Зима на носу, а у вас не работает обогрев заднего стекла? Нужно немедленно устранять эту проблему, иначе беды не миновать. В нашей статье мы расскажем, как провести диагностику и самостоятельный ремонт этого обогревателя.

Сам по себе оконный обогреватель это всего лишь сетка из электропроводников, нанесенная на автомобильное стекло. Стандартный обогреватель заднего стекла легкового авто состоит из десяти горизонтальных полос, соединенные с двумя вертикальными полосками у стоек кузова.

Обогреватель заднего стекла может перестать работать по нескольким причинам. Во-первых, может просто перегореть предохранитель. В этом случае нужно его всего лишь заменить. Проверка исправности предохранителя – это самое первое дело, так как в 95% случаев именно в нем вся проблема. Осмотрите предохранитель, если у вас есть малейшие сомнения в его целостности, то лучше его просто заменить на аналогичный, новый вариант. Если эта операция помогла и «грелка» стекла заработала – отлично! Однако советуем выяснить причину, по которой сгорел предохранитель. Если в автомобильной цепи произошло короткое замыкание, то оно может повториться в будущем. Советуем в обязательном порядке обратиться к автоэлектрику.

Во-вторых, мог произойти разрыв нитей. Обычно такое повреждение заметно невооруженным глазом. Восстанавливается целостность цепи специальным трафаретом, который выкладывают на место разрыва и проводят по нему кисточкой со специальной токопроводящей жидкостью. Все это вы можете найти в комплекте для ремонта автомобильных электрообогревателей. Отметим, что данную операцию может провести любой автомобилист, при этом не надо иметь какие-либо специальные знания.

В-третьих, в результате неисправности электропроводки (если нет видимых разрывов нитей). Определяется такая неисправность тестером или вольтметром при включенной кнопке обогрева стекла. Процедура проверки проста: находим провода, выясняем какой из них «плюс, «массу» берем на корпусе и начинаем измерять напряжение на выходах. Минимальное напряжение, которое должно быть в цепи составляет 11В. Имеются нарушения контактов на электрических разъемах? Их нужно просто зачистить обычной наждачной шкуркой.

Ну и в четвертых тот случай, когда все проверено, но обогрев так и не работает. Если вы уже все проверили, но результата нет, логично предположить что дело в неисправной кнопке включения обогрева или в электропроводке. Первым делом попробуйте заменить кнопку, если не помогло, то приступайте к разборке приборной панели, ваша неисправность таится в электропроводке.

«Автомобиль будет служить вам так, как вы к нему относитесь» — давно известная истина, которую не устают повторять опытные автомобилисты. Если вы не уделяете своему автомобилю необходимого внимания, то знайте, что все возникающие поломки – это итог вашего отношения к машине. Ну а если же вы относитесь к той категории автомобилистов, которые просто сдувают «пылинки» со своей машины, тогда мы хотим вам рассказать об основных правилах ухода и эксплуатации автомашины в летний период, возможно, это поможет вам еще бережнее относиться к автомобилю.

Существующие правила и рекомендации по летней эксплуатации автомобиля можно разделить на два вида:

— обязательные правила (которые должны выполняться каждым автомобилистом беспрекословно);

— желательные правила (которые в крайней ситуации можно обойти стороной).

Исходя из вышеуказанных критериев, мы определили перечень норм, касающихся летней эксплуатации автомобиля.

Обязательные правила

— Сезонная смена автопокрышек. Это самое главное правило, следовать которому обязаны все автомобилисты. Если вы не имеете денег на смену резины и продолжаете жарким летом ездить на зимнем комплекте, то может быть лучше вообще не эксплуатировать автомобиль? При использовании зимней резины в жаркую погоду вы не только увеличиваете ее износ, но и серьезно подвергаете опасности, как себя, так и остальных участников дорожного движения. Автомобиль с зимним комплектом резины плохо управляется на горячем асфальте, а тормозной путь увеличивается в несколько раз.

— ТО. Под сезонным техническим осмотром автомобиля подразумевается осмотр тормозной системы и ходовой части, а также замена всех рабочих жидкостей. В большинстве случаев, после жесткой зимней эксплуатации на наших дорогах, автомобиль нуждается в частичном ремонте деталей ходовой части. Поэтому проведение диагностики на станции техобслуживания – это важное правило, которое нужно обязательно выполнить после окончания зимнего периода.

— Проверка температурного режима работы двигателя. Перегрев мотора в летний период – это одна из основных проблем, с которой сталкиваются автомобилисты. В некоторых случаях система охлаждения не успевает отводить потоки горячего воздуха, в результате чего мотор просто перегревается. Советуем всем автомобилистам периодически посматривать на панель приборов, в частности туда, где располагается температурный указатель. При необходимости совершайте краткие остановки, это поможет вам избежать перегрева агрегата.

Желательные правила эксплуатации автомобиля

Главная особенность летних поездок на автомобиле заключается в сильном нагреве салона. Если вы не желаете ездить на «раскаленной сковородке», то советуем вам выбирать места стоянки машины в тени или же пробуйте пользоваться солнцезащитными шторками.

Еще одна серьезная летняя проблема – грязь, пыль и влага, которая пробирается во все щели кузова и способствует появлению очагов коррозии. Чтобы ваш автомобиль преждевременно не начал ржаветь необходимо раз в неделю его тщательно вымывать, особенное внимание при мойке требуется уделять нижней части кузова (внутренняя часть колесных арок, пороги, днище и низ дверей).

Ну и последнее правило, которого желательно придерживаться при управлении автомобилем в летний период – это стиль вождения. Исследования показывают, что летом у водителей по-особому «бурлит» кровь – им хочется драйва, высоких скоростей и запаха горелой резины. Так вот, советуем вам воздержаться от такого поведения. Агрессивный стиль езды уменьшает ресурс работы основных машинных агрегатов, да и к тому же такое поведение на дороге может быть весьма опасным.

Рано или поздно, но в любом автомобиле появляются неисправности. Бывает, что неисправности являются незначительными и на их устранение нужно потратить совсем немного времени и денег, другие виды неисправностей – это абсолютная противоположность. Такие проблемы способны не только испортить настроение автовладельцу, но и сильно его подкосить в финансовом плане.

Практически для любого автомобилиста самой страшной неисправностью является возникшая проблема с кузовной частью автомобиля. Ведь неисправный мотор, ходовку или коробку передач можно отремонтировать или просто заменить и никто этого не заметит, но вот внешний вид машины – это именно то, что будет видно окружающим и о чем больше всего переживает каждый автомобилист. Если останавливаться на основных проблемных моментах, связанных с кузовом автомобиля, то здесь главной проблемой является ни помутнение лакокрасочного покрытия, ни вмятины и царапины, а самое обычное провисание дверей. И причем нет никакой разницы, какая из дверей провиснет, пассажирская или водительская, экстерьер автомобиля в любом случае будет не идеальным.

Говорить о процессе ремонта провисшей двери мы не будем, в нашей статье мы хотим рассказать о том, как предотвратить само провисание автомобильных дверей. По этому вопросу мы подготовили несколько рекомендаций и советов.

Предупредить возможное провисание дверей совсем несложно. Если вы не хотите ждать, пока ваша дверь не начнет провисать, тогда следующие рекомендации именно для вас. Недаром же существует старая пословица о том, что неприятность легче предупредить, чем потом устранять ее последствия. В связи с этим мы хотим вам рассказать несколько правил, которые помогут вам отсрочить провисание автомобильных дверей на неопределенный период. Итак:

1. Проверяйте регулировку дверных замков. Частенько такая проблема возникает в отечественных автомобилях. Но, бывают случаи, когда регулировка дверных замков требуется и новым иномаркам. В новых автомобилях дверь должна закрываться легко, без прикладывания каких-то усилий. Если же дверь закрывается нехотя, то вам в обязательном порядке необходимо отрегулировать замки. Если этого не сделать, то в будущем может возникнуть провисание дверей.

2. Никогда не хлопайте дверьми. Наверное, многие замечали на дверях общественного транспорта табличку с просьбой не хлопать дверьми. Такую табличку вешают не потому, что постоянные хлопки раздражают водителей, а в связи с тем, что такое небрежное отношение может привести к провисанию дверей. Запомните, что дверь нужно закрывать аккуратно и мягко.

3. Не оставляйте двери открытыми. У многих автомобилистов есть такая привычка – оставлять двери открытыми. Объясняют это они тем, что вернутся к машине через несколько секунд, соответственно, зачем лишний раз ее закрывать и открывать. Так вот мы ответим, делать это нужно ради того, чтобы минимизировать риск появления провисания, так как при полном открытии двери ее вес в полной мере передается на петли, которые могут от этого деформироваться. Запомните, что деформация петли даже на 1мм приведет к появлению заметного провисания.

4. Двери будут целее, если их меньше трогать. Думаю, не стоит объяснять последствия активного использование автомобильных дверей. Здесь можно дать лишь один совет – если можно, избегайте лишних открытий и закрытий дверей. Лучше откройте окно, если надо что-то передать или сказать.

5. Смазка. Периодически смазывайте дверные петли. Отметим, что иногда в механизм могут попадать соринки, оказывающие разрушительное воздействие. Чтобы этого не происходило, перед смазкой продувайте дверной механизм сжатым воздухом.

Собственно, это все моменты, о которых мы хотели рассказать. Если вы будете четко следовать нашим советам, то вас никогда не коснется проблема провисших дверей.

Что же делать автовладельцу в такой ситуации? Обратиться в сервис продавца для обмена автомобиля по гарантии? Однако, стоит сказать сразу, заменить авто по гарантии – это дело очень непростое. Представители компаний продавцов годами оттачивают приемы защиты от претензий автовладельцев. Правда, некоторым автомобилистам удается добиться положительного результата, и автопроизводитель производит замену неисправных амортизаторов. Однако зачастую проблема снова проявляется через несколько тысяч километров и тогда хозяин автомашины задается классическим вопросом: «Что делать?».

Итак, первый и самый правильный рецепт: заменить «родное» изделие сомнительного качества на импортный аналог. Большинство компаний с мировым именем выпускают детали для российских автомобилей, поэтому приобрести ремонтный комплект для амортизаторов на Ладу Калину будет не большой проблемой. Вроде бы остается лишь установить ремонтный комплект в корпус штатных стоек и вопрос решен. Но, нет! АвтоВАЗ в пылу борьбы с «левыми» производителями», укомплектовал свои автомобили неразборными амортизаторами. Как вы понимаете, изготавливать стойку с площадкой под пружину и нижним кронштейном никто не будет – это сложно и дорого. Крупные производители под такое «не подписываются».

Вроде бы получается замкнутый круг, но мы предложим свой рецепт выхода из этого положения. Мы обратились с этой проблемой на одно самарское предприятие, специализирующееся на ремонте амортизаторов. Автомобилисты знают эту компанию по их продукции (верхние опоры стоек SS-20). Далее описываем процедуру усовершенствования подвески автомобиля Лада «Калина».

С автомобиля снимаются все четыре амортизатора. С помощью токарного станка отрезаем верхнюю корпусную часть стойки – в этом месте приварится стакан и гайка. Данная операция не совсем простая – при сварке нельзя нарушать соосность деталей. Если корпус будет кривой, то амортизатор вам долго не прослужит. Поэтому, для выполнения данной операции используется специальное оборудование («на коленках» такую работу точно не выполнишь).

Следующий шаг – разборка рулевой рейки. Здесь сразу в глаза бросается дефект – «тарельчатая» пружина, которая поджимает вал к рейке, уже просела. Усилие снизилось и появился неприятный стук, мучающий водителей. Имея такую пружину, подкручивать регулировочную гайку нет смысла. Стук может слегка ослабеть, но руль будет заедать и неохотно возвращаться в нейтральное положение. «Убитую» пружину нужно заменить на новую, причем не на заводскую, а на такую, что изготавливается по науке. Советуем проконсультироваться в этом вопросе со специалистами. Между прочим, данную пружину можно спокойно заменить из салона автомашины, достаточно лишь отсоединить рулевой вал. Впрочем, рейку все равно придется снимать, так как родные детали не добиваются оптимального зацепления: владельцы Калин часто жалуются на люфт или на тугое вращение руля. При сборке данного узла нужно хорошенько смазать все детали.

Возвращаемся к передним стойкам автомобиля. Начнем с разборки клапана сжатия. Его пружина недопустимо просела и это притом, что автомобиль имеет небольшой пробег. Тарелка клапана слабо поджимает диск к корпусу – амортизатор работает неправильно в результате чего появляется стук. В обязательном порядке нужно заменить пружину на другую, кондиционную.

Ну и главное изменение – новый поршень амортизатора. Стандартный заводской вариант имеет разрезное уплотнительное кольцо, которое при работе амортизатора постоянно двигается между поршневыми буртиками. В результате таких движений у колечка быстро изнашиваются кромки, появляется зазор и амортизатор начинает постукивать. В доработанном поршне жестко закрепляется фторопластовая втулка.

Итак, после всех изменений и улучшений, автомобиль Лада «Калина» стал двигаться гораздо лучше: подвеска играючи справляется с небольшими неровностями, а крупные ямы уже не так сильно сотрясают кузов, на больших скоростях машина стала послушнее, появилась хорошая траекторная устойчивость (не требуется постоянное подруливание). Остается лишь один вопрос: почему же владельцы Калин должны доделывать свой автомобиль? Ведь этим должны заниматься конструктора, сборщики и испытатели завода АвтоВАЗ.

 Видео: «Ремонт и настройка амортизаторов»

Сегодня мы хотели бы рассказать о замене сальника штока механизма КПП. Диагностируется эта неисправность по наличию масляных следов на верхней части коробки передач и штоке узла переключения коробки передач. Конечно, с такой проблемой автомобиль эксплуатировать можно, утечка масла обычно не значительная, но все-таки со временем ее нужно обязательно устранить.

Операцию по замене сальника вполне можно выполнить своими силами, для выполнения этой работы не надо иметь специального оборудования и большого автослесарного опыта.

Сразу отметим, что при замене сальника вы не обойдетесь приобретением лишь одной этой детали. Вместе с сальником вам придется заменить шток, который находится в связке с механизмом коробки, а также ось, имеющую пружинный замок. Дополнительно вы можете взять новую прокладку, чтобы установить ее под крышку узла коробки передач.

Как мы писали выше, эта неисправность не критическая, поэтому замену сальника обычно проводят вместе с ремонтом приводного узла коробки передач. Для замены сальника вам понадобится такой инструмент:

— торцевой ключ №11;

— металлический шток (4мм. в диаметре)

Очередность действий по замене сальника:

1. Автомашина устанавливается на ровной поверхности. Под колеса ставятся упоры. Рычаг коробки передач устанавливается в нейтральное положение.

2. Аккуратно снимаем пружинный фиксатор, затем вытаскиваем ось и аккуратно разъединяем вилку механизма коробки.

3. Используя торцевой ключ, откручиваем крепежные болты на крышке механизма коробки.

4. Максимально расшатываем крышку на направляющих, а затем уже снимаем ее с коробки. Отметим, что наличие в автомобиле гидроусилителя или кондиционера немного усложняет процесс снятия крышки.

5. При помощи металлического штока высовываем или выбиваем штифт. Не забываем вынуть шток.

6. Теперь берем отвертку и поддеваем испорченный сальник. Аккуратно его вынимаем. После этого можно устанавливать новый сальник, для запрессовки используем головку нужного диаметра.

7. Советуем разобраться с причинами, которые могли вызвать такую поломку. Это, скорее всего, были трещины, небольшие царапины или незначительный износ на штоке. Если на такой изношенный шток установить новый сальник, то его надолго не хватит. Поэтому, вероятнее всего, придется менять и шток.

8. Собираем механизм и аккуратно устанавливаем его обратно на коробку передач. Отметим, что рычаг передач обязательно должен совпадать с имеющимися пазами на вилке.

 Видео: «Замена сальника штока»

В нашей статье мы разберемся в конструкции автомобильного генератора и рассмотрим несколько вариантов его ремонта. Данное устройство относится к категории электрооборудования автомобиля и имеет весьма сложную конструкцию. При его поломке аккумулятор автомобиля перестает получать необходимую зарядку, что приводит к полной разрядке и невозможности завести двигатель.

Приобретение нового генератора или ремонт его руками специалиста выльется вам в немалую «копеечку». Поэтому, если вы владеете паяльником и обладаете начальным уровнем знаний по электротехники, предлагаем выполнить ремонт генератора собственными силами.

Первым делом необходимо определить характер неисправности, которая появилась в генераторе. Итак, вы можете столкнуться с такими проблемами:

— устройство перестало давать зарядку на аккумулятор;

— генератор дает малое напряжение;

— избыточная зарядка аккумулятора;

— при работе двигателя на приборной панели мигает сигнальная лампа аккумулятора;

— при работе генератора слышны посторонние шумы.

Теперь попробуем подробнее разобрать основные проблемы, которые могут возникнуть при работе генератора.

Устройство перестало заряжать автомобильный аккумулятор.

Причины:

— Перегорел предохранитель или просто потерялся контакт.

— Износились (заели, сломались) щетки генератора.

— Вышло из строя реле регулятора.

— Разрыв цепи ротора или статора. Замыкание обмотки генератора.

Если с первыми тремя проблемами все понятно, при их появлении нужно лишь заменить неисправную деталь, то о последней проблеме стоит рассказать подробнее. Имеется несколько вариантов развития дальнейших событий.

Вы можете приобрести новую обмотку статора или отдать испорченную обмотку на перемотку. Если же вы выявите обрыв обмотки, то нужно просто отремонтировать ротор. Наиболее часто обрыв появляется возле контактных колец (концы обмотки от постоянных вибраций просто распаиваются). При такой ситуации необходимо выполнить отмотку одного витка на месте разрыва. Длины электрического провода должно хватать для выполнения припайки к кольцу контакта. Обязательно выпаяйте из кольца контакта отломанный конец обмотки и только лишь после этого припаяйте исправный конец провода. Также может произойти распайка конца провода у обмотки на роторе. В этом случае конец нужно просто припаять обратно.

Разбирая генератор, вы попутно можете устранить еще одну проблему – излишний шум от этого устройства. Для этого необходимо осмотреть подшипник, установленный на роторе. При выявлении каких-то дефектов его стоит просто заменить. Новый подшипник перед установкой нужно обязательно смазать.

Слабая зарядка (перезарядка) аккумулятора. Решение этой проблемы следует искать в реле аккумуляторной батареи. При выявлении неисправности в реле нужно провести его замену. Еще одна причина может заключаться в неисправном диоде, расположенном в диодном мосте.

Загорается сигнальная лампочка на приборной панели. Первым делом нужно проверить все диоды, включенные в цепь питания этой сигнальной лампы. Обычно проблема загорающейся лампочки заключается именно в одном из диодов диодного моста.

Напомним еще раз, что для проведения подобных работ необходимы минимальные познания в электротехнике.

 Видео: «Диагностика и ремонт генератора»

Любой автомобиль необходимо подготовить к зимним холодам. Все действия, которые мы опишем в нашей статье, необходимо выполнить до наступления первых морозов, иначе ваш автомобиль может просто не завестись.

Итак, в первую очередь требуется разобраться с жидкостью в бачке омывателя. Обязательно замените жидкость на зимнюю, которая не замерзает при отрицательных температурах. Для средней климатической полосы достаточно взять жидкость омывателя, не замерзающую до -20С.

Следующий шаг – подготовка аккумуляторной батареи автомобиля. Зимой – это одно из самых слабых мест машины. Проверьте емкость и заряд аккумулятора, в случае необходимости зарядите его или же замените на новый.

После этого вам нужно отправиться к специалистам на станцию технического обслуживания. Там вам должны проверить состояние моторного масла, работоспособность внутренней печки и отрегулировать свет головных фар. Помимо этого специалисты СТО обязаны проверить тормозную систему, зимой она должна быть в идеальном состоянии. Не забудьте заменить тормозные колодки и жидкость в тормозной системе.

Если вы давно не меняли жидкость в системе охлаждения (антифриз или тосол), то необходимо проверить его плотность. Антифриз, который эксплуатируется больше пяти лет, нужно обязательно заменить на новый. Дело в том, что за этот период использования, в антифризе скопились вредные продукты окисления – ингибиторы, которые могут вызвать повреждение деталей системы охлаждения. Аналогичные действия нужно сделать и с тормозной жидкостью. Если она эксплуатируется больше трех лет, то, скорее всего, в ней уже набралось определенное количество воздуха и влаги, а это может привести к ухудшению торможения автомобилем.

Обязательно проконтролируйте, чтобы мастера СТО проверили гидропривод тормозов. Особенное внимание нужно уделить резиновым деталям, так как именно из-за их износа рабочая жидкость может вытекать из системы. Также перед зимой нужно осмотреть трубопроводы тормозной и топливной магистрали. Так как эти трубопроводы выполнены из стали, то они подвергаются воздействию коррозии, а значит, в какой-то момент они могут разгерметизироваться и топливо или тормозная жидкость просто выльется.

Выполнив все эти несложные операции, вы позаботитесь не только о работоспособности автомобиля в зимний период, но и уменьшите вероятность возникновения аварийных ситуаций на дороге.

Видео: «Как подготовить автомобиль к зиме»

Практически все современные автомобили семейства ВАЗ оснащаются пластиковыми передними бамперами. Логично, что при столкновениях или ударах они деформируются и ломаются. В зависимости от серьезности повреждений такие бампера меняются на новые или же ремонтируются. Отметим, что приобретение и установка нового бампера это не простая задача, которая займет много времени и хорошенько опустошит ваш кошелек. Поэтому мы советуем отремонтировать повреждения уже имеющегося бампера. Сделать это можно собственными руками в гаражных условиях.

Итак, для выполнения данной работы вам понадобится теплое и светлое помещение, слесарный верстак, точило, нож, отвертка, ножницы для резки металла, паяльник средней мощности (60 Вт), а также ремкомплект для заклеивания бамперов, тонировочный карандаш и обычный полироль для пластмассы.

Далее предлагаем более подробно разобраться во всех аспектах ремонта автомобильного пластмассового бампера.

1. Для сварки автомобильного бампера вам потребуется инструмент для металлообработки и сварочное оборудование. Если вы не имеете малейших навыков сварочных работ и у вас нет необходимых приспособлений, то лучше всего доверить эту операцию специалистам. Отметим, что при самостоятельном проведении сварочных работ очень важно правильно выбрать электрод. От этого напрямую зависит прочность сварочного шва. Новичкам проще всего подбирать необходимый электрод экспериментальным путем.

2. Для качественного ремонта бампера необходимо использовать ремкомплект, в состав которого входит эпоксидная смола, затвердитель и стеклоткань. Также вам потребуется емкость, в которой вы замешаете ремонтную смесь и наждачная бумага для последующей зачистки шва. Подготовленное стекловолокно необходимо нанести на внешнюю часть бампера (3 – 4 слоя). Первым слоем вы должны перекрыть поврежденное место на 3-5 сантиметров, второй слой перекрывает первый слой на такую же величину. Аналогичные операции проводятся и с последующими слоями. Подсохшую линию склейки аккуратно обработайте наждачной бумагой. Далее можете наносить слой шпатлевки. Подождите 30 минут и обработайте подсохший слой шпатлевки наждачной бумагой.

3. Окраску отремонтированного участка бампера можно выполнить с помощью специальных цветных полиролей и тонирующего карандаша. Первым делом нужно карандашом затереть отремонтированный участок, а затем его можно окрашивать полиролем. Отметим, что перед покраской бампер нужно хорошо отмыть и обезжирить. Если вы не сможете точно подобрать цвет полироля под ваш бампер, то вам придется красить его полностью.

4. Слабую деформацию и небольшие трещины на автомобильном бампере можно устранить нагревом. Для этого требуется взять газовую горелку или промышленный фен и нагреть нужный участок. Затем вы должны придать бамперу нужную форму. В завершении вам останется обработать исправленную часть бампера наждачной бумагой, обезжирить ее и зашпатлевать.

5. С большими трещинами в бампере можно бороться следующим способом. Первоначально необходимо хорошо обработать края по месту разрыва. Далее паяльником нужно соединить края и аккуратно запаять их. После этих манипуляций вам требуется пройтись электродом по шву. Запаянная трещина усиливается стекловолокном из ремкомплекта. После этого вы можете зашпаклевывать и окрашивать поверхность отремонтированного бампера.

Многие владельцы автомашин желают выделиться из общей серой массы автомобилистов. Изменить внешний вид своего «железного коня» можно разными способами. К примеру, некоторые автолюбители устанавливают прямоточную систему выхлопа или ставят заведомо широкие колесные диски, ну а другие автомобилисты перекрашивают свои машины в яркие цвета или красят его резиновой краской. Именно о покраске автомашины резиновой краской мы и хотим рассказать в нашей статье.

Перед началом подготовительных работ автомобиль необходимо тщательно вымыть. Отметим, что при мытье обязательно нужно использовать моющие средства, которые эффективно расщепляют жир. Помните, что только обезжиренная поверхность является гарантией ровного и прочного прилегания лакокрасочного покрытия. Следующий шаг – проверка кузова на наличие очагов коррозии. Места с обнаруженной коррозией зачищаются до основания, даже если по завершению останется дыра или сильное углубление. Затем такие дефекты заделываются шпаклевкой или просто завариваются. Конечно, после такой подготовки автомобиль нужно еще раз тщательно вымыть, кстати, советуем добавить в воду растворитель. После такой подготовки можно переходить непосредственно к покраске.

Да и еще, не забудьте снять все навесные детали кузова, такие как, например, номерной знак. Дверные ручки также снимите и покрасьте их отдельно. Защитите все стекла, решетку радиатора и зеркала от возможных попаданий краски.

Следующий этап – подготовка краскопульта.

Для того чтобы автомобиль был окрашен качественно нужно подбирать соответствующий краскопульт. Так, бак краскопульта должен быть вместительным, а сопло достаточно широким. Кроме того, не забудьте перед покраской надеть респиратор и специальную рабочую одежду.

Заполнив бачок краскопульта требуемой краской, советуем потренироваться на любой поверхности (например, на куске картона или гипсокартона). Такая тренировка поможет вам определить требуемый режим подачи краски и распыления. Старайтесь распылять краску плавными и аккуратными линиями.

Подготовка краски

Резиновую краску непосредственно перед нанесением на поверхность автомобиля необходимо нагреть до 50С. Делать это можно при помощи обычной водяной бани. Соотношение резиновой краски и растворителя должно быть в пропорции 1:1,5. Смесь размешивайте миксером.

Нанесение резиновой краски

При распылении краски краскопульт должен двигаться на расстоянии 30 сантиметров от поверхности авто. Помните, что правильно выбранное расстояние – это важный фактор. Если краскопульт отодвинуть дальше, равномерного окрашивания не получится. Если сильно приблизить краскопульт, то струя будет сбивать краску в неровности и морщины. Для факела струи выберите овальную форму с размером пятна в 30 сантиметров. Скорость движения краскопульта должна составлять 30 – 40 сантиметров в секунду. Сильно не ускоряйтесь, иначе поверхность будет плохо покрываться краской, но и не замедляйтесь – иначе краски будет ложиться много, что в итоге приведет к появлению подтеков. Краску наносите равномерными полосками, перекрывая их между собой на 5 – 6 сантиметров. Такой подход обеспечит окрашивание всей полосы.

Обязательно обращайте внимание на баланс расхода воздуха и краски. Перед непосредственным началом покраски проверьте плотность соединения воздушной шланги, а также отрегулируйте работу всего подающего механизма. Температура окружающего воздуха при покраске должна быть в диапазоне 20 – 25С, а влажность не выше 87%.

Для качественного перекрашивания автомобиля зачастую требуется нанести три слоя резиновой краски. Впрочем, все зависит от исходного цвета автомобиля. Первый нанесенный слой резиновой краски будет выглядеть полупрозрачным. В обязательном порядке ему надо дать высохнуть. На это должно уйти где-то 3 – 4 часа. После этого можно повторно наносить слой краски и оставлять машину еще на четыре часа. Таким образом можно наносить до пяти слоев краски. Отметим, что поверхность автомобиля должна сохнуть естественно, без использования каких-то фенов и тепловых пушек.