Любой двигатель внутреннего сгорания при работе очень сильно нагревается. Это влечет за собой появление эффекта теплового расширения деталей, находящихся в корпусе агрегата. Расширение элементов двигателя конструктивно компенсируется заложенным зазором. К примеру, если взять соотношение размеров тарелки клапанного толкателя и кулачков, то величина зазора подбирается таким образом, чтобы при оптимальной рабочей температуре кулачок надавливал на толкатель в тот момент, когда нужно открыть клапан. Только лишь при соблюдении этого принципа возможно достижение максимального значения мощности, экологичности и топливной экономичности.

Заводская установка зазора равняется 0,15 мм. Данное значение приводится для холодного двигателя. Контрольная проверка этого значения производится с помощью измерительного щупа плоской формы. Если значение зазора отклоняется от нормативных показателей в меньшую сторону, значит, клапан будет дольше находиться в открытом состоянии, чем это нужно. Ну а если зазор будет больше заводской установки – клапан будет раньше закрываться, что тоже неприемлемо. В результате таких изменений будут нарушаться фазы подачи смеси к цилиндрам и удаление из них отработанных газов, а это однозначно приведет к ухудшению технических характеристик и возможно вызовет в дальнейшем появление серьезных неисправностей (например: прогорание клапана или перегрев двигателя). Почти во всех современных автомобилях устанавливаются специальные гидрокомпенсаторы, которые автоматически регулируют зазор клапанов. В то же время, в более старых автомобилях семейства ВАЗ таких компенсаторов нет, поэтому регулировку зазоров необходимо выполнять вручную.

Регулировку клапанов необходимо проводить в таких случаях:

• после выполнения ремонта и замены элементов в механизме газораспределения;
• при появлении посторонних шумов под клапанной крышкой;
• после каждых 15 тысяч километров пробега;
• при ухудшении топливных и тяговых показателей.

Порядок выполнения регулировки клапанов на автомобилях семейства ВАЗ

Для выполнения этой работы необходимо подготовить следующий инструмент:

• комплект гаечных ключей;
• специальное приспособление для прокручивания шкива коленчатого вала;
• щуп для измерений (калибр 0,15 мм).

Также необходимо обеспечить такие условия выполнения работ:

• двигатель должен быть холодным;
• в рабочем помещении температура воздуха должна быть около +20С;
• автомобиль необходимо установить на ровную твердую поверхность.

Регулировка клапанов на карбюраторном двигателе автомобиля ВАЗ

Первым делом необходимо проверить натяжение цепи. Оно должно соответствовать нормативному значению. При надобности отрегулируйте натяжение цепи. Для регулировки клапанов нужно получить доступ к механизму газораспределения. Для этого требуется демонтировать корпус фильтра воздуха и защитную крышку клапанов. После этих подготовительных работ вы должны провернуть коленчатый вал в начальную позицию (поршень четвертого цилиндра должен установиться в крайнее верхнее положение). Используя специальное приспособление, прокручиваем шкив коленвала до тех пор, пока метка шкива не совместится с длиннейшей отметкой, нанесенной на крышку шестерен двигателя. После этого проверяем контроль положения имеющейся метки на звездочке распределительного вала. Данная метка должна занять положение возле самого отлива на корпусе блока двигателя.

Регулировка клапанов выполняется согласно последовательности включения цилиндров (открытия и закрытия клапанов). Сначала проверяются зазоры на кулачках №6 и №8. Контрольный щуп засовывается между тарелками клапанного толкателя и поверхностями кулачков. Если зазор между этими деталями соответствует норме, то щуп будет вставляться с усилием.

 Если же щуп очень плохо входит или же наоборот, проходит очень легко, значит нужно выполнить регулировку. Чтобы провести регулировку зазора, необходимо одним ключом (№13) удерживать контрольный болт, а вторым ключом (№17) ослаблять гайку. Затем, вращая болт, нужно выставить требуемую величину клапанного зазора и затянуть болт гайкой. После этого нужно еще раз проверить зазор щупом. После проверки кулачков №6 и №8 нужно проверить кулачки в такой последовательности: №4 и №7, №1 и №3, №5 и №2.

В завершении необходимо проверить совпадение меток механизма газораспределения, а также выполнить обратный монтаж снятых деталей – установить защитную крышку (желательно поставить новую прокладку) и корпус фильтра.

Регулировка клапанов на инжекторном двигателе автомобиля ВАЗ

Главное отличие регулировки клапанов в таких двигателях заключается в другом расположении контрольных отметок положения коленчатого вала. Одна из отметок нанесена на приводной шкив ремня генератора. Ее нужно установить напротив выступа, который имеется на корпусе крышки. Вторая отметка, также как и в случае с карбюраторным мотором, расположена на шестерне распределительного вала и должна соответствовать выступающему отливу на корпусе блока. Во всем остальном регулировка клапанов на инжекторном двигателе проводится в той же последовательности что и на карбюраторном моторе.

После правильно выполненной регулировки клапанов должны исчезнуть все посторонние шумы, а также улучшится показатели мощности и расхода топлива. Отметим, что провести регулировку клапанов может даже человек, обладающий начальными слесарными навыками.

Видео: «Регулируем клапана на ВАЗ»

Процесс фильтрации воздуха в салоне автомобиля Форд Фокус (впрочем, как и в машине любой другой марки) должен осуществляться при помощи исправных и качественных фильтров. Они очищают кислород от частиц пыли и грязи. Но если фильтр очень старый и срок его эксплуатации подходит к концу, то его производительность снижается.

Замена «воздухана» (так наши водители назвали воздушный фильтр) – процесс достаточно простой, к тому же в Сети сегодня можно найти множество видео на данную тему. Достаточно попробовать сделать это один раз и данный процесс запомнится надолго.

С чего начать: классификация

Новички часто путают салонный и воздушный фильтр. Первый призван производить очистку вентиляционной системы, а второй нужен для того, чтобы в мотор попадал только чистый воздух. Но их основная функция все равно общая – задерживать в своей конструкции механические примеси.

Фильтры для вентиляции надлежит менять регулярно. Обычно производитель советует делать это примерно раз в год. Если же вы постоянно ездите в экологически неблагоприятных зонах и стоите в пробках, то замена фильтра потребуется чаще.

Если вы стали замечать, что отопительный модуль работает со сбоями и кондиционер слишком сильно шумит, то замена деталейне за горами, так как это первейшие признаки их загрязнения. Также о снижении их эффективности говорит появление небольших капелек воды на внутренней стороне лобового стекла. Цена фильтров не такая уж и высокая, чтобы на них экономить. Учитывая доступность и легкость установки, менять их определенно следует чаще одного раза в год, не ожидая появления первых признаков загрязнения.

Для извлечения старого и установки нового фильтра не нужно будет особых инструментов (см. видео).

Хватит пары головок  с шестигранником внутри и размером на десять и семь, а также механическое устройство для отвинчивания креплений. Само собой, нужен будет новый фильтрующий элемент. Небольшая проблема заключается в том, что отсек для фильтра расположен в затемненном месте автомобиля Форд Фокус, поэтому также желательно приготовить небольшой фонарик.

Меняем своими руками

Рассмотрим процесс замены фильтра салонной вентиляции на автомобиле Форд Фокус. Первым делом удаляем из системы педаль газа. Дело в том, что она сильно мешает добраться до отсека фильтра. Избавляемся от болтов, которые удерживают акселератор. После чего осторожно извлекаем его, отводя в сторону. При отвинчивании применяют ключ размером на десять. Отметим, что не стоит отключать от отведенного в сторону акселератора тянущийся к нему разъем (смотрите видео). В этом случае мы рискуем создать проблемы в электронном модуле для управления. А его починка будет стоить в несколько раз больше, чем новый фильтр.

Затем применяем головку с торцом на семь и отвинчиваем саморезы, удерживающие крышку устройства фильтрации. Саморезы там небольшие, при этом еще и находятся в затемненном месте, вот тут и пригодится фонарик. После снятия крышки убираем ее в сторону и осторожно достаем наружу износившийся фильтр. Идти он должен без особых усилий, если же не поддается, то нужно проверить, не зацепился ли он за что-то.

После изъятия старого фильтра начинаем устанавливать новый. Для того чтобы понять, какой стороной его ставить, надо найти на нем специальные стрелки-направления. Верным положением фильтрующего элемента будет то, при котором данные указатели направлены вовнутрь устройства. После этого начинаем ставить фильтр в гнездо, для этого просто толкаем его вперед, пока он не войдет до конца. В самом конце устанавливаем на место снятые детали.

Поговорим о воздушном фильтре

Он (фильтр), как уже было сказано выше, очищает попадающий в мотор воздух. Фильтр может иметь форму цилиндра или небольшого прямоугольника. В автомобиле Форд Фокус установлен второй тип, так как цилиндрические имеют слишком большой объем. Большинство автомобилистов предпочитают применять, так называемый, совершенный класс фильтров. Они имеют особенность не оказывать сопротивление функционированию движка, даже если сильно ухудшился поток проходящего воздуха. Совершенные фильтры бывают трех подвидов.

1. Фильтры с нулевым сопротивлением, которые монтируются в обычную коробку.
2. Фильтр без сопротивления с отдельной установкой.
3. Выносной фильтр.

Все совершенные фильтры изготавливаются только из материалов высокого качества, работают долго и хорошо очищают воздух. Их требуется иногда смазывать, чтобы они не теряли своей эффективности. По сути, подвиды этих фильтров отличаются лишь способом монтажа и выбор того или иного устройства зависит от предпочтения владельца авто.

Как выбрать из разнообразия и при этом не ошибиться

Многие владельцы автомобиля Форд Фокус не особо утруждают себя заменой воздушного фильтра. И напрасно, так как он уберегает основные узлы системы, расположенные под капотом. Стоит убрать фильтр на пару дней и поездить так летом, то вскоре мы обнаружим на всех основных устройствах слои пыли. Она проникает в цилиндры и оказывается во внутренних стенках мотора. Это быстро изнашивает всю поршневую систему. Плюс страдают и впускные клапаны. В общем, экономия на смене воздушных фильтров быстрее принесет лишь убытки.

Специалисты рекомендуют менять фильтрационный элемент для двигателя каждые 60 тыс. км. То есть в среднем раз в три года. Если же мы чаще ездим по пыльным трассам, то производить замену следует раз в два года.

При выборе воздушного фильтра на автомобиль Форд Фокус следует обращать внимание на то, из какого материала состоит фильтрующий элемент. Лучше брать устройство с нетканым составом, так как уровень очистки с ним будет составлять практически 90%. Не менее важна прочность фильтрующего элемента. В этом плане надо просто покупать изделия надежных и проверенных фирм и не гнаться за дешевизной.

Замена фильтра – быстрый и простой процесс. К примеру, добраться до воздушного фильтра в автомобиле Форд Фокус ничего не мешает. Перед тем, как убрать с фильтра корпус, следует сначала очистить его влажной тряпкой от налипшей грязи и слоя пыли. Всего минута нашего времени, потраченная на очистку, даст гарантию, что в систему случайно не попадет песок и прочие загрязнения. Находим 4 крепления на крышке. Они без труда отвинчиваются крестообразной отверткой. Следим, чтобы они случайно не упали на мотор. Убираем старый фильтр и очищаем внутреннее пространство все той же влажной тряпкой. Далее монтируем новый фильтр, ставим крышку и фиксируем ее болтами. Вот и все – замена фильтра выполнена! А для того, чтобы не ошибиться при выполнении того или иного действия, настоятельно рекомендуем посмотреть наши видео-ролики.

Изобретая первые автомобили, человек позаботился о том, чтобы двигатель машины получал воздух, очищенный от вредных примесей. В то же время о чистоте воздуха, которым дышали водитель и пассажиры автомобиля, никто из конструкторов не задумывался. Лишь в середине восьмидесятых годов прошлого века был изобретен фильтр, очищающий от вредных частиц поток воздуха, который подается в салон автомобиля через кондиционер.

Для чего нужна эта деталь в автомобиле?

В современных мегаполисах вряд ли можно подышать чистым воздухом. Чем больше населенный пункт, тем грязнее его воздух. Воздух в самых крупных мегаполисах содержит практически всю таблицу элементов Менделеева. Цветочная пыль, бактерии, различные споры и мелкие частички пыли попадают в легкие водителя и пассажиров автомашины, когда этот защитный элемент кондиционера, отвечающий за очистку воздуха, перестает справляться со своими функциями.

Исследования ученых говорят о том, что в салоне автомобиля концентрируется в 5–6 раз больше вредных элементов, чем на улице. Именно это исследование и стало причиной развития конструкторской мысли, связанной с защитой легких людей, находящихся в салоне автомашины.

Устройство фильтра

Давайте подробней разберемся, что такое фильтрующий элемент, устанавливаемый в кондиционер современной автомашины. Первые защитные элементы были очень похожи на воздушные фильтры силовых агрегатов, особенностью которых является механическая очистка потока воздуха. Проще говоря, это значит, что воздух проходил через специальный материал, например, через синтетическое волокно или тонкую бумагу, при этом частички пыли оставались в порах защитного материала.

С развитием этого направления стали появляться уже двухслойные фильтры. Первый слой такого фильтроэлемента удерживал крупные частички пыли, к примеру, пыльцу растений, а вот второй слой состоял из наэлектризованных синтетических волокон, которые задерживали твердые частички, размером до 0,5 мкм.

Третий этап усовершенствования конструкции фильтра кондиционера состоял в использовании активированного угля. Что такое активированный уголь, думаю, стоит рассказать подробнее. Это вещество имеет пористую структуру и немалый объем, благодаря чему оно способно удерживать большую часть вредных элементов, которые пытаются попасть в салон автомашины. Кроме того, уголь может задерживать не только вредные элементы, но и запахи (выхлопные газы от других машин). Активированный уголь, выступающий рабочим элементом этого фильтра кондиционера, создается путем нагрева кокосовой скорлупы при условии недостатка кислорода. Затем полученные гранулы угля размером до 0,5 мм укладывают на специальную подложку из полиуретановой пены или текстильного материала. Чтобы получить фильтр более высокого качества, гранулы угля пропитывают специальной жидкостью, которая помогает улавливать большую часть пыли.

Самыми эффективными, но и самыми дорогими являются гибридные фильтры кондиционера автомобиля. Выглядят они как многослойный «пирог», состоящий из различных рабочих элементов – бумажный слой, синтетические волокна со статическим зарядом и слой активированного угля.

Благодаря этой многослойности удерживаются вредные частички размером до доли микрона и нейтрализуются все неприятные запахи, окружающие автомобиль. Кроме того, конструкторы известной компании Валео разработали специальный съемный картридж с антимикробным реагентом. Подобный фильтр устанавливается в салоне автомобиля. При прохождении воздуха через его полость уничтожается большинство бактерий и микробов.

Особенности эксплуатации

Автомобиль, оснащенный кондиционером, нуждается в своевременном техническом обслуживании, который заключается в замене фильтроэлемента. В некоторых моделях автомобиля этот процесс является весьма трудоемким и требует специфических знаний по устройству машины.

Данный фильтр необходимо менять через определенный километраж пробега автомобиля, зависящий от типа фильтрующего элемента:

— бумажные фильтроэлементы (пробег 15–30 тысяч километров);

— угольные (пробег 50–100 тысяч километров);

— многослойные (пробег 30–60 тысяч километров).

Однако официальные дилеры советуют сокращать срок службы данных фильтров в два раза. В то же время срок службы бумажного фильтра можно продлевать в два раза, при учете проведения своевременной продувки фильтроэлемента сжатым воздухом.

Помимо отслеживания километража пробега автомобиля об изношенности фильтра кондиционера можно понять по следующим признакам:

— в салоне появляется неприятный запах (вызвано это образованием застойных зон в фильтроэлементе);

— окна автомобиля начинают активно запотевать при заборе воздуха с окружающей среды.

В случае выявления вышеуказанных симптомов, советуем заменить фильтр в кратчайшие сроки, так как от этого напрямую зависит ваше здоровье.

В большинстве отечественных автомобилях, а также в бюджетных моделях иностранного производства на приборной панели имеется небольшой набор датчиков и контроллеров, которые призваны помогать водителю при управлении автомобилем. Современные же машины в своем большинстве имеют огромное количество различных приборов и измерительных устройств на водительской инструментальной панеле. Стоит сказать, что практически все эти приборы и датчики приносят очень большую пользу водителям. Давайте подробнее разберем назначение второстепенных приборов на панели управления современных автомобилей.

Итак:

1. Тахометр.

Данное второстепенное устройство наиболее часто встречается на автомобильной «торпеде». В его функции входит информирование водителя о числе оборотов двигателя в реальный момент времени. Зачастую тахометры устанавливаются в стандартной заводской комплектации, но есть еще и такие, которые монтируются самостоятельно владельцем автомобиля. Такие тахометры отличаются более крупными размерами и массой дополнительных функций, среди которых можно отметить выставляемые ограничительные метки, световое предупреждение и функция записи режима работы двигателя;

2. Манометр.

Главная функция – отображение давления газа или жидкости. Чаще всего манометры ставят в тюнингованные автомобили и используют для измерения давления наддува. Помимо этого манометры используют для того, чтобы показывать давление моторного масла и топлива. Информация от манометров весьма нужна автомобилистам, так как она помогает предупредить возможные неисправности в топливной и масляной системе автомобиля;

3. Термометр.

Еще один измеритель, который важен для каждого водителя. На стандартной приборной панели любого автомобиля имеется указатель температуры охлаждающей жидкости. Однако кроме такого указателя устанавливают еще указатели температуры выхлопных газов, моторного и трансмиссионного масла, а также температуры воздуха внутри автомобиля и за его «бортом». Работа двигателя и самого автомобиля без перегрева и переохлаждения позволяет продлить жизнь всех агрегатов;

4. Вольтметр.

Данный электрический измеритель весьма важен для современного автомобиля, который напичкан большим количеством всевозможной электроники. Благодаря информации, которую можно увидеть на экране вольтметра, водитель может обнаружить неисправности в системе электроснабжения.

В заключении хотелось бы отметить, что автомобилестроение не стоит на месте. Самые новейшие автомобили вместо аналоговых дополнительных датчиков уже получают информативные мониторы, где отображается практически вся информация, столь необходимая водителям. Думаю, пройдет совсем немного времени и автомобилям вообще не будут нужны водители, управлять ими будут специальные системы, но пока что, нам остается смотреть при движении на наши дополнительные автомобильные датчики и ждать этого фантастического будущего.

В видео и статье вы увидите, как производится замена водяной помпы на автомобиле. В качестве примера рассмотрена модель Audi 80.

Обратите внимание, что для замены водяной помпы вам также потребуется металлизированная прокладка:

Пошаговая инструкция

1. Сорвите болты на шкиве помпы

Лучше сделать это сразу, потому что потом придётся его где-то зажимать.

2. Далее нужно убрать вот эту пластину:

Держится она на пяти болтах, один из который откручивается с двух сторон.

3. Отсоедините патрубки

Будьте осторожны, после отсоединения патрубков из них польётся.

4. Задерите генератор вверх

Для этого нужно открутить один болт и вытянуть ремень.

5. Открутите болтики на помпе и снимите шкив

После этого с большей долей вероятности вы увидите просто убитую помпу, которая нуждается в замене.

6. Снимите резинки

Их надо будет заменить на новые, которые, как правило, идут в комплекте с новой помпой.

Внимание! Дальше будет не лишним почистить корпус для помпы и патрубки. Для разборки корпуса используйте ключ на 10.

7. Установите металлическую прокладку в корпус

Герметик для установки лучше не использовать. Лучше применить его во время посадки колец. Если же будете мазать гермитик – наносите очень тонкий слой, а излишки обязательно убирайте. Излишки герметика могут попасть в антифриз и забить каналы.

8. Установите резиновые кольца

9. Наденьте помпу

Обратите внимание, чтобы помпа аккуратно легла на прокладку.

10. Наживите болтики

Сразу закручивать их не стоит. Это нужно для того, чтобы при необходимости скорректировать положение прокладки.

11. Установите корпус с помпой обратно

Сборка производится в обратной последовательности, продемонстрированной в видео.

Прокачку тормозов нужно проводить в любом автомобиле. Эта операция необходима для удаления воздуха, который мог бы остаться в тормозной системе автомашины. Воздух в систему торможения может попасть в результате разгерметизации тормозных шлангов или при уменьшении количества тормозной жидкости до критического уровня.

Как же проверить, присутствует ли в системе ненужный воздух или нет? Для этого требуется нажать педаль тормоза. При единичном нажатии на эту педаль, она должна свободно и плавно двигаться, а вот при множественных нажатиях, ход ее движения в значительной степени должен замедлиться и вы должны почувствовать возрастающее сопротивление при нажатии. Педаль будет тяжело поддаваться вашему нажатию. Если вы наблюдаете именно такие симптомы, значит в тормозную систему вашего авто попадает воздух. Отметим, что перед прокачкой тормозов обязательно нужно устранить причину попадания этого воздуха, иначе вся работа будет напрасной, воздух и дальше будет поступать в тормозную систему.

Для прокачки тормозной системы автомашины вам потребуется резиновый шланг, с помощью которого будет сливаться тормозная жидкость, какая-то емкость или канистра и гаечный ключ №8. Первым делом вывешиваем заднюю часть автомобиля, перед этим разблокировав регулятор, который удерживает задние тормозные механизмы. Через имеющийся клапан стравливания воздуха мы выпустим всю скопившуюся в системе воздушную массу. Для этого снимаем с клапана резиновый колпачок, очищаем деталь от скопившейся грязи и дорожной пыли. Берем шланг и надеваем его на уже очищенный клапан. Другой конец шланги опускаем в подготовленную емкость для слива отработанной тормозной жидкости. Далее вам понадобиться помощь. Один человек должен придерживать шланг, а второй с усилием нажимать на педаль тормоза. При нажатии педали через клапан будет выходить тормозная жидкость. Таким образом нужно слить всю жидкость с системы. Нажав на педаль в последний раз, вам ее нужно зафиксировать в таком положении. Теперь немного открутите клапан и проверьте, выходит ли воздух с системы вместе с жидкостью. Если воздух идет, значит, вы все делаете правильно.

Видео: «Как прокачать тормоза на «классике» ВАЗ

Зафиксированную педаль можно отпустить, только после того как с системы выйдет весь воздух и сольется вся жидкость. Теперь остается собрать тормозной узел и залить в систему новую тормозную жидкость.

Такая процедура прокачки тормозов выполняется не только на автомобилях семейства ВАЗ, но и на всех остальных автомашинах отечественного и иностранного производства.

Обычно странное стучание спереди машины наблюдается, когда она переезжает через кочки на плохой трассе. Само собой, учитывая состояние отечественных дорог, эта проблема проявляется весьма часто. Этот звук хорошо знаком не только водителям, но и мастерам в автосервисах, которым часто приходится иметь дело с подобным. Самое интересное, что причина стука весьма банальна и легко диагностируется. Вот только устранять ее обычно редко кто спешит по причине отсутствия особой опасности для системы авто.

Отсюда возникает резонный вопрос: может ли стучать подушка двигателя? Да, вполне. Более того, это настолько рядовая проблема, что многие водители попросту мирятся с ней и стараются не обращать на стук никакого внимания. Часто звуки слышны зимой, ближе к лету они затихают. Тут свою роль играет то, что некоторые детали начинают лучше работать при более высокой температуре и без наличия постоянно образующегося конденсата.

Стук обычно возникает из-за поломки или небольшой деформации пластиковой части. Все было бы хорошо, если бы эта часть вместо пластика состояла из резины. При этом изготовителю технически не сложно вместо пластиковой детали ставить резиновую, даже не требуется менять строение устройства, но он этого почему-то не делает. Хотя это другой вопрос, для нас важнее понять, как можно устранить данную проблему.

В принципе, некоторые автомастера говорят, что на такой машине можно вполне ездить, и особого вреда от стучащей детали нет. За исключением действия этого звука на нервы водителя. К тому же стучание в основном слышно в холодное время года, да и то не всегда.

Но если все же есть желание устранить проблему, то нужно взять небольшой кусок резины. Желательно брать материал тот, который более мягкий и гибкий. Толщина резины должна составлять порядка 3 мм. Резина с большей толщиной тоже будет уместна, но тогда может случиться так, что у сопутствующих деталей будет меньше свободного хода. Урезаем резину до нужных размеров, намазываем на нее клей, слегка покачивая мотор Шкоды начинаем вставлять ее. Ожидаем, когда подсохнет клей и приступаем к тестированию. Выезжаем из гаража, находим самую плохую дорогу с кочками или где много лежачих полицейских. Если машина при наезде на них не стучит, то значит ремонт произведен правильно. Такой немного топорный вариант починки весьма эффективен. Вот только он не всегда долговременный, так как прокладка может отклеиться в любой момент. Тогда надо будет просто повторить процедуру, экспериментируя с разным клеем и резиной.

Альтернативным вариантом можно считать возможность обратиться в сервисный центр и произвести замену по гарантии. Очень часто подобный звук появляется еще тогда, когда иномарка находится на гарантийном обслуживании, поэтому с этим проблем быть не должно. Но и тут есть небольшая загвоздка. Деталь будет установлена новая, вот только она будет иметь то же самое проблемное строение, что и прежняя. Поэтому стук рано или поздно вернется. То есть фактически водитель оказывается перед выбором: самостоятельно поставить прокладку из резины, либо же тратить время на поездку в автосервис и там менять деталь на другую. И стук может появиться при любом раскладе, тут все зависит от удачливости владельца машины.

В некоторых случаях после замены детали и устранения шума может быть так, то появится небольшая вибрация, которая станет ощутима в салоне. Тут уже ничего не поделаешь, такова конструктивная особенность Шкоды Рапид. В любом случае, перед ремонтом стоит посоветоваться со специалистом в автосервисе.

В бензиновом двигателе внутреннего сгорания с системой впрыска топлива количество оборотов определяется объемом всасываемого воздуха. Чем больше откроется дроссельная заслонка, тем больше воздушных масс попадет во впускной коллектор агрегата. Электронная система автомобиля обсчитает полученное количество воздуха и определит, какое количество бензина нужно подать. Что же произойдет, если электронная система не будет знать, сколько воздуха попало в мотор? Такая ситуация может возникнуть в том случае, если отсутствует сигнал с датчика положения заслонки или же при появлении нештатного отверстия во впускном коллекторе. Сначала в двигателе будут наблюдаться высокие холостые обороты, как будто дроссельная заслонка открыта, но ввиду отсутствия нормальной подачи топлива смесь будет становиться все беднее и через некоторое время мотор начнет глохнуть. При этом обороты будут снижаться, количество подаваемого воздуха уменьшаться и топливно-воздушная смесь снова станет нормальной. Далее будет наблюдаться повторение ситуации: подъем оборотов, затем снижение и так далее. Такое явление у специалистов называется «плаванием» холостого хода.

Второй вариант – холостые обороты поднимаются до 1600-2000 об/мин и остаются на таком уровне. Инжекторы в таком случае подают большое количество бензина. Этого количества топлива достаточно для работы агрегата даже с большой внештатной «дыркой», через которую попадут лишние воздушные массы. Но тут есть условие – отверстие, через которое попадает лишний воздух не должно менять свои размеры. Если это произойдет, то холостые обороты вырастут до 3000 об/мин и больше, но затем мотор начнет глохнуть и все придет к появлению «плавающих» оборотов.

Исходя из вышесказанного, можно сказать, что «плавание» и высокие обороты холостого хода появляются по одной причине – чрезмерное поступление воздуха. Далее предлагаю разобраться в путях, по которым воздух, определяющий обороты, попадает в мотор.

1. Через дроссельную заслонку. Вы нажимаете на педаль газа, заслонка открывается, поток воздуха начинает поступать во впускной коллектор и двигатель начинает раскручивать коленвал. К примеру, если тросик газа будет неудачно обломан или перетянут, то агрегат самостоятельно наберет обороты. Такой же эффект возможен и при «удачном» размещении грязевого коврика под водительским сидением. В этом случае тяжелый коврик нажимает на педаль газа и двигателем держатся высокие обороты.

2. Через канал холостого хода. Большинство двигателей оборудуются специальным воздушным каналом, который идет в обход дроссельной заслонки. Данный канал перекрывается специальным регулировочным винтом, который может менять сечение проходного канала, тем самым меняя холостые обороты.

3. Через специальное устройство для поддержания высоких оборотов холостого хода в холодном двигателе. Такой канал подачи воздуха перекрывается специальной заслонкой. Угол поворота заслонки зависит от температуры капсулы-датчика, которая находится в корпусе этого устройства. Когда мотор находится в разогретом состоянии, из капсулы выдвигается шток и перекрывает воздушный канал. В холодном двигателе этот шток опущен и воздушный канал открыт.

4. Специальное устройство принудительного повышения холостых оборотов. Такое устройство называется серводвигателем или же по-другому мотором холостого хода. В некоторых автомобилях это устройство выполнено в виде импульсного электродвигателя, в других модификациях это может быть соленоид с импульсным управлением или же электромагнитный клапан.

В заключение можно сказать, что высокие обороты холостого хода появляются в результате неисправности одного из вышеописанных устройств.