Конструкция мопеда и его составные части. Способы устранения неисправностей в мопедах и идея как сделать его самому бензопила. Велосипед, мопед, картинг, квадроцикл из бензопилы своими руками

Устройство мопеда

Рама. Рама мопедов являются чаще всего разомкнутыми. Однако некоторые современные спортивные мопеды имеют замкнутые рамы с топливным баком, расположенным под седлом так же, как и на лёгких спортивных мотоциклах

Подвеска. В качестве передней подвески мопеда используют вилку с гибкими перьями (концами), смягчающими удары и толчки при наездах колеса на неровности дороги. Вилку с перьями изготовляют из штампованной стали U-образного сечения. Этот способ изготовления вилки экономичен, но из-за малой деформации перьев подвеску такого типа устанавливают на мопедах, развивающих небольшие скорости (не более 30 км/ч). Применяют так же телескопические вилки со скользящими трубками.
При установке задней телескопической вилки ось заднего колеса устанавливают в двух скользящих одна относительно другой трубах. Удары и толчки при этом поглощает витая пружина.

Применяют также заднюю подвеску с качающимися рычагами и телескопическими амортизаторами. Подвеску такого типа ранее использовали для гоночных мотоциклов, а в настоящее время её применяют на мопедах высшего класса и спортивных мопедах. Ось качания рычагов подвески расположена около коробки передач, что обеспечивает постоянное натяжение цепи.

Двигатель. Обычно на мопедах устанавливают одноцилиндровый двухтактный двигатель с тремя окнами и двойным продувочным каналом. Двигатель охлаждается встречным потоком воздуха или принудительно с помощью вентилятора, связанного с магдино.
Сцепление. Управление мопедом может быть значительно упрощено в результате установки автоматического сцепления, для работы которого используют возникающие при вращении центробежные силы.

Очень простым является сцепление мопеда "Велосолекс-1700". Под действием пружины грузы центробежного сцепления упираются в тормозные колодки, фрикционные накладки которых не полностью прижаты к тормозному барабану. В случае увеличения числа оборотов коленчатого вала под действием центробежных сил грузы, преодолевая сопротивление пружины, расходятся и полностью прижимают фрикционные накладки колодок к барабану вследствие чего сцепление передаёт крутящий момент без пробуксовки. При понижении числа оборотов коленчатого вала пружина возвращает грузы сцепления в исходное положение, силы, прижимающие тормозные накладки к барабану, уменьшаются и накладки начинают пробуксовывать. При малом числе оборотов коленчатого вала достаточно нажать на рычаг тормоза, чтобы остановить мопед.

Центробежное сцепление мопеда "Пежо-Сантри" несколько иного типа. Данное сцепление так же, как и рассмотренное выше, соединяет двигатель с трансмиссией при увеличении числа оборотов коленчатого вала. Если скорость мопеда меньше 5 км/ч, то крутящий момент от корпуса порошкового сцепления передаётся к его волнообразному ведомому диску и далее к ведущему шкиву клиноременной передачи металлическим порошком, насыпанном в корпусе. При увеличении скорости до 5 км/ч и более крутящий момент передают также фрикционные накладки ведомого барабана центробежного сцепления, которые под действием центробежных сил грузиков прижимаются к ведущему барабану, связанному с коленчатым валом двигателя.

Трансмиссия. Мопеды с двигателем небольшой мощностью по устройству похожи на велосипеды и не имеют коробки передач. Скорость их движения изменяется путём поворота рычага управления дроссельным золотником. В тех случаях, когда мощность двигателя недостаточна для развития необходимой скорости, используют педальный механизм мопеда.

Если мопед представляет собой лёгкий мотоцикл с дополнительным местом для пассажира, то применяют двух-, трёх- а иногда и четырёхступенчатую коробку передач.

На некоторых мопедах могут быть установлены автоматические коробки передач. Например, на мопеде "Мотобекан" применена автоматическая коробка передач "Мобиматик". У этой коробки передач ведущий шкив клиноременной передачи состоит из двух подвижных частей. При увеличении числа оборота шкива под действием сил инерции шариков (грузов), установленных в пазах шкива, подвижные части сближаются, вытесняя из ручья шкива трапециевидный ремень, что увеличивает рабочий диаметр шкива передаточное число коробки. Чтобы избежать постоянного передаточного числа, одна из частей имеет фиксатор, шарик которого под действием пружины входит в выемку, обеспечивая включение соответствующей передачею.

Привод ведущего колеса. Для мопедов используют приводы ведущего колеса следующих четырёх типов:

Привод с помощью ролика, который прижат к шине переднего ведущего колеса. Двигатель у мопеда с таким приводом установлен над колесом, на передней вилке.
Привод, состоящий из передней ременной передачи и задней цепной передачи, связанной с задним ведущим колесом. При этом двигатель укреплён на раме, спереди или под педалями.
Привод с помощью ролика, который прижат к шине заднего ведущего колеса. Двигатель в этом случае размещён на раме, под педалями.
Цепной привод. Его обычно применяют на мопедах, имеющих двух- или трёхступенчатую коробку передач, в которую встроен педальный механизм. Два первых привода получили наибольшее распространение на мопедах, выпускаемых крупными сериями.
Тормоза. На мопеды устанавливают тормоза следующих конструкций:

Передние и задние тормоза, действующие на ободы колёс. Такую конструкцию тормозов применяют на мопедах, предназначенных для эксплуатации в городе. Их стоимость чуть выше, чем стоимость мопедов других типов;

Передний тормоз, действующий на обод колеса, и колодочный задний тормоз, действующий на тормозной барабан. Такую тормозную систему используют в обычных мопедах;

Передние и задние колодочные тормоза, имеющие барабан большого диаметра с рёбрами для охлаждения. Колодочные тормоза устанавливают на спортивных мопедах высшего класса.

Что подтянуть чтобы мопед быстрее ездил?

Скажите, можно ли как-то сделать мопед более быстроходным, может, есть способ его усовершенствовать в этом напрвлении?

Можно попробовать сделать следующее.
1. Убрать ограничитель с акселератора.

2. Если на мопеде цепная передача - нужно увеличить количество зубьев на ведомой звездоче, сделать больше, по сравнению с тем, сколько их стоит сейчас.

3. Проверить компрессию в цилиндре, если она недостаточна - поменять кольца.

4. Почиситить свечу - на ней может скопиться нагар. Сделать достаточный зазор между электродами.

5. Отрегулировать карбюратор.

6. Смазать цепь и подшипники.

7. Подкачать колеса.

Эти действия должны сделать мопед быстрее.

Пошаговая инструкция как сделать мопед

Если вам часто приходится на дальние расстояния, то вы наверняка задумывались о том, чтобы оснастить его мотором и таким образом сделать мопед. При этом появится возможность ехать без физических нагрузок и в то же время останутся все преимущества велосипеда – легкость, мобильность, отсутствие ограничений по возрасту.

Вам понадобится
- велосипед;
- бензиновый ;
- мопед б/у; - шкивы;
- приводной ремень; - элементы крепления; - трубы; - фара; - электрические провода и переключатели; - стоп-сигнал.

Инструкция

1 ">Возьмите старый велосипед и проверьте его на надежность. Учтите, что мотор сразу увеличит нагрузки на , поэтому все должно быть в полном порядке. Смажьте все движущиеся части, поменяйте цепь, кассету задней втулки, тормоза, покрышки, трос переключателя и другие важные детали при необходимости.

2 Подберите мотор для мопеда. Можно использовать мотор от старого мопеда, бензиновой . Перед тем, как демонтировать мотор, испытайте его на работоспособность, а также на уровень шума (в любом случае, пением птиц вы уже наслаждаться не сможете). Кроме того, подбирайте двигатель по мощности – мопед с мотором в 1 л.с., скорее всего, не сможет тронуться с места самостоятельно, да и на горках придется ему помогать педалями. Более мощные двигатели удобнее, но и тяжелее.

3 Установите на заднее колесо ведомый шкиф, который будет передавать вращение от мотора к колесу. Для этого возьмите обычный велосипедный обод чуть меньше, чем ваше заднее колесо (на 2 дюйма или 6 см), хорошо его зафиксируйте так, чтобы он вращался вместе с колесом.

4 На раму велосипеда под сиденьем наварите дополнительные трубы и металлическую подставку из листовой стали для того, чтобы разместить двигатель. Бензобак установите на верхнюю трубу рамы. Приварите на велосипед при помощи хомутов. Если конструкция рамы позволяет, установите мотор сзади, на багажнике велосипеда.

5 Соедините двигатель со шкивом при помощи приводного ремня. Внимательно осмотрите ремень перед установкой - он должен будет выдерживать большие нагрузки.

6 Учитывая новые возможности вашего старого велосипеда, вам, скорее всего, понадобится новое сиденье. Изготовьте его из фанеры, проложите поролоном и обейте дерматином при помощи мебельного степлера. Затем закрепите на мопеде.

7 Обязательно оснастите мопед фарой впереди и стоп-сигналами сзади, поскольку с приобретением мопеда вы превращаетесь в полноценного участника дорожного движения.

При постановке скутера на зиму в редукторе карданной передачи нужно поменять трансмиссионную и амортизационную жидкость. Так как масло и, в принципе, все смазывающие жидкости со временем теряют свои положительные свойства, то сменить масло в двигателе просто необходимо, предварительно промыв масленую систему.

Если вы выполнили всё вышеперечисленное и не забыли при этом о полном техобслуживании цепи главной передачи, провели контроль системы охлаждении, заменили антифриз, то весна для вас начнётся удачно. Мы разобрали, как подготовить скутер к «зимней спячке». Но ведь весной его нужно снова привести в чувство. Для расконсервации скутера вам необходимо провести следующие мероприятия: с внешних и внутренних поверхностей удалить все консервирующие смазки; накачать колеса; поменять масло; опробовать работоспособность всех механизмов и узлов; проверить электрику.
Если все механизмы работают, можно выезжать на дорогу. Ну, а если на подходе холодов вы всё-таки поленились провести все консервационные манипуляции, и, выкатив скут на весеннее солнышко «сделали открытие», что он не заводится, то тут вам придется потрудиться. Лучшим вариантом решения данной проблемы, конечно, будет мотосервис.

Но если вы решили «попотеть» над этой задачей самостоятельно, то вот вам несколько рекомендаций… Первым делом слейте с бака весь бензин, вплоть до минимума, и замените на свежий. Далее, в обязательном порядке опробуйте аккумулятор, предварительно его перезарядив. Велика вероятность, что именно в нём кроется причина нежелания скутера работать. Если плотность уже заряженного аккумулятора менее 1,27, то нужно долить дистиллированную воду. Следующим шагом проверьте состояние свечей. Сделать это можно при помощи специального пробника.
Если свеча неисправна, то замените её на новую. Нерабочую свечу можно попытаться реанимировать следующим образом. Тонкой наждачкой зачистите электроды в том месте, где должна пробивать искра, и выставьте рекомендуемый производителем зазор. Теперь, придерживаясь некоторых правил, можно попробовать завести аппарат. Заводите скутер при вытянутом подсосе, не трогая при этом ручку газа, так как при её движении смесь не обогащается.

Поэтому, ворочая газ, скутер вы не заведете. При всех вышеупомянутых условиях не пытайтесь завести агрегат более трех раз, так как следом придется продувать цилиндры. При повторной попытке нужно будет повернуть ручку газа до отказа и несколько секунд подержать кнопку стартера. По завершению продувки котлов попробуйте завести скутер снова. Но, если после нескольких попыток, вам это не удастся, то последний вариант - завести «с толкача».
Ну, а если и этот способ не пройдёт, то тут поможет только мотосервис, где проведут необходимую диагностику и ремонт. Обобщая скажем, что для того, чтобы с началом сезона ваш скутер завелся «с полтыка», не брезгуйте консультацией и помощью специалиста.

Условия хранения Вашего скутера зимой

К сожалению, мы живем в такой стране, где погодные условия не слишком благоприятны для езды на «двухколёсных». Относительно «тёплое» время года в Белоруссии в лучшем случае семь месяцев в году. Поэтому даже самые заядлые мотогонщики на зиму запирают своих «коней» в «стойло». Но не думайте, что вы просто закатите свой аппарат в гараж в конце сезона, а весной просто выкатите и прокатитесь с ветерком по растаявшим дорогам.

Профессионалы в курсе, что в зимний период скутер чрезвычайно уязвим перед всевозможными «недугами». И если скутер за зиму сильно запустить, то это может привести к дорогостоящему ремонту.

Чтобы ваш «мотодруг» благополучно перенёс зимний период и вышел на весенние дороги в «добром здравии», рассмотрим несколько следующих правил.

Скутер необходимо хранить на специальных подставках, с вывешенными колесами. За зимнее время пружины в вилке, заднем амортизаторе (или амортизаторах) должны «перевести дух». Чтобы отдохнула, шины желательно приспустить до давления 0,5 атмосфер.

А еще зимой на скутере можно кататьсяПредполагаем, что никто не хочет, чтобы «умер» аккумулятор. Поэтому его лучше снять со скутера или хотя бы отключить клеммы. Ведь приборы скута даже при выключенном зажигании потребляют какое-то количество электроэнергии, поэтому аккумулятор за время простоя может разрядиться. Самый оптимальный вариант - зарядить аккумулятор перед «консервацией», а потом периодически его подзаряжать.

Хочется верить, что вариант хранения скутера под открытым небом вы даже не рассматриваете, так как такому «уязвимому организму» требуется сухое и хорошо отапливаемое место (10-15С°), без резких перепадов температуры.

При низких температурах в двигателе, бензобаке и редукторе карданной передачи создаётся конденсат, который в результате приводит к коррозии метала.

Если у вас всё же нет возможности хранить свой скутер зимой в отапливаемом помещении, то хотя бы позаботьтесь о предотвращении самых очевидных проблем.

Консервация скутера на зиму.При хранении «двухколёсного друга» в холодном и сыром помещении конденсат, как правило, попадает в цилиндры и вызывает коррозию, из-за чего может появиться ржавчина на гильзах и могут залечь кольца, что запросто может привести к капитальному ремонту двигателя. Не хотите допустить подобное? Тогда закройте на глушителях отверстия выхода выхлопных газов.

Вход воздушного фильтра тоже необходимо загерметизировать, а по возможности лучше заменить. Не забывайте и о внешних поверхностях скутера. От сырости хром может вздуться, алюминий окислиться, а железо – заржаветь. Чтобы этого избежать, надо обработать все наружные поверхности специальными средствами, которых в магазинах сейчас в достатке. Но перед тем как это сделать, скутер нужно тщательно отмыть при помощи моющих средств и щеточки. Отмытый скут обрабатываем полиролью на основе воска.

Если ваш «железный конь» будет храниться с пустым бензобаком, то не лишним будет обработать внутренние поверхности карбюратора и двигателя. Более простой вариант – добавить в бензин стабилизатор топлива.

Конечно, в идеале перед зимовкой - обработать (промазать защищающим от растрескивания и высыхания средством) все детали вашего агрегата: резиночки, пыльники, патрубки, сальники, шланги. Не оставьте без внимания и электрическую часть. Проверьте всю изоляцию, смазку и регулировку подшипников рулевой колонки, прочистите тормозную систему, смажьте силиконом сальники, замените тормозную жидкость и обработайте все разъёмы.

Мопед . Пару лет назад мне захотелось проверить- правда ли то, что из мотора бензопилы и маленьких колес можно построить работоспособный мопед, помещающийся в багажнике(на тот момент- BMV518).

Нашел отличный мотор с редуктором от пилы дружба, колеса от мотороллера вятка, кусок трубы 20х20 и часть рамы мопеда. За пару вечеров получилось ЭТО.

Чтобы мотор заводился и работал, заменил карбюратор на мопедовский от д6. Результат превзошел все ожидания- простая и надежная игрушка развлекала моих друзей все лето. Аналогичным способом можно попытаться сделать .

Был вариант с пружинной подвеской колес- да вот фото нет.

Прошлой весной я понял, что просто ремонтировать мопед уже не интересно и, желая облегчить конструкцию, внес некоторые изменения.

А сейчас я выменял этот уже поднадоевший мопед на конченный Малагути гризли 12. Хочу мотор впихнуть помощнее, посмотрим…

– это приспособление, которое порой бывает просто незаменимым в хозяйстве. Скорость работы, высокая производительность, простота эксплуатации – лишь немногие достоинства этого устройства.

Однако далеко не все потребители знают, что применение бензопилы не ограничивается исключительно работой с древесиной, а многие ее структурные части являются настолько функциональными, что появляется возможность соорудить совершенно новые механизмы, совершенно непохожие на исходную конструкцию бензинового аппарата.

Связано это, в первую очередь, с конструктивными характеристиками бензопилы: ее двигатель надежен и неприхотлив, а утечка топлива практически полностью исключена. О том, что можно сделать из бензопилы , далее и пойдет речь.

Особенности создания мотобура из бензиновой пилы

Для того чтобы изготовить мотобур своими руками из бензопилы, для начала необходимо отрегулировать скорость вращения двигателя, поскольку максимальных показателей для комфортной и безопасной работы не потребуется.

С этой задачей справиться такой элемент, как редуктор, который требуется скрепить с двигателем бензопилы. На этом этапе важно продумать систему крепежа, чтобы части будущей конструкции были плотно соединены друг с другом.

Чтобы устройство работало надежно, бур и ножи к нему требуется подбирать так, чтобы эти часть совпадали по вращению с «родным» механизмом.

Мотобур из бензопилы. Видео демонстрирует применение инструмента в качестве бура для льда.

Устройство самоката из бензопилы

С помощью двигателя бензопилы можно собрать не только приспособления для ручного пользования, но и полноценное транспортное средство, функционирующее на горючем топливе. Одна из таких конструкций – самодельный самокат с мотором от бензопилы.

Для создания этого устройства понадобиться обычный самокат, оборудованный системой ручного тормоза и надувными колесами. Двигатель от пилы необходимо закрепить на задней платформе самоката и удостовериться, что линия звезд мотора и заднего колеса совпадает.


Идея о постройке небольшого мопеда на базе этого "игрушечного" мотора мне пришла ещё в прошлом году, хотя и реализовать её тоже получилось, я был доволен не до конца..

Главной идеей было создание чего то красивого, более элегантного, похожего уже не на самоделку, а на крутой покупной мопед - чёппер, а идеалом для меня стал вот это боббер!


За основу я взял моё прошлогоднее творение, кстати я уже писал об этой табуретке:)


Сначала был нарисован небольшой эскиз, ну или инструкция, всё было обдуманно
Как вы видите на рисунке, рама, а именно два профиля, остались, вилка и нижняя часть рамы тоже были от старой версии. Для велосипедных колёс было небольшое удлинение рамы, а для большей жёсткости практически весь верх был сделан из частей от велика. Бак, фара, сиденье - всё это ещё от одного донора, а именно мотоцикла Минск 103.


Мотор поначалу был тот же, причём как ни странно он отьездил почти год. Редуктор из велосипедных звёзд и цепей немножко изменили.
После первого дня работы над рамой у меня получилось вот это:

Я был доволен!
Но внешний вид, а именно сварные швы, разноцветные части, уже старые колёса, меня не устраивали, поэтому решено было всё красиво выкрасить!
Для этого было куплено 4 баллона графити краски "Монтана" и баллон матового лака.
Рама была выкрашенна в два цвета, колёса тоже я обновил, покрасив обода, спицы и..резину:)



Ну и после сборки мопед стал выглядеть вот так:


Дальше я накинул пока ещё предыдущий мотор, редуктор, подключил все шланги, тросики, прикрутил ручку газа, и прочие мелочи
Мотор завёлся почти сразу, немного подвела задняя цепь, но после того, как я исправил это, я поехал! Да ещё как! тяга была отличная, скорость тоже превышала 60 км/ч точно!!Если учесть, что раньше я мог разогнать только до 35, то сейчас я ехал в 2 раза быстрее!!


Примерно в таком духе у меня прошло несколько дней, но со временем мотор увы умер.




А на его замену пришёл более новый, надёжный двигатель, его я припас ещё с зимы. Час работы, и он занял своё законное место:



Но опять же я столкнулся с проблемой, что мотор греется, а вследствии чего плохо тянет!Для этого было изменено передаточное число редуктора.




Но опять же - перегрев после 20 минут работы! Для этого была придумана очень простая, хоть и не самая красивая система водяного охлаждения. Принцип её работы простой, а именно: Бутылка с холодной водой, из который идут два шланга, один в верх, что бы сосать воздух, а второй вниз, в специальную дырочку, для доступа к голове двигателя. На втором шланге установленна обычная капельница, которая разбрызгивает холодную воду, тем самым очень эффективно охлаждает мотор.


Ну и на этом мои доработки кончились, мопед ездит, радует окружающих =)










P.S.: Прошу пощения, что не по теме сайта, но насколько знаю, многим моделистам это будет интересно:)

Двигатель, сегодня сделать это стало куда проще. На сегодняшний момент существуют уже готовые решения для подобных доработок, к примеру, можно купить уже готовый комплект и его лишь останется установить на велосипед. Все, после этого «велик» превратится в небольшой мопед, способный ехать до 50 км/ч, а то и более.

Такой транспорт выгоден для тех, кто часто ездит на дачу, на рыбалку, в село, в гараж , если он далеко находится. На таком вело-мопеде расход топлива будет минимален, наверно нет больше ни одного такого транспорта, который бы расходовал еще меньше топлива. Помимо этого, даже если бензин и закончится, доехать до пункта назначения можно классическим образом, с помощью педалей.

Еще один плюс такой техники в том, что на нее не требуется водительских прав, ведь фактически это все еще велосипед, ведь включать мотор можно только за городом.




Конкретно в этой статье речь пойдет о том, как можно установить на велосипед двигатель от бензопилы. У многих завалялись в гараже не нужные моторчики от бензопил или вообще старые бензопилы целиком. Еще для этой цели отлично подойдет мотор от бензокосы.

Материалы и инструменты для самоделки :

1. В первую очередь понадобится двигатель. Чем мощнее он будет, тем быстрее будет ехать велосипед. В среднем сегодня встречаются бензопилы мощностью 1.5-2 лошадиных силы, такой мощности вполне хватит, чтобы гонять на вело-мопеде со скоростью около 30-40 км/ч.
2. Емкость для создания бензобака. Лучше всего, конечно, чтобы она была из металла, так будет безопаснее. Но можно применять и пластиковые емкости.
4. Велосипедный тросик и ручка газа для управления дроссельной заслонкой.
5. Провода и переключатель для подключения зажигания двигателя.
6. Болты, гайки, элементы для создания кронштейна, с помощью которого двигатель будет крепиться к раме.
7. Шкивы, ремни, цепи и прочие элементы, благодаря которым колесо велосипеда будет соединяться с двигателем.


Процесс оснащения велосипеда бензиновым двигателем:

Шаг первый. Определяемся с типом передачи движения
Пожалуй, самое сложное в этой самоделке - передать движение от мотора к колесу. Здесь важно правильно рассчитать передаточное соотношение. Если передаточное соотношение будет маленьким, мотор просто может не потянуть такой нагрузки и велосипед не поедет. При слишком же большом передаточном соотношении, велосипед будет ехать сильно медленно, а двигатель, работая на высоких оборотах, будет перегреваться.

Рассчитать передаточное соотношение можно на примере одного из авторов, которому удалось собрать подобную технику. При мощности двигателя 1.78 лошадиных сил и оборотах 12500 об/мин он использовал передаточное число 1:26. В качестве бензопилы использовалась модель Homelite CSP3314.












Самый простой способ передать движение от шкива на колесо - это напрямую от мотора, то есть по такому же принципу, как работает динамка. Если же подходить к процессу более профессионально, то заднее колесо оснащается дополнительной звездочкой или шкивом, ну а далее соединяется с двигателем с помощью ремня или цепи. Конечно, лучше всего использовать ременную передачу, так как цепь при подобных самоделках может слетать, да и вообще это небезопасно.

Шаг второй. Сцепление
Сцепление - также очень важный элемент в таком виде транспорта. Здесь есть два варианта, как его можно сделать. На бензопиле уже имеется сцепление центробежного типа, то есть это такое сцепление, которое автоматически включается при определенных оборотах. Так вот колесо можно просто подключить к этому сцеплению, это самый простой вариант.

Еще некоторые самодельщики не используют сцепление пилы, а подключают ее к велосипедной трещотке. Работает такая система очень просто, после разгона и сброса газа велосипед катится по инерции, при этом трещотка не взаимосвязана на с колесом. То есть, «газонув» один раз, можно затем очень долго катится по прямой на холостых оборотах.



Шаг третий. Установка бензобака и подключение систему управления
Бензобак можно устанавливать прямо возле двигателя, но для безопасности лучше всего его разместить на раме. Но в таком случае понадобится шланг, который нужно протянуть по раме до двигателя.

Что касается зажигания, то здесь все просто, нужно протянуть от двигателя провод зажигания, а на ручке сделать переключатель, чтобы двигатель можно было глушить при необходимости.

Также, чтобы управлять двигателем, нужно сделать ручку газа, ее можно позаимствовать у горных велосипедов (купить готовую). Из ручки нужно убрать фиксатор, чтобы она перемещалась плавно, ну и подключить затем тросик к дроссельной заслонке карбюратора.


Вот и все, после сборки самоделки можно приступать к экспериментам. Конечно, важно проверить тормоза и дополнительно поставить передний тормоз, если такового не имеется. Заводится двигатель классически, кикстартером, как и бензопила.

Единственный недостаток такой техники - это звук бензопилы, который будет пугать прохожих. Но если постараться, эту проблему тоже можно решить, оснастив двигатель небольшим глушителем.



 

Возможно, будет полезно почитать: