Современное автомобилестроение – одна из отраслей, где наиболее отчетливо заметно развитие инженерной мысли.

Практически все автокары, сходящие с конвейеров передовых предприятий, обладают огромным количеством разного рода нововведений, правда, некоторые производители попросту покупают разработки, идеи, проекты или готовые агрегаты у других. Иные же готовы вкладывать миллионы долларов в «задумки» и мысли сотрудников собственных конструкторских бюро. Как говорится, сколько людей – столько и мнений, сколько производителей автомашин – столько и агрегатов, которые выполняют одну и ту же функцию. Рассмотрим, например, автоматическую коробку передач… Знаете ли вы, сколько существует на настоящий момент времени типов АКПП? Какие виды автоматических коробок передач наиболее востребованы, в чем их преимущества и недостатки?

Разновидности современных автоматических коробок передач

— Классический автомат: главное отличие АКПП от механики состоит в том, что в первом случае отсутствует прямая связь двигателя и колес. Для каждой отдельно взятой передачи в классическом автомате существует собственное многодисковое сцепление. Подобными коробками управляют специально установленные и предназначенные для этого электронные устройства. Основной недостаток классического автомата состоит в том, что он имеет большой вес и приводит к повышенному расходу топлива.

— Вариатор: отличается от иных типов АКПП тем, что плавно изменяет крутящий момент. Главные преимущества вариатора – существенная экономия топлива, незначительное увеличение динамических параметров, а также намного меньший по сравнению с классической АКПП вес. Так, если классический автомат просто переключает передачи, что отражается на показаниях тахометра, то вариатор функционирует очень плавно, настолько, что может постоянно снимать с мотора максимальную мощность, параллельно поддерживая соответствующие работе обороты. Главный недостаток — шум, сравнимый со звуками, издаваемыми троллейбусом при разгоне.

— Роботизированная механика (MTA): по сути, такая коробка является не чем иным, как механикой, однако по управлению это все же полноценный автомат: электроприводы выжимают сцепление, одновременно переключая передачи. При этом манера езды остается той же, что и на автомате, однако расход топлива существенно снижен по сравнению с механикой. В случае с МТА водитель самостоятельно выбирает необходимую ему передачу, ориентируясь на дорожную ситуацию, при этом выжимать педаль сцепления уже нет необходимости. И все же ряд неудобств остается. Во-первых, на автомобиле, оснащенном МТА, весьма трудно тронуться плавно, а это, в свою очередь, значительно осложняет перемещение машины в пробке. Во-вторых, если не использовать ручник, машина при старте с места даже на пологом склоне будет скатываться назад. Что же касается преимуществ коробки-робота, то они заключаются в небольшом весе, невысокой стоимости и экономичности.

— Последовательные или секвентальные: в данном случае скорости переключаются строго последовательно, одна за другой, а рычаг перемещается только вперед (повышение передачи) и назад (понижение). Электроника отвечает за точное, быстрое и мягкое переключение. Водителю достаточно лишь двигать рычагом и в нужный момент резко нажимать или отпускать педаль газа. За остальное управление отвечает автоматика. Подобные коробки передач являются неизменным атрибутом суперкаров и гоночных болидов.

— DSG (Direct Shift Gearbox): это плод инженерной мысли специалистов компании Audi. DSG оптимально совмещает в себе современный автомат и механическую шестиступенчатую ручную коробку передач. Благодаря такому механизму парного сцепления стало возможным одновременное использование всех передач сразу! DSG позволяет водителю переключать передачи, не задействовав при этом педаль сцепления. Допустим, автомобиль двигается на четвертой передаче, а сцепление пятой уже активировано… И для того, чтобы перейти на пятую передачу, достаточно всего лишь передвинуть рычаг.

— Роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями: ее основное отличие состоит в наличии двух сцеплений: одно отвечает за «обслуживание» четных передач, а другое — нечетных. Такая коробка используется на спортивных автомобилях, работает она намного мягче, нежели обычный робот. По сути, данная коробка является механической, и в машинах, оснащенных ею, присутствует педаль сцепления, правда, используется она лишь на старте, а далее можно переключать скорости, не выжимая сцепление, по аналогии с мотоциклом. Главное преимущество такой коробки заключается в возможности переключить передачу за считанные доли секунд (примерно за 0,15-0,20 сек.), что является для спортсменов-гонщиков очень важным параметром.

Что же касается недостатков, то к ним можно отнести практически полное отсутствие комфорта при переключениях, шум в салоне и очень высокую стоимость.

Владельцам Лады «Самара» всех моделей, начиная с 2108 и до 2115, скорее всего, известен общий недостаток этих автомобилей – отсутствие полноценного салонного фильтра.

То ли производитель забыл оснастить все семейство «Самары» нормальной системой очистки воздуха, то ли это было сделано из соображений экономии, но так или иначе, проблема существует и ее как-то надо решать. Так уж исторически сложилось, что любые недоделки ВАЗа автовладельцам приходится исправлять своими силами. Сегодня мы решили рассказать о том, как установить адаптер салонного фильтра на примере автомобиля ВАЗ-2115.

Ближе к делу

Все «Самары», сошедшие с конвейера ВАЗа вместо полноценного салонного фильтра имеют его жалкое подобие – довольно тонкую синтепоновую прокладку. В негодность она приходит буквально за месяц с начала эксплуатации автомобиля, а то и раньше того. Как раз, с этого момента и начинаются проблемы: в салон проникает пыль, тополиный пух, листва, случайно попавшие в воздухозаборники насекомые.

Выхлопные газы от движущихся впереди автомобилей также беспрепятственно проникают в салон вашей машины. Плюс ко всему, на том, во что превратилась прокладка из синтепона, с молниеносной скоростью размножаются различные микробы и бактерии. Они также переносятся с потоком воздуха в салон, и все это приходится вдыхать не только водителю, но и пассажирам.

Плюсы наличия адаптера салонного фильтра в авто:

• Упрощает установку и замену полноценного фильтра;
• Не мешает свободному проникновению воздушного потока в салон;
• увеличивает КПД вентилятора;

Установить адаптер просто, поэтому вполне можно сделать это своими силами.

Установка адаптера: порядок действий

1. Поднимите капот и снимите резиновый уплотнитель с перегородки, разделяющей  воздухоприемник и моторный отсек.
2. Возьмите крестообразную отвертку и выкрутите крепежные винты кожуха вентилятора.
3. Осторожно выньте старый кожух с родным «фильтром».
4. Возьмите половину адаптера и закрепите ее на месте старого кожуха винтами, которыми он крепился.
5. Присоедините вторую половину адаптера к этой основе. Как правило, части адаптера крепятся друг к другу болтами, но встречаются модели и с защелками (саморезами).
6. Каркас собран. Теперь в него смело можно вставлять сам фильтр.
7. Закройте капот и испытайте фильтр в действии.

Гарантируем, что разницу вы почувствуете уже на первых минутах использования фильтра. Воздух в салоне становится чистым, в нем нет никаких примесей. Исчезают посторонние неприятные запахи. После установки полноценного салонного фильтра вам не придется включать вентилятор на скорости 50 км/ч. Воздух будет поступать в салон самотеком.

Несколько слов надо сказать о противниках каких-либо новшеств. Есть автолюбители, которые утверждают, что самостоятельная установка адаптера в автомобиль приносит больше вреда, чем пользы, аргументируя свою точку зрения тем, что во время мытья машины в фильтр попадает вода, позже в сырости появляется плесень, а зимой такая конструкция и вовсе промерзает.

Спешим успокоить всех автомобилистов – если установка выполнена в соответствии со всеми техническими требованиями, то от присутствия салонного фильтра вы только выиграете. Желаем вам чистого воздуха и удачи на дорогах.

Датчик ДПРВ это узел, который контролирует положение распредвала и клапанов. Находится он в моторном отсеке, а именно на корпусе ДВС.

Датчик обеспечивает не только контроль, но и коррекцию фаз газораспределения. Чтобы определить, нужна ли замена датчика фаз, вначале следует понять, исправен ли он.

Основные признаки, указывающие на неисправность ДФ

Чаще всего при неисправности ДПРВ увеличивается расход топлива, на холостых оборотах двигатель работает нестройно, троит, ухудшается динамика авто, возникают проблемы с запуском ДВС. Проверить ДФ (ДПРВ) можно при помощи мультиметра либо тестера. Также, при неисправности датчика электронный блок управления автоматически переводит двигатель в аварийный режим.

Меняем неисправный датчик на автомобиле Лада Гранта

Для осуществления процедуры необходимо подготовить ключи на 10 и 17 и шестигранник диаметром 5 мм.

Порядок работ:

1. Отключите питание датчика.
2. Ключом на 10 открутите два крепежных болта. Здесь нужно проявить предельную аккуратность, и постараться не уронить болты и шайбочки. В противном случае найти их будет весьма проблематично. Еще один нюанс заключается в способе снятия датчика. Дело в том, что второй крепежный болт находится в довольно труднодоступном месте. И, если автовладелец на 100% уверен в том, что ДФ неисправен, можно просто выломать второе ухо датчика, затем снять оставшийся обломок. Загвоздка лишь в том, что если датчик  окажется исправным, такой способ его извлечения все испортит.
3. После того как ДФ снят, при желании можно осмотреть его более детально. При наличии механических повреждений – оценить их степень. В случае, если датчик был снят аккуратно, иногда его можно отремонтировать (все будет зависеть от характера поломки).
4. Используя шестигранник, выкрутите винты, которыми крепится кожух. Они расположены сверху по краям. Также есть еще 3 винта – 1 слева внизу, 1 по центру и 1 под выступом.
5. Когда все винты выкручены, достаньте кожух вместе с ними.
6. Первый цилиндр установите в ВМТ положение и совместите метки так, чтобы они попадали под прорези пластикового пыльника на шкивах распредвала. Выставляйте обе метки вверху.
7. Правильность выставления коленвала можно проверить через специальное смотровое окошко КПП. Оно имеется на 8-клаппанных моторах. На 16-клапанных ДВС такие окошки найти весьма проблематично. Посему рекомендуем ориентироваться на зубчатый венец (шкив вспомогательных агрегатов). Датчик положения коленчатого вала должен смотреть на начало 20-го зубца.

Когда все метки совпали, определите состояние шторки – она должна быть без дефектов. Шестеренка не должна качаться или люфтить. Если на вышеперечисленных элементах вы обнаружили повреждения или несоответствия фаз, то придется разбирать привод ремня ГРМ.

Ну а если все в порядке, можно устанавливать новый датчик распределительного вала. После этого проверните коленчатый вал. Если шторка не задевает ДФ можно приступать к окончательной сборке. Выполняется она в обратном порядке.

Ни один автомобиль не обходится без АКБ (аккумуляторная батарея). Этот элемент, как и все прочие, имеет свой ресурс и периодически подлежит замене. Сегодня мы поговорим о том, какие проблемы могут возникать с аккумулятором в ходе эксплуатации автомобиля, как они проявляются и как их можно решить.

Как работает электроника автомобиля

Для тех, кто хоть в какой-то мере знаком с автомобилями и тем, что происходит на панели приборов, начиная с момента первого поворота ключа в замке зажигания, не секрет, что все индикаторы включаются с первым поворотом, и гаснут на втором – когда запускается двигатель. На стандартной приборной доске расположены индикаторы масла, ручника, АКБ. На более новых моделях авто, оснащенных ЭБУ, присутствует такой индикатор как «Check Engine» (проверить двигатель).

В случае, если какой-либо узел авто неисправен, индикаторная лампочка, соответствующая ему, не гаснет после запуска ДВС. Таким образом, умная панель дает водителю понять, что автомобилю нужна помощь. Что касается лампочки индикатора АКБ, то она может гореть в том случае, если аккумулятор работает неисправно (проблемы с подачей напряжения или полным его отсутствием).

Почему индикатор АКБ не гаснет?

Возможных причин – несколько, и сегодня мы постараемся разобраться в каждой из них. Не стоит сразу впадать в панику и начинать судорожно соображать, где купить новый аккумулятор. Причиной негаснущей лампочки может оказаться банальное окисление клеммы. Решить такую проблему можно в два счета. Тем не менее, не стоит исключать и более серьезные причины. Ну а теперь все по порядку.

Предохранитель

Если перегорает предохранитель F16 – на панели приборов, вместе с лампочкой АКБ могут гореть и другие индикаторы. То же, зачастую происходит и при окислении контактов. Решение – проверить и (в случае необходимости) зачистить клеммы, или заменить сгоревший предохранитель.

Обрыв «нуля»

Образовавшийся по той или иной причине разрыв цепи «нулевого» провода приводит к сбоям в питании комбинации из нескольких приборов. Решение – прозвонить проводку, устранить обрыв.

Замок зажигания

Нередко причиной постоянного горения индикаторов (в том числе и АКБ) становится износ выключателя зажигания. Решение – заменить замок зажигания.

Масса

Окисление или просто плохой контакт провода, идущего на массу, также провоцирует непрерывное горение лампочки индикатора АКБ. Решение – проверить контакт и устранить проблему, если таковая была обнаружена.

Проблемы с генератором

Лампочка АКБ может сигнализировать о неисправности в случае, если генератор работает неправильно. Основными причинами перебоев в его работе являются:

• Недостаточное натяжение ремня – проверить, исправить.
• Критический его износ – заменить.
• Износ щеток – поставить новые, в случае необходимости заменить держатели.

Также причиной постоянной индикации лампочки АКБ на приборной панели может быть неисправный подшипник генератора. В этом случае происходит постоянная недозаряка аккумуляторной батареи по причине того, что увеличивается сопротивление вращения ротора. Также неисправный подшипник может попросту заклинить. Решение — заменить подшипник, не дожидаясь, пока он полностью выйдет из строя.

Окисление контактов

Об этой причине мы упоминали в самом начале, как о самой простой в решении. Итак, окисление контактных колец препятствует нормальному заряду АКБ. Как итог – лампочка индикатора горит непрерывно. Решение – окисленные контакты можно зачистить грубым способом, при помощи ножа или отвертки, но лучше провести эту процедуру с использованием WD-40.

Регулятор напряжения

Если поврежден этот элемент, придется его заменить – ремонту он не подлежит.

Как видите, существует масса причин, провоцирующих непрерывное горение индикатора. Как минимум, треть из них решается довольно просто. Тем не менее, не стоит пускать дело на самотек. При первом же сигнале лучше проверить, в чем состоит проблема. Легкомысленное отношение к сигналам неисправности в один прекрасный момент может обернуться очень неприятной ситуацией, когда в итоге длительного игнорирования аварийной индикации АКБ напрочь выходит из строя в самый неподходящий момент. Например, на середине пути между городами, на пустынной ночной трассе в зимний период.

ABS (Anti-lock Braking System) – это система, помогающая автомобилю тормозить плавно,  без заносов, и в то же время наиболее эффективно. Работает устройство на электронике, в основе которой лежит блок управления множеством различных датчиков. ЭБУ следит за ходом торможения, предотвращая блокировку колес, которая часто провоцирует занос автомобиля при резком торможении, особенно в плохих погодных условиях (например гололед). Без ложной скромности можно смело утверждать, что благодаря наличию системы антиблокировки колес на автомобилях, ежедневно удается избежать сотен, а может быть и тысяч серьезных ДТП с летальным исходом.

Возможные неисправности системы и способы их устранения

Чаще всего система ABS перестает нормально функционировать при выходе из строя основного датчика, подающего сигналы на приборную панель. При неисправности этого элемента на приборной доске загорается аварийный индикатор в виде трех букв латинских – ABS.

Проверить состояние датчика вполне можно и в домашних условиях при наличии мультиметра. Самая часто встречающаяся поломка в ABS системе – это разрыв электрической цепи, которая обеспечивает связь между датчиком и блоком управления. О причинах разрыва мы поговорим чуть позже, а пока разберемся в том, как понять, что датчик либо система неисправны.

Основные признаки неисправности

Первым и самым главным признаком является мигание или стойкий, негаснущий сигнал индикатора, о котором мы уже упоминали в начале статьи. Происходит это, как правило, при повороте ключа в зажигании, торможении или во время движения авто. При запуске мотора датчик загорается даже тогда, когда система работает исправно. Таким образом, индикатор сигнализирует о том, что система проводит автоматическую самодиагностику. Если все в порядке, лампочка гаснет, как только мотор запустился и начал работать на холостых оборотах.

При маневре торможения неисправность можно обнаружить по отсутствию характерного звука, издаваемого ЭБУ. При резком выжиме педали тормоза в случае необходимости экстренного торможения должна ощущаться вибрация. Если это не происходит, а колеса в момент торможения пробуксовывают – система вышла из строя.

Что следует предпринять в первую очередь?

Проверьте датчики ABS, находящиеся у ступиц колес: система может дать сбой по причине обрыва провода, или повреждении корпуса одного или нескольких датчиков. Любая из неисправностей системы, так или иначе, должна сопровождаться соответствующей индикацией на приборной панели. Если же физические проявления присутствуют, а индикатор «молчит», значит, обрыв находится на отрезке цепи, ведущей от ЭБУ к индикатору, либо произошел сбой программы в самом блоке управления.

Проверяем датчик ABS

Если удалось обнаружить, какой именно датчик неисправен, проверяем сразу его. В случае, когда причина неизвестна, придется проводить диагностику всех элементов по очереди. Итак:

1. Поднимаем на домкрат машину, снимаем колесо, чтобы подобраться к датчику.
2. Демонтируем корпус, защитный БУ и разъемы, обеспечивающие питание датчиков.
3. К проводу с PIN-разъемами подключаем дополнительные проводки и подключаем их к датчику и мультиметру.
4. Измеряем сопротивление, значения которого должны соответствовать требуемым по умолчанию (узнать это можно либо в мануале, либо у сотрудника автосалона, в котором приобретался автомобиль).
5. Делаем «прозвон» проводки, чтобы определить, есть ли где-то обрыв или короткое замыкание.

Вращаем колесо вручную и одновременно наблюдаем за показаниями мультиметра – значения сопротивления должны меняться так:

• устройство-ножка – от 5 до 26 ом.
• устройство-«масса» – начиная с 20 ком и выше.

Проверка датчика ABS тестером – измеряем напряжение

Вывешиваем колесо, включаем мультиметр и настраиваем его на измерение постоянного напряжения. Затем подключаем его электроды к разъемам и, вращая колесо с приблизительной скоростью 1 оборот в секунду, наблюдаем за значениями прибора. Если датчик ABS исправен, показания будут равны ≈ 0,25-1,2 V. При увеличении скорости вращения колеса данные на приборе также будут выше.

Проверяем датчик при помощи осцилографа

Если у вас не оказалось мультимера, состояние датчика ABS можно проверить при помощи профессионального тестера. Во время проверки прибор будет выдавать график. Анализируя амплитуду, вы сможете сделать выводы относительно исправности датчика.

Единственным минусом такой проверки является то, что подобные приборы встречаются далеко не на каждой станции техобслуживания, и уж тем более является редкостью в гаражах, где обычно автомобилисты ремонтируют своих железных коней самостоятельно. Плюс ко всему, для работы с таким прибором необходимо иметь определенные знания.

Но есть и хорошая новость: во всех современных автомобилях система ABS оснащена функцией самодиагностики. Для определения неисправности вам достаточно будет лишь узнать код ошибки при помощи ПО и расшифровать его, используя для этого специальную таблицу.

Ремонт датчика ABS

Многих автомобилистов интересует вопрос, можно ли починить вышедший из строя датчик? Тут все зависит от того, что именно сломалось. Проще, конечно, купить новый, поскольку ремонт бывает довольно сложным. Ну а если вся проблема заключается в элементарном повреждении проводки – здесь исправить все очень просто. Что же касается повреждения обмотки или сердечника – тут лучше произвести замену датчика. Впрочем, среди народных умельцев встречаются люди, которые ремонтируют даже сложные поломки. Поэтому решение относительно починки или замены каждый принимает сам.

Надеемся, что статья была вам полезна, и желаем удачи на дорогах!

Оказывается, по характеру износа автопокрышек можно узнать многое не только об автомобиле, но и о его хозяине. Настоящий профессионал по таким данным может определить неисправность узлов, которые на первый взгляд не имеют никакого отношения к колесам. Большинство же рядовых автомобилистов вообще не придают автопокрышкам особого значения. Они просто переобувают машину по сезону и периодически проверяют степень износа протектора, чтобы понять, пришло ли время покупать новые покрышки.

В идеале, к своему авто нужно ежедневно присматриваться и прислушиваться. Если знать об определенных тонкостях самостоятельного осмотра, то вовсе не зачем обращаться на СТО каждый раз, когда что-то не понравилось. Сегодня мы решили поделиться с вами некоторыми секретами, которые помогут «поставить диагноз» железному коню по его «подковам». И первый секрет касается износа шин.

От чего он зависит?

На степень и скорость износа автопокрышек влияет множество факторов. Это и стиль вождения, и состояние дорожного покрытия, и погодные условия, и скорость, и качество покрышек, а также состояние ходовой части автомобиля. Ну а теперь обо всем перечисленном подробнее:

• Степень износа шин во многом зависит от скорости. Чем выше скорость, тем быстрее истираются покрышки. Причина тому – напрямую зависящие от скорости передвижения авто сила трения и температура. Эти значения соразмерны. То есть, чем выше скорость, тем выше температура покрышек и коэффициент трения.
• Не последнюю роль в скорости износа покрышек играет и температура воздуха. В летнюю жару асфальт или другое дорожное покрытие сильно нагревается и на шины авто воздействуют одновременно оба фактора, что отнюдь не способствует продлению срока их службы.
• От стиля вождения напрямую зависит состояние автопокрышек. Их скорейшему истончению помогают резкие старты и экстренные торможения, а также крутые виражи, сопровождающиеся визгом шин при таких маневрах. Результаты такой езды прекрасно видны на проекторе, поэтому при одном только взгляде на колеса профессионал навскидку может определить не только стиль вождения, но и темперамент самого автомобилиста.
• Многое зависит и от качества дорожного покрытия, с которым постоянно соприкасаются покрышки. Наличие большого количества выбоин и бугров на дороге, по которой чаще всего приходится ездить, пагубно сказывается на состоянии шин. Нарушается их целостность, очень часто наблюдаются так называемые грыжи на колесах. Если приходится много ездить по грунтовым дорогам с множеством острых камней, замену покрышек понадобится производить как минимум вдвое чаще.
• Неисправности, касающиеся ходовой части авто, влияют, как правило, на равномерность износа покрышек. Чаще всего причиной неравномерного износа шин является неправильное развал-схождение. Среди иных причин – люфты в соединениях, нарушенные зазоры, нерабочие стойки.

Какой износ шин можно считать правильным?

Износа резины не избежать, как не крути. Другой вопрос в том, как будут истираться покрышки. Нормой принято считать равномерное истирание протектора. В это понятие входит как одинаковая его глубина по всей окружности шины, так и отсутствие каких-либо выпуклостей и углублений. При равномерном истирании резины покрышками можно пользоваться достаточно долго. Если же из-за неправильного развала резина съедается на какую-то одну сторону, срок службы таких покрышек значительно сокращается. Как результат, одна сторона автопокрышки остается почти новой, а вторая истончается настолько сильно, что в любой момент может лопнуть.

Еще одно проявление неравномерного износа – это возникновение грыжи. Такое явление может спровоцировать биение колеса при движении на высокой скорости. Это усложняет управление автотранспортом, поскольку биение одного или обоих колес передается на руль.

Также стоит отметить, что износ протектора на передних и задних колесах происходит по-разному. Здесь все зависит от того, какой привод у автомобиля. В переднеприводных авто быстрее изнашиваются шины передних колес, в машинах с приводом на задний мост больше страдают задние колеса. Такой износ считается нормой. Чтобы уравновесить степень истирания, колеса меняют местами – передние переставляют назад, задние – вперед. Делается это, как правило, после того как на новой резине машина отъездила 2 сезона. Если на вашем авто стоят всесезонки, то «рокировку» проводить понадобится уже через год. При любом виде привода перемена колес местами продлит срок службы покрышек. Также необходимо проверять глубину протектора. Если его остаток меньше 2 миллиметров автопокрышка подлежит немедленной замене.

Виды износа протектора и их причины

А теперь пришло время поговорить о том, что именно могут рассказать хозяину автомобиля его колеса. По характерным признакам истирания шин нередко удается выявить проблему, которая еще не дала знать о себе явственно.

Односторонний износ – довольно распространенная проблема, причиной которой являются неправильно выставленные колеса (развал-схождение). Если резина съедается с внешней стороны колеса – это свидетельствует об избыточном положительном «развале». Истирание внутренней части шины говорит об отрицательном развале-сходе.

Многочисленные повторяющиеся пятна износа указывают на неисправность ходовой части. При таких «симптомах» следует проверить рычаги, стойки, пружины, соединения на наличие люфта. В такой ситуации необходимо выявить, что именно вызвало выборочный износ подвески и устранить причину. Покрышку также необходимо заменить, поскольку она уже имеет дисбаланс, и даже при устранении проблем в подвеске, колесо будет продолжать «бить» и постепенно выводить из строя «здоровую» подвеску.

Одно единственное пятно износа на всю покрышку говорит о последствиях экстренного торможения, когда колесо на высокой скорости стопорится в одном положении и на протяжении всего тормозного пути подвергается повышенной силе трения в одной точке. Еще одна причина возникновения таких пятен – «нарезание» кругов на затянутом стояночном тормозе (ручнике). При слишком глубоком пятне во время движения авто на большой скорости возникает биение колеса.

Вмятина на покрышке в виде площадки указывает на то, что колеса находились в одном положении слишком долго и при этом были плохо накачаны. Возникает такой дефект обычно при длительном стоянии автомобиля на «приколе». Подобный эффект можно наблюдать еще в одном случае – когда автомобиль долгое время едет по горячему асфальту, а затем в пути возникает ситуация в которой необходимо экстренно затормозить. Как бы там ни было, последующая подкачка колеса не способна выровнять покрышку полностью и при дальнейшей эксплуатации авто такое колесо будет «бить» на скорости.

Равномерное истирание резины по всей окружности в центральной части покрышки указывает на то что истертая часть более всего контактировала с дорогой. Почему так может происходить? Во всем повинно излишнее накачивание колеса. В этом случае на центральную часть покрышки приходится самая большая нагрузка. Соответственно и износ идет в этом месте быстрее всего. Перекачивание колес пагубно сказывается не только на состоянии протектора, но и может стать причиной ДТП из-за плохого сцепления автомобиля с дорогой, в результате которого значительно ухудшается управляемость транспортного средства.

Равномерный износ резины по краям покрышки говорит о том, что давление в колесе недостаточное. При недокачивании шины центральная часть покрышки прогибается внутрь и контакт с дорожным покрытием в большей степени имеют ее боковые ребра.

Крошение протектора и появление мелких трещин на боковых частях покрышек указывает на то, что резина «состарилась». В разделе физики, который изучает сопротивление материалов, есть такое физическое понятие, как усталость металла. Это понятие – не единственное. Подобные явления происходят с любыми материалами, в том числе и с резиной. Состарившаяся резина утрачивает свои первоначальные свойства, дубеет, теряет эластичность, становится хрупкой. Если сия участь постигла и покрышки вашего авто, их надо срочно заменить. Вот наиболее веские доводы в пользу приобретения новой резины:

1. Уставшие, задубевшие автопокрышки имеют очень плохое сцепление с дорогой, соответственно управляемость авто резко снижается.
2. В любой момент такая покрышка может взорваться на скорости. Последствия такого разрыва непредсказуемы. Возможен даже летальный исход для водителя и пассажиров.

Делаем выводы

Как видите, по характеру износа покрышек можно сказать как об авто, так и о его владельце достаточно много. По крайней мере налицо манера вождения, отношение к автомобилю и причины неисправностей подвески. Наши пожелания всем автолюбителям – не пускайте все на самотек, следите за своим железным конем. Не стоит ждать пока где-то сильно застучит или не дай бог, взорвется. Любую проблему намного проще и дешевле предупредить, чем потом бороться с ее последствиями. Это утверждение актуально во всех сферах жизни. Что же касается конкретно автомобилей, то не стоит забывать о том, что любое транспортное средство является источником повышенной опасности на дорогах, поэтому порой, нерешенная вовремя проблема может стоить владельцу авто жизни.