Владельцы автомобильного транспорта с недавнего времени начали отдавать все больше предпочтения машинам, оснащенным дизельными двигателями. В связи с этим мы захотели разобраться с достоинствами или недостатками присущими данному виду моторов. Начнем с того, что при работе дизельного двигателя происходит преобразование 36% имеющейся у топлива энергии в полезное действие, в то время как при работе двигателя работающего на бензине данный коэффициент составляет лишь 26%. Стоимость дизельного топлива ниже, чем цены на бензин, а автомобили, на которых стоят дизельные моторы, являются более «гибкими» во время движения благодаря высокому крутящему моменту в широком оборотном диапазоне. Кроме всего прочего у дизеля крутящий момент является более ровным в отличие от двигателя бензинного. Положительные качества дизельного двигателя пополняются меньшим количеством СО (окиси углерода) содержащейся в выхлопных газах, которое выделяется существенно больше во время работы бензинового агрегата. А вот выбрасываемые углеводороды СН и НС, а также сажа (с ее производными) в виде черного дыма и окислы азота относятся к минусам. Вдобавок по причине особенности состава требуется наличие специальных емкостей для дизельного топлива, в которых данное топливо разрешают транспортировать. Если же говорить о самих выбросах после сгорания топлива, то в большей степени атмосфера загрязняется старыми и неотрегулированными дизелями грузовиков и автобусов.

Когда были внедрены дизельные системы «Common-rail», произошло изменение их экологических показателей, в результате чего подобные дизельные моторы не только перестали уступать бензиновым, но порой и превосходить их. Дизельный двигатель имеет гораздо меньшую вероятность возгорания, нежели бензиновый, за что следует благодарить нелетучесть топлива. Факторы маслянистого топлива и характерного стука в момент работы относят к минусам дизеля. Однако есть и еще более существенные недостатки в виде необходимости использования стартера с повышенной мощностью и сложности в ремонте топливной аппаратуры, так как изготовление насосов высокого давления производится с высокой точностью. При этом топливная аппаратура выводится из строя весьма легко в результате загрязнения топлива механическими частицами и водой. Также низкие температуры могут вызвать перемерзание дизельного топлива. Если ремонтировать дизельный мотор, то стоимость сервисных работ обойдется намного дороже ремонта бензинового двигателя с таким же классом. Двигатель на бензине имеет преимущество над дизелем и по литровой мощности. Уровень надежности современных дизельных моторов не ниже чем у бензиновых и появление технических проблем у них не чаще чем у вторых. Хотя работы по техобслуживанию дизельного двигателя должны быть более качественными с применением лишь профессионального сервиса и сертифицированных материалов. Именно при таком подходе работа дизеля будет безупречной, запуск надежным и легким даже в условиях мороза, потерь в динамике не будет.

В нашей статье мы хотели бы поговорить о таком серьезном деле, как замена автомобильного стекла (заднего или лобового). Выбрать стекло для своей машины сейчас очень просто, достаточно съездить в автомобильный магазин или на авторынок. Основная проблема заключается в качественной и правильной установке этой детали.

Для выполнения этой операции советуем обратиться в сервис-центр, где работают опытные сотрудники. Вклейка стекол требует строжайшего соблюдения технологического процесса, поэтому не советуем выполнять данную работу самостоятельно. Обычная халатность или малейшее отклонение от технологических рекомендаций может привести к серьезным неприятностям в будущем. Автомобильное стекло, установленное с нарушениями, не выдержит серьезных ветровых нагрузок, которые возникают при движении автомашины на большой скорости. Следствием такой халатности может стать ДТП с самыми серьезными последствиями.

Установка автомобильного стекла должна производиться только в закрытом боксе. Пыль и грязь не должны попадать на то место, куда будет устанавливаться новое стекло, так как это может привести к негерметичности конструкции. При проведении этой операции нужно использовать только качественные расходники европейского производства, не советуем на этом экономить.

Обычно при выборе нового лобового стекла автовладельцы уделяют внимание лишь прозрачности стекла и его производителю. Такой подход неправилен. В действительности не так важен производитель стекла, как то, кто это стекло установит на ваше авто. Неопытному автомобилисту этот процесс кажется весьма простым, но это не так. В первую очередь нужно снять очистители лобового стекла, затем разобрать пластиковую защиту, которая закрывает доступ к месту установки стекла. После этого требуется разобрать панели на стойках в самом салоне автомашины и по возможности снять молдинг. Для того чтобы снять само стекло нужно проткнуть слой старого клея и затем прорезать его ножом или же специальной струной. Стекло нужно вынимать со всей осторожностью, чтобы оно не рассыпалось в ваших руках. После этого требуется удалить с посадочных мест остатки старого клея.

Посадочную рамку обезжириваем и при надобности обрабатываем антикоррозионными средствами. Далее наносим на поверхность рамки грунт и оставляем конструкцию на десять минут. За это время новое стекло вымываем, обезжириваем и праймируем. После высыхания грунта наносим на рамку автомашины клей. Делаем это равномерно по всему периметру. С помощью специальных вакуумных присосок устанавливаем автомобильное стекло на его родное место. Чтобы стекло в момент застывания клея не сместилось, его можно зафиксировать с внешней стороны специальными приставками. Для большей уверенности стекло на автомобиле можно закрепить скотчем. Далее стекло нужно аккуратно обжать.

Как видите, процесс установки автомобильного стекла требует не только специального оборудования, но и знаний, поэтому советуем вам не экономить деньги и довериться настоящим специалистам.

Видео: «Вклейка лобового стекла своими руками»

С приходом жаркой летней погоды многие автомобилисты начинают сталкиваться с серьезной проблемой – у них греется двигатель их автомобиля. От этой неприятности не застрахованы ни владельцы престижных иномарок, ни хозяева отечественных авто. В нашей статье мы расскажем о причинах, вызывающих перегрев двигателя.

Чаще всего мотор перегревается, при движении в пробках. Несколько десятков остановок и троганий приводит к тому, что стрелка указателя температуры поднимается до критического значения. Отметим, что допускать постоянный перегрев нельзя, так как это может привести к серьезным поломкам в моторе.

Причин, которые вызывают перегрев агрегата, достаточно много. Наиболее вероятной считается неисправность крыльчатки водяной помпы. Насос системы охлаждения – это одна из самых важных деталей данного узла, обеспечивающая нормальную циркуляцию охлаждающей жидкости. В результате выхода из строя насоса жидкость застаивается на одном месте и начинает закипать, вследствие чего и перегревается двигатель. Устранить эту неисправность можно лишь одним способом – купить новый водяной насос.

Обрыв ремня водяного насоса

Рабочая температура двигателя при такой неисправности начнет неуклонно расти, так как в системе прекратилась циркуляция охлаждающей жидкости. Выявить эту неисправность можно визуальным осмотром моторного отсека.

Также ремень может заклинить, об этом будет свидетельствовать появившийся визг ремня. При появлении такой проблемы советуем ехать к ближайшей ремонтной мастерской, так как самостоятельно устранить ее весьма затруднительно.

Неисправный термостат

Проблемы с этим устройством обычно проявляются в холодную пору года. Характерными признаками неисправного термостата является увеличение времени нагрева мотора и постоянные колебания температурного режима во время движения. Зачастую термостат просто клинит в определенном положении, в результате чего эта деталь не обеспечивает нормальной циркуляции охлаждающей жидкости и теплообмен. Выход из положения – замена термостата. Кстати, некоторые автомобилисты на летний сезон просто вынимают термостат. При этом их автомобиль никогда не перегревается. Ну а с наступлением холодов они ставят его на место.

Система зажигания и свечи

Нестабильная работа двигателя «на холодную» — главный признак появившейся неисправности в системе зажигания. Двигатель может «троить», замечается падение мощности при разгоне.

Причина – плохой контакт в высоковольтных проводах системы зажигания. Кроме этого, проблема может заключаться в свечах, которые уже выработали свой ресурс.

Утечка охлаждающей жидкости

Утечка тосола приводит к тому, что мотор активно греется. Определить проблему достаточно просто. При достижении стрелки указателя температуры к красной зоне, включите печку. Если из воздухопровода идет холодный воздух, значит в системе недостаточное количество охлаждающей жидкости.

Продолжать движение с недостаточным количеством тосола или антифриза весьма опасно. Остановитесь, поднимите капот и осмотрите подмоторное пространство. Чаще всего мотор греется из-за негерметичности патрубков. При невозможности заменить патрубки, нужно замотать их изолентой и ехать к ближайшему СТО. При этом советуем долить охлаждающую жидкость до нужного уровня.

Воздушная пробка

Если вы отмечаете, что ваше авто греется через каждые 1-2 часа, то, возможно, в системе охлаждения образовалась воздушная пробка. Устранить эту неисправность можно самостоятельно. Загоните ваш автомобиль на наклонную поверхность передком (идеальный вариант – эстакада). Открутите крышки расширительного бачка и радиатора, а затем просто подождите десять минут. За это время воздух, образовавшийся в системе охлаждения, должен будет выйти. Это самый простой, но в то же время и самый эффективный способ устранения воздушной пробки.

Неисправность вентилятора

Работа этой детали связана с электронным датчиком, который включает крыльчатку при повышении температуры двигателя. Если вентилятор не включается, то проблема скрывается в датчике. В случае выхода из строя датчика, его нужно просто заменить. Чтобы добраться до ремонтной мастерской, можно принудительно включить вентилятор. Для этого требуется снять клемму, которая идет от вентилятора к датчику.

Забитый радиатор

Наличие отложений внутри системы охлаждения может привести к засорению каналов радиатора. Грязь засоряет соты радиатора и не пропускает охлаждающую жидкость в двигатель. Прочистка или продувка радиатора поможет справиться с этой проблемой.

В завершение нашей статьи хотелось бы дать один небольшой совет. Определить перегрев двигателя, находясь на водительском месте, не так уж и просто, поэтому советуем вам выработать стойкую привычку – посматривать на стрелку указателя температуры. Так вы всегда сможете выявить появившуюся проблему и, возможно, избежите проведения дорогостоящего ремонта вашего ДВС.

Без салонного фильтра немыслимо нормальное очищение воздуха в автомобиле. Он способствует созданию благоприятного микроклимата и задерживанию аллергенов, проникающих с улицы.

Со временем данное устройство изнашивается, и водитель вынужден задаваться вопросом о том, как сменить салонный фильтр правильно. К счастью, производители машин, в том числе и производитель Мазда-3, предусмотрели конструкцию таким образом, что сделать это не составит труда даже в дороге. Если, конечно, под рукой будет запасные фильтры. При этом также надо соблюсти пару правил, чтобы установленное устройство исправно выполняло свои функции.

Прежде чем поменять столь важную деталь, надо убедиться, что фильтр действительно исчерпал свой ресурс. Сделать это можно по нескольким основным признакам:

1. В салон Мазда-3 через вентиляцию стал поступать слишком слабый поток кислорода.
2. Плохая охлаждающая работа кондиционера, что заметно в особо жаркие дни лета.
3. Зимой наблюдаются проблемы с обогревом салона.
4. Окна спереди и по бокам сильно запотевают.

Более того, беспечное отношение к замене фильтров на автомобиле Мазда-3, как и на любой другой машине, влечет другие серьезные проблемы. Например, в структуре фильтрующих устройств начинают заводиться вредные микроорганизмы. Они распространяются по салону, вызывая различные заболевания. Вот почему так важно вовремя поменять фильтры салона.

Порядок действий

Сначала надо убрать бардачок вместе со всем его содержимым, чтобы это нам не мешалось. Далее слегка двигаем влево и начинаем тянуть к себе панель декора. Именно под ней и скрываются крепежи. Клипы легко отстегиваются без каких-либо инструментов и декоративная панель постепенно отойдет. Убираем ее и находим фиксатор в виде латинской буквы «L» (на автомобиле Мазда-3). Его надо перевести в правое состояние до упора. После чего разбираемся с парой крепежных болтов. Отвинчиваем их и теперь у нас есть возможность добраться до «внутренностей» устройства.

Теперь надо снять предохранители, находящиеся в одном блоке. Просто тянем накладку к себе, зацепив ее сначала от края спереди. Она должна легко отойти и мы находим два крепления. Отвинчиваем их и на обратной стороне коробки отключаем несколько контактов. Чтобы отсоединить их, достаточно лишь провернуть небольшой рычаг из пластика и разъем сам покинет свое гнездо.

Чтобы найти сам салонный фильтр и добраться до него, следует вытащить кронштейн, который закреплял ранее изъятый из системы блок. Кронштейн снимается легко, надо лишь отвинтить пару креплений и потянуть на себя. При этом надо быть осторожным, чтобы случайно не задеть находящиеся рядом блестящие трубочки, которые идут к радиатору отопления. Если вы недавно заглушили мотор, то они будут еще очень горячими и есть риск получить ожог. Отсоединяем маленький разъем, расположенный в глубине устройства и отвинчиваем четыре крепления.

Итак, как же поменять столь важную деталь? Извлекаем старый салонный фильтр наружу. Делаем это аккуратно и медленно, чтобы накопившаяся на стенках пыль и грязь не осыпалась на остальные детали автомобиля. Поэтому лучше хорошо все вытереть вокруг влажной тряпкой.

Монтаж фильтрующего элемента на Мазда-3 имеет свои особенности. Дело в том, что он визуально разделен на две части. Меньшая часть фильтра монтируется в самом низу отсека, а та, что побольше и имеет панель, ставится наверху. Также надо смотреть на указатели, изображенные на корпусе детали. Они указывают направление движения воздуха, который пропускается через салонный фильтр.

Остается только произвести сборку в обратной последовательности – и можно сказать, что вам удалось поменять деталь своими руками! Ставим все детали на место и завинчиваем их крепления. Тестируем работу вентиляционной системы, давая ей поработать несколько минут. Если вы ощущаете поток свежего воздуха и не слышите посторонних шумов в кондиционере, то замена фильтра на автомобиле Мазда-3 произведена успешно.

Гидротолкатели двигателя Газель 405 представлены в виде металлических цилиндров, которые располагаются между клапанами и кулачковым валом. Гидрокомпенсаторы (гидротолкатели) совмещают выполнение двух функций: устраняют зазоры в приводе и передают усилия от вала к клапанам. Работа этих важных деталей основывается на принципе несжимаемости масла, которое заполняет внутреннюю полость компенсатора при работе двигателя, тем самым передвигая плунжер гидрокомпенсатора при появлении зазора. Благодаря такой функциональности гидротолкателей обеспечивается контакт рычага клапанного привода с кулачком распредвала без зазора, что, в свою очередь, обеспечивает постоянную работу узла без надобности проведения дополнительных регулировок. В нашей статье мы рассмотрим причины, по которым у автомашины Газель 405 (двигатель инжектор) стучат гидрокомпенсаторы.

Большая часть всех неисправностей гидротолкателей в Газель 405 диагностируется по характерному стуку, который издает газораспределительный механизм при разных режимах работы мотора. Иногда автомобилисты путают, думая, что в их автомобилях стучат гидротолкатели, а на самом деле проблема заключается в клапанах. Иногда шум от клапанов можно устранить, провернув клапан или пружину вокруг продольной оси. Правильно это делается так:

— проворачиваем коленчатый вал в то положение, при котором клапан, издающий шумы, окажется в приоткрытом положении;

— проворачиваем пружину – вместе с ней провернется и клапан;

— запускаем двигатель инжектор (если шумы не пропадают, то повторяем эту же операцию еще 1–2 раза).

Если такие манипуляции не помогли избавиться от шума в автомобиле Газель 405, то остается проверить износ пружин, а также измерить зазоры между направляющими втулками и стержнями клапанов.

В том случае, если все вышеуказанные способы не помогли и ваш двигатель инжектор все также стучит, можно прийти к выводу, что неисправность заключается в гидрокомпенсаторах.

Заменить их можно таким образом:

— отсоединяем «минусовую» клемму от аккумуляторной батареи;

— извлекаем распределительные валы из опор головки блока;

— при помощи сильного магнита извлекаем из гнезда головки компенсаторы, которые стучат;

 — обильно смазываем моторным маслом посадочные гнезда в головке блока;

— устанавливаем новые гидрокомпенсаторы;

— производим сборку узла в обратной последовательности.

Однако не всегда требуется замена гидрокомпенсаторов. В зависимости от тональности и момента появления, шумы можно устранять другими, менее радикальными способами. Рассмотрим подробнее возможные неисправности, при которых стучат гидротолкатели.

Повышенный шум, возникающий сразу после запуска двигателя и пропадающий через несколько секунд.

Причина: вытекание моторного масла из гидротолкателей во время простоя автомобиля.

Решение: моторное масло самостоятельно заполняет полости гидрокомпенсаторов при запуске двигателя.

Непостоянный стук на холостом ходу, пропадающий при увеличении частоты вращения коленвала.

Причина №1: износ или повреждение шарика обратного клапана.

Решение: замена гидротолкателей.

Причина №2: загрязнены гидрокомпенсаторы (несвоевременная замена моторного масла).

Решение: тщательная очистка загрязненных деталей.

Громкие стуки на холостых оборотах в прогретом двигателе, которые исчезают при увеличении числа оборотов коленчатого вала (при условии, что холодный двигатель инжектор работает без шумов).

Причина: увеличенный зазор между гильзой гидротолкателя и плунжером.

Решение: замена гидротолкателя.

Стук, появляющийся на высоких оборотах вращения коленвала и исчезающий на малых оборотах.

Причина №1: избыточное количество моторного масла, которое взбалтывается коленчатым валом.

Решение: уменьшение количества моторного масла до нормы;

Причина №2: засасывание воздуха через масляный насос из-за пониженного уровня масла в картере;

Решение: доведение уровня масла до нормы;

Причина №3: деформация масляного картера из-за стороннего физического воздействия (удар о дорожное препятствие).

Решение: замена или ремонт поврежденных деталей.

Постоянный шум гидрокомпенсаторов, не зависящий от частоты вращения коленчатого вала.

Причина: появление критических зазоров между кулачком распределительного вала и толкателем из-за физического повреждения гидрокомпенсатора.

Решение: замена изношенного компенсатора.