Обратите внимание, что игнорирование забитости салонного фильтра чревато серьёзными расходами. В случае с Citroen C4 можно «попасть» примерно на 12 тысяч рублей – это стоимость мотора печки и работ.

Ещё одним симптомом забитого фильтра является постоянное запотевание стёкол и запах затхлости.

Снимаем старый

Фильтр находится под шумоизоляцией. Для снятия шумки потребуется отстегнуть три клипсы. Желательно это делать по тёплой погоде или использовать фен для подогрева. Пластик Citroen очень хрупкий при низкой температуре. Для демонтажа клипсы подденьте её отвёрткой и отодвиньте её.

Большое усилие не прилагайте, так как она входит в пластмассовую перегородку. Далее возьмите кусачки и потихоньку вытаскивайте клипсу. Постарайтесь не сломать клипсу, потому что найти такую же будет достаточно трудно. Хотя можно попробовать заменить на клипсу от 8-9 моделей жигулей.

После этого аккуратно выньте шумоизоляцию. Не кидайте её и не ломайте. Стоит она 600-900 рублей. При съёме также не сломайте перегородки, так как при установке она не будет держаться.

Крышка отсека фильтра имеет ручку. Находится она в моторной перегородке. Для того чтобы вынуть лючок, нужно потянуть за ручку. Опять же будьте осторожны, если работаете при низкой температуре – всё защёлки там тоже пластмассовые.

Перегородка с обратной стороны выглядит вот так:

Деталь очень хрупкая, при морозе можно всё сломать в два счёта. Можно использовать фен чтобы пластик не был таким жёстким.

Установка нового фильтра

При установке фильтра прорези должны быть направлены вверх, а открывающиеся клапана должны располагаться внизу.

А это ниша для установки фильтра:

Плотно установите фильтр, он должен войти до упора. Далее установите крышку на место. Перед установкой желательно протереть место установки.

Поставьте назад шумоизоляцию. На ней есть прорези. Они должны вдеваться в пластмассовые выступи на крышке салонного фильтра, чтобы изоляция не болталась просто так.

Установите клипсы на прежние места.

Замена фильтра завершена. При замене будьте особенно аккуратны с пластиковыми деталями – они очень хрупкие. Конечно же, их можно купить, но это займёт некоторое время, так как в наличии их зачастую не бывает. Если же у вас есть фен – используйте его при работе с пластиковыми деталями в период холодов. От работы с пластиком при минусовой температуре лучше отказаться.

Ступичный подшипник рано или поздно может выйти из строя. Самый важный признак того, что он подлежит замене – подозрительный гул в передней подвеске во время езды. Больших сложностей в данном деле нет, но все же желательно иметь за плечами хоть какой-то опыт ремонта автомобиля.

Замена переднего ступичного подшипника ваз 2110 начинается с приготовления нужных инструментов. Понадобится обычное зубило, ключ на тридцать, щипцы и набор инструментов.

Перед началом ремонта машину следует поставить на первую передачу, а под колеса установить опорные башмаки, чтобы она не покатилась во время ремонта. Можно производить замену на обычной ровной поверхности, но желательно все же использовать смотровую яму. Так будет удобнее и быстрее.

Сначала нам нужно убрать колпак со ступицы и как можно лучше расправить помятый буртик крепления подшипника. Для этого используется зубило. Далее отвинчиваем гайку (но не до конца) ключом на 30. Если идет слишком туго, то используем вороток.

Теперь следует ослабить винты креплений на двух передних колесах. После чего вывешиваем их. Можно, конечно, обойтись без этого шага, но тогда при демонтаже нам будет сильно мешать стабилизатор, постоянно приподнимая подвеску к верху. Далее убираем колесо, направляющие колодок. Демонтируется также суппорт и тормозной диск. Эти детали желательно подвязать, чтобы они не болтались на шланге для тормоза.

Чтобы демонтировать шайбу, нам следует разобраться с креплением подшипника ступицы. Далее приступаем к непосредственной выпрессовке ступицы. Делается это серией сильных ударов по головкам болтов. После этого появится возможность открутить болты шаровой опоры и достать ШРУС из своего паза.

Есть еще один метод демонтажа ступицы. Вначале убирается шаровая опора и только потом ШРУС достается из ступицы. Саму ступицу выбивают при помощи выколотки, выполненной из мягкого металла. Используя щипцы, вынимаем стопорное кольцо и начинаем выпрессовывать подшипник в специальную чашу. При выпрессовке применяем съемник, который будет воздействовать на кольцо подшипника изнутри.

Может случиться так, что после выпрессовки на ступице застрянет кольцо подшипника. Его снять будет не так просто. В лучшем случае кольцо удастся стащить при помощи съемника, если его лапы протиснуться в маленькие проточки на детали. В ином случае используем отвертку, убираем кольцо, установленное для защиты от грязи, а затем зубилом начинаем напирать на кольцо подшипника. После этого надо в обязательном порядке зачистить образовавшиеся забоины на детали. Делается это обычным надфилем. Ставим на прежнее место грязезащитное кольцо и закрепляем его на ступице.

Обратная сборка должно быть легче демонтажа. Сначала очищаем всю внутреннюю поверхность поворотного кулака от грязи и наносим свежий слой смазки. Далее производим запрессовку исправного подшипника. При этом надо, чтобы основная шайба съемника уперлась на кулак таким образом, чтобы не давить на грязезащитные кольца. В противном случае можно их легко повредить. Усилие нужно передавать только через кольцо снаружи. Монтируем стопорное кольцо и хорошенько затягиваем подшипочную гайку и не забываем про замятие буртика.

Напоследок заметим, что процедура демонтажа и установки подшипника ступицы на автомобиле ВАЗ обычно не вызывает сложностей. За исключением тех случаев, когда автомобилю уже много лет и детали подвески за это время «прикипели» к своим местам. Для их снятия понадобится много усилий, терпения и, возможно, специальные инструменты.