины древка.
Конечно же, поскольку лучники не нормальные люди вес они измеряют не в граммах, а в гранах.
Спайн (spine):
Гибкость древка. См. "Парадокс лучника".
Значение спайна обратно пропорционально расстоянию, на которое отклоняется груз в 2 фунта, если его подвесить по центру древка закрепленного на 2 опорах разнесенных между собой на 26 дюймов.
Хоть в теории ваши стрелы и должны быть идеально подогнаны к вашему луку по спайну, для начала это не так важно*, главное чтобы просто спайн был одинаковым. Надо помнить, что чем стрела мягче, тем спайн меньше и соответственно будет лететь правее, если до выстрела она лежала слева от лука. И наоборот, чем стрела жестче, тем значение спайна будет больше, и соответственно она полетит левее, если лежала слева от лука.

*Для интересующихся немного более развернуто расскажу про спайн:
Спайн стрелы сложный параметр зависящий от многих факторов. Конечно надо различать гибкость древка, и окончательную гибкость стрелы.
Верне статический и динамический сапйн. Статический спайн это просто способность дерева изгибаться. Динамический спайн это поведение вашей стрелы при выстреле.
Окончательный динамический спайн стрелы зависит конечно от статического спайна древка, но и от длины вашей стрелы, чем стрела короче тем ее гибкость меньше, и спайн соответственно больше. Но и это еще не все. Вес наконечника и площадь оперения то же будут влиять на динамический спайн. Чем наконечник тяжелее, а оперение больше по площади тем динамический спайн будет меньше, и стрела соответственно больше будет изгибаться при выстреле.
И конечно же, окончательный спайн вашей стрелы будет отличаться от того, что был указан на древке при покупке.

Дело в ном, что стрела не летит прямо, она изгибается в полете. Чаще стрела не лежит в плоскости движения плечей лука. То есть стрела находиться слегка левее лука, если вы правша и стреляете средиземноморской (европейской) техникой. Значит если бы стрела была идеально жесткая, то она полетела бы влево от плоскости движения лука. Но на деле стрела так не делает, а иногда, да же наоборот, летит правее. Это и есть «Парадокс лучника». Дело в том что гибкая стрела при выстреле изгибается, от того что ее пятка уже начала движение, а наконечник еще никуда не торопиться, и как бы огибает рукоять лука.
Дальше стрела будет колебаться в полете с последующим затуханием колебаний (она же не идеальная пружина).
По этому, если вы хотите чтобы ваши стрелы всегда попадали туда, куда вы целитесь вам надо подобрать соответствующий спайн.
Осторожно, если ваш лук особо быстрый, а стрела сильно мягкая, то при выстреле стрела может и не выдержать изгиба, и буквально взорваться в воздухе. Еще один подвох - если выстрелить из быстрого лука в мишень с близкого расстояния, скажем в 5 метров, то стрела, колебания которой не успеют затухнуть, может сломаться при попадании в мишень.
Естественно если вы начинающий стрелок это не должно вас заботить, вам и так нечего брать в руки лук мощнее 40 фунтов.

Пятка стрелы (nock)

Пятка, или нок, это та часть стрелы, которая фиксируется на тетиве. В самом простом случае это просто пропил в древке стрелы, такая стрела называется "self nocked ", и у нее есть несколько недостатков. Во первых, сделать аккуратные пропилы в дюжине стрел берет существенное время, во вторых трудно сделать все эти пропилы одинаковыми, в третьих такие пропилы не прочные и мощный лук может расщепить их.
По этому, многие современные традиционщики используют пластиковые ноки.
Надо заточить древко специальной точилкой**, капнуть в нок пару капель супер-клея и насадить его на острие древка. Важно сделать это так, чтобы "пропил" нока был перпендикулярен слоям дерева в древке.
Из всех ноков нами опробованных лучше всего себя зарекомендовали ноки - "" . Они оказались самыми прочными и менее уязвимыми к расщеплению другой стрелой, и у них есть удобное ребро, позволяющее наложить стрелу на тетиву на ощупь, правда оно же мешает при восточной стрельбе.
Обратите внимание, что диаметр нока должен соответствовать диаметру древка, в нашем случае это 5/16 или 11/32.

Наконечник (point).

Наконечник для деревянных стрел насаживается так же как и нок, только с другой стороны стрелы. :)
Древко затачивается второй частью точилки** для стрел, после чего можно приклеить наконечник, только сажать его лучше не на супер-клей, а на термоклей. Тогда в случае поломки стрелы останется только нагреть наконечник над свечкой, и легко сняв, его использовать повторно.
Для того чтобы наклеить наконечник возьмите его плоскогубцами, нагрейте на огне, после чего "зачерпните" им немного темоклея от термоклеевой палочки, после чего продолжайте нагревать наконечник над огнем. Когда клей расплавиться насадите его на стрелу после чего уприте его в твердую поверхность, так чтобы он не слез до тех пор пока клей не остыл. Уаля.
Немного о видах наконечников и их характеристиках.
Форма:
Самые распространенные наконечники для традиции это "пулевые" (bullet points ), "полевые" (field points ) или просто "филды" и так называемые "модкины" (modkin point ).
Из них "филды" самые функциональные. Их конструкция уменьшает "бронебойность" стрелы, тем самым вам будет легче доставать ее из мишени.
Модкины, получили свое имя за то что похожи на бронебойные исторические "бодкины", но в отличие от последних не имеют граней. Они менее функциональны чем "филды", но по моему личному мнению красивей.
Наконечники, кроме формы характеризуются, конечно же, диаметром и весом.
Диаметр:
Такой же, как и у древка, в нашем случае 5/16 или 11/32.
Лишний раз не помешает упомянуть, что наконечники 5/16 прекрасно налезают на 8мм дюбели.
Вес:
Типичный вес - 70, 100, 125 гран.
Да, чаще всего наконечники, конечно же, железные, встречаются и латунные, но от них мало пользы. Латунь мягче и дороже стали.

** Важное замечание по точилкам (). Оказывается не все точилки одинаковые, и существует как минимум 2 стандарта заточки древков под наконечники. (разницы в заточки под ноки обнаружено нами не было.)
Различаются точилки JVD и Bearpaw . Причем что интересно, что наконечники под JVD вполне можно насадить на древко заточенное точилкой Bearpaw, но не наоборот. Так что покупать точилку лучше Bearpaw.

Оперение (Fletching)

Оперение, вы не поверите, делается из перьев! В принципе подойдут маховые перья крупных птиц, вроде гуся лебедя или индейки. К счастью производители товаров для традиционной стрельбы сделали за нас большую часть работы. Перо за вас уже разрезали пополам, обрезали края под нужную форму и отшлифовали основание, осталось только приклеить его. Но перед этим, разберем, чем разные перья друг от друга отличаются.
Птица:
99% всех перьев на рынке это индейка. Перья эти очень толстые и жесткие, что дает им большую износостойкость. Покрашены в любые цвета на любой вкус.
Ориентация:
Внимание! Перья бывают «правые» и «Левые»! С правого и левого крыла соответственно. В принципе разницы между ними практически нет, но важно чтобы на всех ваших стрелах были перья только с правого или левого крыла. Смешивать их нельзя.
***Тут для особо любознательных надо уточнить, конечно же разница есть. Дело в том, что перо птицы не плоское, а имеет легкий загиб, как крыло самолета. Собственно это крыло и есть. И от направления этого загиба будет зависеть, в какую сторону будет вращаться ваша стрела при полете и будет немного влиять в какую сторону ваши стрелы будет сносить.
Длина:
Длиной перья бывают от 2 до 5.5 дюймов. Кроме того есть оперение полной длины, ну и конечно можно купить цельное не обработанное перо.
От дины сильно зависит цена, чем длиннее, тем дороже. В принципе если вам важнее цена, нежели эстетика, то трехдюймовое оперение прекрасно справляется со своими обязанностями, да и сопротивление воздуха будет меньше.
Форма:
Самые распространенные формы это "parabolic " и "shield ". Еще встречается "banana ".
Форма это вопрос вкуса, а вот Особые гурманы могут купить необрезанные перья полной длинны и обрезать их на свой страх и риск.
Приклеиваются перья по три на древко посредством такого инструмента как пероклейка (f letching tool ), который можно купить, или сделать самому.
Действует она крайне просто. Устанавливаете стрелу в пероклейку (нок уже должен быть приклеен). Зажимаете перо в прищепку, предварительно выставив его так, чтобы расстояние от нока было определённым, намазываете основание пера клеем (Все тот же суперклей), и присоединяете прищепку к древку.
Поворачиваете древко на 120 градусов, повторяете операцию.
Правда одно замечание, перед этим переклейку необходимо настроит. Надо с помощью 2 винтиков выставить ту ее часть, к которой крепится прищепка так, чтобы перо приклеивалось точно посередине древка. Обратите внимание, что перо можно выставить и наискосок. Это даст небольшой «винт» перу, что в теории немного может добавить к точности, но конечно же повлияет и на аэродинамику стрелы. Конечно же «винт» должен быть в ту же сторону что и естественный загиб пера.
Если вы начинающий лучник, с этим лучше не связываться, клейте перо ровно.

Не забудьте в конце обмотать переднею часть оперение ниткой, и проклеить (столярный клей подойдет), тогда перья не будут впиваться вам в руку острым концом при выстреле.
Более простой и дружественный к трению и аэродинамики способ обезопасить вашу руку от острых перьев, это капнуть щедрую капельку суперклея на кончик пера. Клей засохнет сгладит наплыв.

Итак, на поведение вашей стрелы в полете влияет куча факторов, кроме кривизны ваших рук. Но поначалу не стоит слишком о них задумываться, главное помнить, все ваши стрелы должны быть ОДИНАКОВЫМИ! По всем возможным параметрам.
Если вы начинающий стрелок, и ваш лук натяжением меньше 40 фунтов, a если вы начинающий стрелок вам не стоит стрелять из лука мощнее 40 фунтов, я бы порекомендовал вам остановиться на стрелах диаметра 5/16, таким образом, вам не обязательно заказывать дорогие древки из за границы и вы можете купить местные дюбели 8мм. Они конечно все жутко кривые и не отсортированы по весу и спайну но они дешевы, и их не жалко ломать, а первую свою дюжину стрел вы наломаете примерно за 12 тренировок, если над вами нет злого тренера, заставляющего вас лупить в мишень с пяти метров, пока не поставите технику.
Ноки и перья спокойно заказываются на ebay , наконечники то же можно заказать, но у них дорогая пересылка из-за веса. Так что их и древки лучше заказывать через поставщиков официальных израильских клубов. Древки, еще и по тому что их с большей вероятностью могут задержать на таможне.
Здесь надо отметить, что по израильскому законодательству лук является опасной игрушкой соответственно все что связанно со стрельбой из лука запрещено ввозить в Израиль без соответствующего разрешения.
На деле если вы закажете собственно лук или стрелы их, скорее всего, задержит таможня, но мелкие детали вроде перьев или ноков вполне проходят. Древки могут пройти или нет. Тут все дело в том насколько привлечет к себе внимание упаковка. Поэтому Крупные и тяжелые вещи лучше заказывать у официальных поставщиков либо привозить самим из заграничных поездок, здесь к вам навряд-ли придерутся, если вы не везете оптовую партию.

З.Ы. Всем советам в этом тексте вы можете следовать на свой страх и риск, основываясь на собственном здравом смысле. Автор ни за какие последствия ответственности не несёт.

З.Ы.Ы Отдельное спасибо комраду Каймору (

К выбору стрел для лука нужно подойти ответственно. Грамотно подобранная стрела обеспечивает точность, дальность и безопасность. В интернет-магазине “Семь стрел” вы найдете широкий ассортимент стрел для лука от ведущих производителей. У нас представлены только лучшие модели из надежных материалов.

Конструкция стрел для лука

В древние времена стрелы делали из ровных веток или тростника. Самыми лучшими считались клеёные стрелы. Их уникальная конструкция позволяла им не портиться годами. Тяжелые стрелы зачастую делали неоперенными, чтобы снизить сопротивление.

Сейчас технология производства стрел поменялась, но основа для них одинакова: древок (тело стрелы) наконечник, хвостовая часть и оперение. Наконечник стрелы может быть спортивным и охотничьим. Вес наконечника может быть разным, но делают это изделие из твердой стали.

В зависимости от моделей стрел, выделяются их особенности. Например, спортивные стрелы делают из двух материалов:

Алюминиевые стрелы применяют для стрельбы в помещении.
Карбоновые стрелы используют на открытых стрельбищах. Из-за небольшого веса и повышенной жесткости они устойчивы к повреждениям.

Стрелы для других целей, например, для отдыха производят из пластика или дерева.

Трубка стрелы имеет одинаковый вес и толщину. Для оперения обычно используют перья, пластик или резину.

Первостепенное отличие стрел для лука от арбалетных заключается в том, что они менее жесткие и более длинные.

Как подобрать стрелы для лука

При выборе стрел необходимо отталкиваться от параметров лука. Необходимо учитывать следующие моменты:

Основными характеристиками должны быть масса, жесткость, длина, аэродинамическая способность.
По длине, массе и жесткости стрелы должны подходить луку. Минимальная масса стрелы обычно указана на самом луке.
Использование чересчур легких стрел снижает долговечность лука.
При выборе нужно учитывать тип лука (традиционный, классический, блочный), его цели и тип мишени.

Плюсы сотрудничества с интернет-магазином “Семь стрел”

Нам магазин выделяется своим качественным сервисом, низкими ценами, а также большим выбором продукции, у нас есть всё от рогаток до арбалетов . Наша компания осуществляет доставку товара по всей России в кратчайшие сроки.

Чтобы получить консультацию нашего специалиста свяжитесь с нами онлайн или позвоните по телефону, указанному на сайте.

Закажите стрелы для лука в интернет-магазине “Семь стрел” прямо сейчас.

Выбор стрел для традиционного лука и стрельбы с кольцом.

Поздравляем Вы стали обладателем традиционного лука. Теперь нужно подобрать стрелы для Вас и вашего лука. Мы не оговорились именно для Вас и лука. Так как все люди разные по росту и силе, стреляют разными стилями по разному растягивая лук. Так как мы стреляем с кольцом , то и пример приведем на лучнике стреляющим этой техникой. Пример: У Вас рост 177 см. и стреляя средиземноморским хватом вы растягиваете лук силой 30 фунтов примерно на 28”(дюймов). Теперь мы одеваем кольцо и при вашем росте 175 см. вы примерно будете растягивать ваш тот же лук 30 фунтов на 31-32” дюйма. Это даст прирост силы по 1,5-2 фунта на каждый дюйм растяжки. Допустим вы растянули лук на 31”..получаем силу вашего лука. Это будет примерно 34-35 фунтов...а на 32” уже все 36-37 фунтов..а короткие луки могут приростать на 2-2,5 фунта на дюйм. Тогда ваш 30 фунтовый лук на растяжке 32” может выдать почти 40 фунтов. Вот и получается что стреляя средиземноморским хватом вы например использовали деревянные стрелы спайна 25-35, а стреляя с кольцом стрелы уже должны быть жестче и спайн вашей деревянной стрелы должен быть от 35 до 45 фунтов. А многие колечники еще прибавляют и берут стрелы жесткостью на 10-15 единиц больше. Так же нужно учитывать вес стрелы и не брать излишне легких стрел, так как лук при стрельбе с кольцом будет работать на максимальных растяжках и испытывать большие нагрузки на плечи, при которых обычный лук просто сломается. Стрельба чрезмерно легкими стрелами на большой растяжке из лука бывает равносильна холостому выстрелу.Вес стрелы при стрельбе с кольцом не должен быть меньше 8-10 гранн на фунт силы лука. А если на вашей растяжке лук больше 40 фунтов то стрелу лучше взять еще тяжелее. Если говорить проще, стреляя легким карбоном и алюминием, берите наколнечники не меньше 100-125 гранн. Иначе ваш лук послужит не долго. Более подробно о тщательной подгонке по весу и жесткостимы поговорим немного позже.

От того насколько вы правильно сумеете подобрать стрелы под ваши данные и ваш лук будет зависеть насколько быстро вы научитесь стрелять и поражать цель.
Современные лучники используют стрелы из следующих материалов .
1- Дерево/бамбук.
2- Стекловолокно, карбон, сплав алюминия.
Все стрелы состоят из наконечника, древка/трубки, оперения и хвостовика.

Варианты сборки стрел рисунок 1 и 2.

Рис.1 Виды стрел и комплектующие.

На рисунке сверху деревянная стрела с наклеиваемым наконечником, оперение натуральное и пластиковый хвостовик. Ниже такая же стрела, но хвостовик сделан непосредственно в древке и укреплен/обмотан нитью с пропиткой клеем.

Верхняя карбоновая стрела..наконечник вкручивается во вклееный металлический цилиндр(инсерт) Наконечники чаще всего используются 75-100-125 гранн..но бывают и больше по весу. Гранн мера веса примерно равна весу ячменного зернышка. или точнее 1 грамм-это 15,5 гранн

хвостовик у верхней карбоновой стрелы имеет вставку (алюминиевый пин) на корорый надевается пластиковый хвотовик. Пин защищает стрелу от "робингадов". То есть когда стрела попадает в другую стрелу вы не сломаете её, а только разобьете дешевый хвостовик из пластика. Поменяли на новый и продолжаете стрелять. Алюминиевый пин- стержень зашитит вашу стрелу от полного уничножения. так выглядит пин-вставка. Алюминиевый стержень с защитным колпачком, на котором сверху есть штырек..на который в свою очередь надевается пластиковый хвотовик.

Нижняя карбоновая стрела имеет спортивный вклеиваемый наконечник без инсерта, обычно так собирают тонкие спортивные стрелы. Хвостовик стандартный пластиковый без пин-вставки.

Ниже на рисунке Алюминиевая стрела собрана точно так же как карбоновая, но хвостовик на неё наклеивается так же как на деревянную стрелу. А конус алюминиевого хвостовика древка работает так же как пин-вставка на карбоновой стреле.

Рис.2 Варианты наклейки оперения на древки. Самый распространненый тип это три пера. Хорошая стабилизация и не большой тормозящий эффект.

Большинство лучников стреляющих из традиционных луков, особенно класса “исторический лук”(переферийный лук без полочки, где стрельба ведется с руки, то есть на луке нет никаких приспособлений удерживающих стрелу в однообразном положении и лучник должен уметь стрелять полностью сливаясь с луком в одно единое целое. предпочитают деревянные стрелы. Это исторично и доставляет особое удовольствие и позволяют ближе прикоснуться к древнему искусству стрельбы из настоящего древнего “оружия”. Так же для стрельбы с кольцом стреляя деревянными стрелами, вы сможете хорошо чувствовать наконечник стрелы, тем самым регулируя постоянство растяжки лука и добиваться однообразия выстрела. Особенность стрельбы с кольцом, в том, что при данной техники стрела лежит на вашем большом пальце. И вы можете в последствии когда найдете и отработаете однообразность вашей растяжки, а касание наконечника будут своеобразным кликером, сигналом к выпуску. В данном случае обрезка стрел под вашу растяжку будет оправдана и принесет только пользу. С холодным карбоном и алюминием так использовать наконечник будет гораздо сложнее. На многих турнирах где стреляют из исторических луков, просто запрещено использовать стрелы из карбона или алюминия и это уже минус таких стрел. Хотя последнее время во всем мире и в России так же все больше турниров где стали допускать лучников с карбоновыми и алюминиевыми стрелами со спортивными наконечниками. Это связано с большей безопасностью стрел и их долговечностью и доступностью. Деревянные стрелы более хрупкие, чаще ломаются и осколками могут повредить руку, если не заметить вовремя трещину на древке. А так же довольно сложно найти ровные и одинаковые деревянные стрелы в отличии от карбона или алюминия. Но нужно так же понимать, что при всей аутентичности снаряжения, основное все же умение поражать мишень. И если опытный лучник способен быстро перестроится к типу стрел и основное для него это насколько стрелы ровные и одинаковые по весу и жесткости. То начинающему лучнику, у которого еще не сформировалась хорошая техника стрельбы сложно будет наработать навыки точной стрельбы с разными и кривыми стрелами. Часто на тренировках можно наблюдать..как начинающий лучник просто посылает стрелы в сторону мишени, не понимая почему хороший по его мнению выстрел увел стрелу мимо мишени или наоборот совершенно по не понятным причинам привело стрелу в самое яблочко, хотя выстрел и не был идеальным. А возможно дело просто в неодинаковости стрел, их кривизне и разной жесткости и стрелы летят по разному именно по этой причине. Поэтому даже на первом этапе обучения не стоит брать самые дешевые и какие попало стрелы. Не важно будут ли это деревянные, карбоновые или алюминиевые стрелы. Лучше взять меньше, но качественных одинаковых стрел, чем много разных и некачественных и дешевых стрел. Удовольствие от стрельбы в непонятном направлении и постоянные промахи скоро можут просто убить в вас желание продолжать стрелять из лука, и будет вас больше расстраивать, а не приносить положительные эмоции и желание тренироваться. Поскольку подобрать на первом этапе стрелы новичку довольно сложно, то покупайте просто стрелы среднего или верхнего ценового сегмента и советуем все же на первом этапе обучения купить несколько карбоновых стрел, даже если у вас есть уже деревянные. Особенно это касается стрельбы с кольцом. Потому что для стрельбы с кольцом обычно требуются стрелы большей длины и жесткости. И найти такие стрелы сделанные из дерева не просто. Еще одна причина купить карбоновые стрелы-это возможность стрельбы с малой дистанции, так как постановки вашей техники.

Еще одна причина купить карбоновые стрелы-это возможность стрельбы с малой дистанции, так как постановки вашей техники нужно чаще стрелять с 2-3 метров. Тем самым все ваше внимание будет направлено на правильный выстрел, а драгоценное внимание не будет уходить на мишень. Вы должны будете работать над постановкой выстрела, отработки выпуска, упора и хвата. В общем все то что сложно отработать сразу начав стрелять в мишень. И на близкой дистанции стреляя с кольцом довольно сложно на первых порах научится делать чистый выпуск. Основная ошибка начинающих колечников-это откидывание кисти в момент выстрела в сторону. Что приводит к уведению хвоста стрелы в сторону и в результате стрела приходит в щит не ровно, а боком и при стрельбе с близкой дистанции деревянная стрела может просто сломаться. Покупая стрелы для стрельбы с кольцом стоит купить стрелы на 3-4 дюйма длиннее чем вы стреляли средиземноморским хватом. Сейчас вполне реально найти карбоновые стрелы длинной 32”. Дюйм-это 2,54 см. Длина 32(дюйма)”х 2,54=81,5 см. У нас в магазине вы можете приобрести стрелы длинной до 85 см.. Можно даже найти стрелы 33” их точно должно хватить по длине лучнику ростом до 185 см. Если ваш рост более 185 см., то скорее всего вам просто придется стрелять на более короткой растяжке, это позволяет стрельба с кольцом турецкой техникой, с прикладкой под челюсть.
Более длинные стрелы можно найти из дерева и бамбука, но тогда вам придется осваивать более сильный/тугой лук, так как стрелять тяжелыми стрелами, а натуральные стрелы тяжелее карбона или алюминия. А поставить технику на тугом луке гораздо сложнее чем на комфортном и не сильном, который позволит прочувствовать и отработать все элементы техники стрельбы с кольцом и собрать воедино прекрасно поставленный выстрел.

Деревянные стрелы/древки бывают 3-х диаметров, самые популярные это 5/16(7,9 мм.) и 11/32(8,7 мм.) Бывают еще 23/64(9,1) но их ипользуют довольно редко. Чаще для очень сильных луков, когда нужно получить стрелы повышеной жесткости/спайна.

Еще один плюс карбоновых стрел-это возможность легко менять вкручивающиеся на резьбе наконечники разного веса, тем самым не много изменяя жесткость древка.
На первом этапе обучения обрезать стрелы под вашу растяжку стреляя с кольцом не рекомендуем. Колечники вообще редко обрезают стрелы, так как чаще всего нет жесткой прикладки и растяжка “плавает”, со временем вы определись со стилем стрельбы и уже более хорошо сможете разбираться в тонкостях подбора стрел. Попробовав пострелять разными стрелами деревом и карбоном, вы сможете лучше разбираться в тонкостях подбора и в дальнейшем сможете даже сами легко собирать под себя и свой лук стрелы. Это не сложно, достаточно приобрести пероклейку, а комплектующие можно приобрести в лучных магазинах. Большинство лучников предпочитают сами собирать себе стрелы опираясь на свой опыт и вкус. И некоторые создают настоящие шедевры. Так например потрясающие стрелы делают в студии Art Arrows.

Деревянные стрелы сделаные художниками-лучниками отличаются не только завораживающим дизайном, но самое главное имеют свойства которые не уступают стрелам из карбона. Но стоят таки стрелы соответвенно, так как для изготовления стрел идут только отборные древки с последующей доводкой. А часто и приданием особой веретено-образной формы древку и тщательное покрытие высококачественными красками и лаками. И конечно уникальной авторской росписью. А создают эти стрелы лучники отлично разбирающиеся в тонкостях стрельбы из традиционного лука. Посвятившие годы тренировок этому увлекательному воинскому искусству. Если у вас еще остались вопросы по подбору стрел, спрашивайте мы постараемся на них ответить.

Спайн-жесткость древка. Это величина прогиба древка, если к центру подвесить грузие весом 2 фунта(907 грамм)

Возможно, будет полезно почитать: