В этой статье мы рассмотрим процедуру замены датчика положения коленвала на автомобиле ВАЗ -2114. В принципе, из-за поломки этой детали шофер даже не сможет завести машину. Если вдаваться в теорию, то датчик отвечает за синхронизацию работы ТПУ и верхних точек (зажигание).

Существует два типа датчиков:

• индуктивный
• импульсивный

При каких обстоятельствах можно судить о том, что датчик вышел из строя:

1. Проблемы с срабатыванием зажигания.

2. Двигатель при езде хаотично набирает или сбрасывает обороты.

3. Процесс завода двигателя становится тяжелым.

4. Провалы в работе мотора во время движения на больших скоростях.

Главные причины, от которых описываемый прибор приходит в негодность:

• естественный износ датчика.
• нарушение электропроводки. подходящей к детали
• деформация в следствии ДТП или других случайных ударов

Данное устройство отремонтировать в домашних условиях очень проблематично, поэтому целесообразнее приобрести новый датчик (благо, что он стоит совсем недорого) и установить устройство в автомобиль самому. Конечно, можно посетить ближайший автосервис и поручить процедуру замены мастерам, но придется заплатить за работу. Гораздо лучше и дешевле выполнить процесс своими руками.

Теперь мы хотим рассказать владельцам ВАЗ-2114 о том, как выполнить процедуру замены датчика положения коленвала самостоятельно.

Хотим вас обрадовать! При соблюдении порядка манипуляций, указанного ниже, работа пройдет в считанные минуты.

1. В целях вашей безопасности перед началом работы отключите зажигание и вытащите аккумулятор из транспорта, затем откройте крышку капота.

2. Если датчик покрыт слоем грязи, то аккуратно, используя ветошь очистите его и пространство для установки новой детали. Не стоит игнорировать эту процедуру, так как ее невыполнение может привести к короткому замыканию.

3. В таком положении устройство у нас перед глазами. Сначала необходимо изъять колодку, предварительно отсоединив от нее провода. После выкручивания болта без спешки снимаем интересующий нас прибор.

4. После того, как старый ДПКВ извлечен, еще раз проходим ветошью для удаления оставшийся грязи.

5. В обратном порядке устанавливаем новый прибор, предварительно протестировав на пригодность к работе шкив.

6. Наслаждаемся проделанной работой.

Учтите следующий нюанс: при установке ДПКВ зазор не должен быть более 1 миллиметра при правильном подборе датчика во время его приобретения. Эксперименты, связанные с установкой прибора другого размера или от других моделей машин могут закончится плачевно.

Проверяем датчик, используя мультиметр

Проверить датчик способом, указанным выше недостаточно, если вы собираетесь в дальнюю дорогу.  По визуальному виду поломки невозможно утвердительно говорить, что виной всему ДПКВ. Перед осуществлении замены датчика, воспользуйтесь мультиметром. Если прибор показал, что датчик действительно неисправен, то можно смело приступать к его замене.

Одно из наиболее важных устройств автомобиля – сцепление. Оно обеспечивает кратковременное отсоединение ДВС от трансмиссии, а также их плавное соединение во время переключения передач. Кроме того, сцепление предохраняет элементы трансмиссии от перегрузки и гасит колебания. Расположено сцепление между силовым агрегатом и коробкой передач и важнейшим его элементом является выжимной подшипник. Чтобы избежать непредвиденных поломок и проблем с ремонтом, необходимо знать, как работает выжимной подшипник.

Для чего нужен выжимной подшипник

Роль выжимного подшипника – передача нажимного усилия с вилки на корзину сцепления, которая в свою очередь передает его на ступицу ведущего диска. К этой детали предъявляются повышенные требования прочности, ведь в ходе эксплуатации автомобиля на подшипник приходится большая нагрузка. Происходит это каждый раз при нажатии на педаль сцепления, когда подшипник принимает на себя все усилие.

При бережной эксплуатации авто, даже на проблемных дорогах, выжимной подшипник может прослужить очень долго. Намного чаще возникают проблемы со сцеплением, если автомобилист предпочитает жесткий стиль вождения. В этом случае признаки неисправности детали дают о себе знать намного быстрее.

Выжимные подшипники бывают нажимного и оттягивающего действия. Сегодня производят два вида таких подшипников:

• гидравлический;
• роликовый.

Первый работает под воздействием гидравлики – она берет на себя силовые нагрузки и тем самым облегчает водителю пользование узлом. Подшипник второго типа управляется при помощи тросов и тяг посредством механического воздействия.

Принцип работы

Устройство ВП предельно простое и в то же время эффективное. Состоит оно из муфты и собственно подшипника на ней запрессованного. Располагается на фланце первичного вала коробки передач. Нажатие на педаль сцепления приводит подшипник в движение по валу. Работает все следующим образом: когда водитель жмет на педаль сцепления, усилие передается на вилку, которая перемещает подшипник по фланцу. Передвигаясь, подшипник давит на лепестки корзины и в результате этого воздействия разъединяются фрикционные диски сцепления. Во время переключения передачи эти диски, имеющие зубья подобно шестерням, проворачиваются, не цепляя друг друга. Когда водитель отпускает педаль сцепления, диски вновь сходятся. Все приходит в первоначальное положение.

Из-за чего ВП выходит из строя?

На это есть несколько причин. Первая и самая частая – это неправильное обращение с педалью сцепления. Многие водителя допускают одну и ту же ошибку, выжимая педаль и не отпуская ее вовремя. Длительное удержание педали в выжатом состоянии приводит к повышенной нагрузке на подшипник и систему в целом. ВП не рассчитан на длительные нагрузки, соответственно, при таком обращении он выходит из строя намного быстрее.

Вторая причина поломки выжимного подшипника заключается в естественном износе. Как правило, для автомобилей ВАЗ это 100-150 тысяч километров пробега при бережном обращении. В иных случаях деталь изнашивается гораздо раньше.

Также на сокращение ресурса детали влияют различные внешние факторы, как то:

• перепады температур;
• эксплуатация в условиях повышенной влажности;
• эксплуатация автомобиля во внедорожных условиях;
• механические нагрузки.

При невнимательном отношении к автомобилю и игнорировании проявлений износа ВП автовладелец рискует поиметь серьезные проблемы с поломкой узла сцепления. Если сам выжимной подшипник стоит недорого и его замена не занимает много времени, то при выходе из строя целого узла решение проблемы может «влететь в копеечку».

Как распознать, что ВП вышел из строя?

Износ выжимного подшипника невозможно не заметить, и указывают на это следующие «симптомы»:

• При выжимании сцепления присутствуют посторонние звуки. Это может быть гул, свист, или характерный металлический скрежет при попытке переключить передачу. Происходит все по причине того, что фрикционные диски разводятся не до конца и, проворачиваясь, цепляются зубьями друг за друга.
• Переключая передачи, водитель прилагает определенные усилия, которых раньше не требовалось. В основном проблемы возникают при включении первой и задней скоростей.

Также возможно появление вибрации и стука.

Замена ВП

Если автомобилист уверен в своем опыте и знании тонкостей замены выжимного подшипника, а также имеет для этого достаточно времени и весь необходимый инструментарий, то процедуру можно провести самостоятельно (разумеется, с помощником). Замену производят в таком порядке:

1. Сливают масло.
2. Откручивают болты крепления в местах соединения коробки и двигателя.
3. Коробка снимается.
4. Подшипник отсоединяется от вилки, затем достается из муфты.
5. На его место ставится новый ВП.
6. Далее все производится в обратной последовательности.

После установки коробки на место производится регулировка сцепления. В этой статье мы намеренно не стали подробно рассказывать о том, как менять выжимной подшипник, поскольку процесс довольно трудоемкий и требует определенных навыков. Не имея представления о том, как все происходит, лучше обратиться к специалистам на СТО. Услуга по замене ВП стоит недорого, а вот желание сэкономить вкупе с отсутствием опыта может привести к серьезным поломкам, устранение которых выльется в приличную сумму.

Теперь остается лишь подвести итоги: в большинстве случаев ВП выходит из строя по причине неправильной эксплуатации авто. Несвоевременная замена выжимного может обернуться выходом из строя всего узла сцепления. Любите свой автомобиль, относитесь к нему бережно, и тогда железный конь прослужит вам верой и правдой долгие годы. Желаем удачи на дорогах!

Тормозная система всех вазовских авто оснащена гидравликой. Усилие, прилагаемое водителем во время нажатия на педаль тормоза, передается на механизмы, прижимающие тормозные колодки к дискам, посредством жидкости. Разумеется, воздействие должно быть достаточным для обеспечения торможения, поэтому система оснащена усилителем.

Немного теории

Жидкость используется для передачи усилия благодаря одному из своих физических свойств – несжимаемости. Под давлением она не меняется в объеме, поэтому идеально подходит на роль передатчика усилия. Из всех видов приводов гидравлический – самый практичный. Тем не менее, и у него имеется один недостаток: при попадании в гидравлику воздуха, ее эффективность резко снижается.

В отличие от жидкости воздух до определенной степени сжимается под давлением, поэтому его присутствие в системе препятствует ее нормальной работе. Усилие передается на тормозные механизмы частично, поскольку поглощается за счет изменения объема жидкости.

Почему происходит завоздушивание?

Есть несколько причин, по которым воздух может оказаться внутри тормозной системы. Трубопроводы привода тормозной системы, идущие на задний мост автомобиля, расположены под днищем, поэтому постоянно подвергаются ударным нагрузкам и негативному воздействию окружающей среды.

Особенно эти элементы страдают в зимнее время, когда коммунальными службами применяются химические реактивы для обработки дорог от снега и льда. Трубки привода выполнены из мягких металлов (латунь, медь), подверженных окислению более других. Со временем они изнашиваются, а при образовании трещин в систему проникает воздух.

Привод передних тормозов состоит из двух частей – резиновая и металлическая трубки. В процессе эксплуатации автомобиля резина теряет свою эластичность, «дубеет» и трескается, что также становится причиной завоздушивания.

Воздух может проникнуть в тормозную систему и при плановом обслуживании авто, когда производится замена тормозной жидкости или колодок.

На автомобилях ВАЗ воздух из тормозной системы можно удалить при помощи процедуры прокачки тормозов. Для этого в конструкции присутствуют штуцеры.

Понять, что тормозная система нуждается в прокачке просто. Если в нее попал воздух –  педаль тормоза периодически «проваливается», при нажатии на тормоз не ощущается привычного сопротивления. В зависимости от количества воздуха в системе эффективность тормозов становится либо ниже, либо они отказывают совсем.

Прежде чем приступить к прокачке тормозов, необходимо удостовериться в том, что все трубки целы. При наличии подтеков тормозной жидкости следует выявить причины и устранить их. Вышедшие из строя трубки следует заменить новыми, и только после этого можно начинать прокачку. Не менее важно проверить уровень тормозной жидкости в расширительном бачке и при необходимости долить ее. Также, гидравлическую жидкость придется доливать в процессе прокачки тормозов.

Процедура имеет свои тонкости и некоторые различия, которые зависят от модели автомобиля ВАЗ. Эти нюансы обусловлены тем, что на разных моделях жигулей  конструкция системы тормозов отличается, а от этого зависит порядок выполнения работ. Если вы собрались прокачать тормоза самостоятельно, вам понадобится помощник.

Для  прокачки тормозов понадобится подготовить следующие инструменты:

• накидной или зажимной ключ на 8 (для откручивания штуцеров);
• прозрачную силиконовую трубку, равную по диаметру штуцеру;
• прозрачную емкость;
• тормозную жидкость.

Важно: не рекомендуется использовать рожковый ключ, поскольку штуцера нередко «прикисают», что делает их откручивание довольно сложным. При использовании рожкового ключа есть риск просто «облизать» грани штуцера. Если это произойдет, то выкрутить его не получится вообще, и тогда придется обращаться за помощью в автосервис.

Прокачка тормозов на классических моделях ВАЗ

Принцип прокачки тормозов одинаков на всех моделях ВАЗ. Единственное различие состоит в очередности действий, которая зависит от конструктивных особенностей некоторых моделей.

Рассмотрим для начала способ прокачки тормозов на классических, заднеприводных моделях жигулей (ВАЗ-2101 – 2107, 21011, 21013). На них используется двухконтурная тормозная система. Иными словами, она разделена на две, независимые друг от друга части.

Такая конструкция предусмотрена из соображений дополнительной безопасности на дорогах. Если вдруг в одном из контуров образовалась протечка и система завоздушилась, второй останется работоспособным и автомобиль сможет затормозить. Вместе с тем, если воздух оказался в системе по причине нехватки тормозной жидкости и пошел «гулять» по системе от главного цилиндра – завоздушивание пойдет по обоим контурам.

Каждый из контуров на «классике» отвечает за свой привод. По одному из них подается жидкость на задний мост, по второму – на передний. Это необходимо учитывать, приступая к прокачке тормозов.

На заметку: если завоздушен лишь один из контуров, второй можно не трогать. Например, при замене тормозных колодок на задних колесах, прокачивать нужно только контур, отвечающий за задний мост.

Последовательность прокачки:

1. Загоняем автомобиль на смотровую яму – так будет проще добраться до штуцеров.
2. Обездвиживаем машину при помощи стояночного тормоза или «башмаков», подставленных под колеса.
3. С расширительного бачка, в котором находится тормозная жидкость, снимаем крышку и проверяем уровень ТЖ. При необходимости доливаем ее до отметки «max».
4. Прокачку начинаем с заднего моста. Первым на очереди стоит правое заднее колесо, поскольку именно оно находится дальше всех от главного цилиндра.
5. Сажаем помощника за руль, спускаемся в яму.
6. Подготавливаем штуцер: при помощи накидного ключа срываем его с места и закручиваем обратно. Такая подготовка нужна для того, чтобы во время прокачки не произошло заминки по причине проблем с откручиванием.
7. Надеваем на штуцер силиконовую трубку, второй ее конец опускаем в емкость с ТЖ.
8. Помощник по команде начинает выжимать педаль тормоза несколько раз подряд до тех пор, пока она не перестанет проваливаться. Как только педаль станет «упругой», напарник должен надавить на ее и удерживать в таком состоянии.
9. В это время немного откручиваем штуцер и следим за тем, как по трубке стекает в емкость ТЖ. Через прозрачные стенки силиконовой трубки очень хорошо видны пузырьки  воздуха.
10. Когда удерживаемая помощником педаль тормоза упадет, заворачиваем штуцер.
11. Проверяем уровень жидкости в расширительном бачке и снова доливаем ее до максимума.

Важно: в процессе прокачки тормозов за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке необходимо следить постоянно. Если ее станет слишком мало, в систему может попасть воздух, и в этом случае все работы придется начинать заново.

На одном колесе процедуру прокачки необходимо повторить несколько раз, пока в силиконовой трубке не перестанут просматриваться пузырьки воздуха во время стравливания ТЖ через штуцер. Как правило, для полной прокачки хватает 5-6 раз. Аналогичные действия производим на левом заднем колесе.

Прокачка передних тормозов ВАЗ

Далее на очереди передний мост. Здесь придется снимать колеса, поскольку в отличие от задней части авто, где штуцера находятся на внутренней стороне барабанов, на передних они расположены снаружи. Принцип последовательности тот же, что и на задних колесах – начинаем с того, которое наиболее удалено от главного цилиндра. В случае с передними тормозами – это левое колесо. Порядок действий:

1. Поднимаем левую сторону авто на домкрат, снимаем колесо.
2. Прокачиваем систему аналогично заднему мосту.
3. Ставим колесо на место, закручиваем болты, опускаем домкрат.
4. То же самое проделываем с правой стороной.

Особенности проведения работ на переднеприводных моделях ВАЗ (2108, 2109, 21099)

На более новых автомобилях ВАЗ схема расположения контуров изменилась. Последовательность прокачки тормозов здесь иная:

1. Заднее правое колесо.
2. Переднее левое.
3. Заднее левое.
4. Переднее правое.

Объясняется такой порядок работ тем, что в более поздних моделях жигулей контуры идут наперекрест – заднее правое колесо и переднее левое объединены одним контуром. Второй идет на оставшиеся два колеса.

Есть еще один нюанс, о котором нужно знать. В конструкциях моделей, начиная с ВАЗ-2108, на задних колесах присутствует механизм регулирования давления привода тормозных механизмов. Если для прокачки задок автомобиля вывешивается, этот регулятор необходимо разблокировать, установив между штоком и упорной пластиной отвертку.

Важно: не забудьте извлечь отвертку после завершения процедуры прокачки тормозов.

Особенности прокачки тормозов на ВАЗ-2121 «Нива»

Эта модель ВАЗ отличается от всех прочих полным приводом. В тормозной системе «Нивы» так же, как и в остальных автомобилях ВАЗ имеется 2 контура, но отличие состоит в том, что один из них объединяет передние колеса, а второй – все 4 колеса.

Чтобы контуры не зависели друг от друга, на «Ниве» предусмотрен блочный суппорт, находящийся впереди. К нему подведены 2 тормозные трубки, соответственно имеется и 2 штуцера.

Прокачку тормозов на «Ниве» выполняют в следующей очередности:

1. Выгоняется воздух из тормозных механизмов задних колес – вначале правое, потом левое.
2. Прокачивается общий контур переднего моста – правая, затем левая сторона. Здесь очень важно не перепутать штуцера, расположенные на блоке суппорта. Верхний отвечает за общий контур, нижний – за передний. Используем верхний штуцер.
3. Прокачивается контур переднего моста (используем нижний штуцер). При прокачке переднего контура очередность роли не играет.

В Chevrolet Niva конструкция тормозных контуров идентична переднеприводным моделям ВАЗ (диагональная). Поэтому прокачку тормозов на этом авто производят так же.

Отличительная особенность Волжского Автозавода заключается в том, что на протяжении не одного десятка лет, начиная с самой первой своей модели жигулей (ВАЗ-2101), прототипом которой являлся итальянский «Фиат» и, заканчивая последними версиями, автомобили с конвейера сходят исключительно с бензиновыми ДВС.

Для обеспечения нормальной работы любого бензинового двигателя необходимо соблюдение целого ряда факторов, как то:

• соблюдение правильной пропорции воздушно-топливной смеси;
• хорошее качество бензина;
• правильный угол опережения зажигания;
• состояние ЦПГ.

Если хотя бы один из приведенных выше пунктов не соответствует норме, двигатель может начать детонировать.

Что такое детонация

При нормальной работе ДВС сгорание ТС происходит плавно, перетекая из одного этапа в другой. Нарушение этого процесса провоцирует мини-взрывы, от которых двигатель начинает работать толчками. Такое нарушение и называют детонацией. Если автовладелец не придает значения таким толчкам и вовремя не предпринимает мер по ликвидации проблемы, для двигателя ВАЗ все может закончиться весьма плачевно – от быстрого разрушения деталей ДВС до самовозгорания даже после того как зажигание будет выключено. Теперь немного подробнее об этапах сгорания топлива – назовем их фазами (1,2,3):

1. Началом процесса становится момент зажигания ТС. Формируется фронт пламени, давление внутри цилиндра возрастает под воздействием выделяемого тепла. В этот момент первая фаза заканчивается. Длится  она всего от 0,5 до 1 миллисекунды и за это время успевает сгореть лишь 2-3% топливной смеси, поступившей в цилиндр. Также этот отрезок по времени соответствует повороту коленвала на 10-30 градусов. Чтобы тепло выделялось своевременно, разряд тока подается на электроды свечи в самом конце хода сжатия (угол поворота коленвала 20-55 градусов). Называется он углом опережения зажигания.
2. Основная фаза, в ходе которой пламя распространяется внутри камеры сгорания. Начинается она в момент окончания первой и заканчивается при достижении наивысшего давления в цикле. Длится эта фаза примерно 1-1,2 миллисекунды (25-30° поворота коленвала). Этого времени достаточно для выделения 75-85% тепла. К концу фазы градус рабочего тепла возрастает до 2300К, давление –  до 3,5-5 Мпа. Поскольку к концу 2-й фазы процесс сгорания ТС не завершен, температура газов продолжает повышаться.
3. На этом этапе происходит медленное догорание ТС. В этот момент достигается наивысшее давление цикла. У стенок КС теплоотвод усиливается, турбулентность ослабевает, и догорание топливной смеси происходит в условиях пониженного содержания кислорода, что собственно и объясняет замедление горения. Границы окончания третьей фазы размыты, поэтому ее длительность можно выразить весьма условно – от 1 до 1,5 миллисекунд или 20-35 градусов угла поворота коленвала.

На последнюю фазу приходится 10-15 % выделения тепла. В общей сложности за время сгорания топлива выделяется от 80 до 91% тепла, а оставшиеся 9-20% приходятся на теплоотдачу сквозь стенки цилиндра и неполноту сгорания. Температурный максимум в третьей фазе равен приблизительно 2300-2600 К.

Детонация может возникнуть во время перехода процесса сгорания ТС из 2-й фазы в 3-ю. Увеличивающиеся на второй фазе температура и давление провоцируют в несгоревшей топливной смеси быстротекущие химические реакции, которые приводят к ее воспламенению. Реакция проходит молниеносно, подобно взрыву, при котором всегда присутствуют разрушительной силы ударные волны. Они то и способствуют разрушению находящихся у стенок слоев газов.

В этот момент резко повышается уровень теплообмена, из-за чего все детали ЦПГ испытывают короткий, но сильный перегрев. Кроме газов разрушительную силу ударных волн испытывает на себе и масляная пленка, покрывающая стенки цилиндров. В итоге между ними и кольцами возникает трение.

Кроме того, эффект детонации механически воздействует на элементы ЦПГ – ударные нагрузки приходятся и на клапана, и на нижнюю часть поршней, и на стенки цилиндров. Все это приводит к их повреждению.

Причины возникновения

Такая взрывная реакция может возникнуть в любом из ДВС, независимо от модели ВАЗ, будь то 2101 или 2114. Ниже мы приведем список основных причин детонации, возникающей в двигателях автомобилей ВАЗ:

1. Нарушение соотношения кислорода и бензина в топливной смеси. Если количество О₂ превышает положенную норму, то в отдельных местах камеры сгорания под воздействием высоких температур могут происходить окислительные процессы, которые становятся основной причиной детонации;
2. Увеличение  угла опережения зажигания. В такой ситуации процессы в цилиндрах происходят раньше еще до подхода коленвала к верхней мертвой точке двигателя. Поэтому и возникает как повышенное давление и температура, так и вызванные этим явлением химические реакции.
3. Октановое число – это величина, указывающая на качество бензина. Выше октановое число – лучше качество топлива. Еще в советские времена водители часто прибегали к различным уловкам в целях экономии – делали так называемый топливный компот, смешивая в равных пропорциях бензин марки А-76 и АИ-93. Наиболее продвинутые товарищи использовали специальные присадки, добавление которых в бензин низкого качества, повышало его октановое число. По требованиям завода изготовителя для нормальной работы ДВС в автомобили ВАЗ необходимо было заливать бензин марки АИ-93 (сегодня эту марку уже не выпускают, вместо нее появились АИ-92, АИ-95 и АИ-98, а на смену марке А-76 пришла А-80).

От  октанового числа напрямую зависит скорость воспламеняемости топлива под воздействием давления. Чем ниже этот индекс, тем выше должно быть давление. Таким образом, заливая в бак бензин с октановым числом ниже требуемого, автовладелец нарушает предусмотренный производителем цикл сгорания ТС, что и приводит к детонации.

4. Повышение степени сжатия сверх нормы провоцирует возникновение повышенных температур и давления, что, собственно, и является причиной возникновения нежелательных реакций в камере сгорания.

Все перечисленные причины появления детонации в бензиновых ДВС одинаково актуальны как для карбюраторных, так и для инжекторных топливных систем.

В чем отличие детонации от калильного зажигания

Бывают случаи, когда ДВС автомобиля начинает дергаться (детонировать) после выключения зажигания. Чаще всего такая реакция наблюдается автовладельцами после заправки бензином с более низким октановым индексом. По сути, ДВС продолжает работать даже после того, как прекращена подача искры. Воспламенение ТС происходит уже не от искры, а от чрезмерно разогретых (раскаленных) деталей ЦПГ. Такой эффект называется калильным зажиганием. Понятия эти не следует путать, поскольку причины воспламенения ТС разные.

Последствия и методы борьбы с ними

В ДВС карбюраторного типа детонацию сопровождает металлический стук. Особенно этот звук выражен под нагрузкой. Многие автолюбители путают его со стуком «пальчиков». В действительности же этот звук вызван взрывной волной. Если своевременно не принять соответствующих мер по устранению неполадки, последствия могут быть весьма плачевными для силовой установки авто:

• быстрее изнашиваются элементы цилиндропоршневой группы;
• прогорают поршни;
• разрушаются перемычки между кольцами;
• выгибается шатун;
• подгорают тарелки клапанов;
• может произойти пробой ГБЦ.

Есть несколько способов борьбы с детонацией. Первое и самое главное – ни заправлять автомобиль бензином с октановым числом ниже рекомендованного производителем. Если требуется топливо марки АИ-92, не стоит экономить и заливать А-80. Также старайтесь заправляться на проверенных АЗС.

В случае, когда с качеством бензина все в порядке, а двигатель все равно детонирует, проверьте зажигание и при необходимости настройте угол опережения, повернув трамблер, сделайте его более поздним.

В случае возникновения детонации на ДВС инжекторного типа, кроме железного стука появляются и другие признаки, по которым можно выявить проблему. Но из-за того, что система подачи топлива контролируется блоком управления с применением встроенных датчиков и угол опережения выставляется автоматически, самостоятельно выставить зажигание невозможно.

Появление детонации в инжекторном ДВС отслеживается при помощи встроенного датчика (ДД). Если устройство работает исправно, возникновение детонационного сгорания ТС отслеживается, сигнал передается на ЭБУ (Электронный Блок Управления) и причина устраняется автоматически, путем уменьшения угла опережения зажигания.

Принцип работы ДД

Конструкция всех датчиков детонации идентична. Находящийся в них пьезоэлемент, преображает механическое воздействие в электроток. Исправный прибор вырабатывает слабые электрические импульсы, которые, в свою очередь, проходят через встроенный в него резистор. При детонации вибрация усиливается и дает большую нагрузку на пьезоэлемент. В результате резистор перегорает, сопротивление не оказывается, и импульс проходит на ЭБУ. Блок управления реагирует на возникшую неисправность в системе и дает команду устранить ее. На всех моделях автомобилей ВАЗ, оснащенных ДВС инжекторного типа, установлены одинаковые ДД.

Как выявить неисправность датчика детонации

Выход ДД из строя влияет на работу ДВС следующим образом: ЭБУ, уловив сбои в работе датчика детонации, переводит работу силового агрегата в аварийный режим. При этом автоматически выставляется позднее зажигание, благодаря чему возможность детонационного сгорания исключается полностью. Признаки неисправности ДД на ВАЗ-2110:

• ДВС на холостом ходу работает неравномерно;
• снижается мощность силовой установки;
• увеличивается расход топлива;
• двигатель запускается не сразу;

Налицо признаки позднего зажигания. Такие проявления при неисправности ДД можно наблюдать на всех автомобилях ВАЗ, оснащенных инжекторными движками. Вместе с тем, подобный эффект могут провоцировать и другие датчики. Поэтому следует знать некоторые нюансы, по которым можно определить совершенно точно, что именно послужило причиной нестройной работы двигателя. Как не странно, в большинстве случаев при возникновении проблем с работой ДВС автолюбители упускают из виду то, что причиной может служить именно Датчик Детонации. Проверяется все остальное, а ДД остается без внимания, в то время как именно его стоило бы проверить в первую очередь.

Как проверить ДД

Чтобы проверить датчик детонации на предмет неисправности, нужно знать, где он расположен. Место нахождения ДД зависит от типа ДВС. На 8-клапанных агрегатах датчик находится возле выпускного коллектора и напоминает внешним видом довольно массивную гайку, закрепленную болтом. Сложнее будет обнаружить датчик, а также подобраться к нему в авто оснащенных 16-клапанными моторами. За счет того, что ГБЦ здесь намного мощнее, ДД расположен под выпускным коллектором и осмотреть его можно лишь подняв авто на подъемнике или загнав на смотровую яму.

Вне зависимости от места расположения ДД, схема его подключения всегда идентична, будь то датчик на ВАЗ-2107 или на ВАЗ-2114. Существует 2 способа проверить работоспособность датчика детонации.

Способ первый (с применением тестера):

1. Установите прибор в режим замера сопротивления (уровень до 2 килоОМ).
2. От датчика отсоедините колодку с проводкой.
3. Подключите тестер к контактам ДД.
4. Нанесите по крепежному болту несколько несильных ударов ключом, одновременно с этим следите за показаниями тестера.

После подключения тестера к датчику на дисплее возникает определенное значение, показывающее сопротивление ДД. Когда по крепежному болту датчика наносится удар, это значение должно резко возрасти, затем снова вернуться к исходному, если датчик исправен. Если же ДД вышел из строя – показания на табло тестера останутся при ударе неизменными. Также о неисправности датчика детонации может свидетельствовать увеличение параметров сопротивления при ударе с последующим «зависанием» на месте.

Способ второй – «Разведка боем»:

Этот способ проверки не нуждается в дополнительных измерительных приборах. Вместе с тем, он считается более эффективным:

1. Запустите двигатель и наберите 2000 оборотов.
2. Возьмите рожковый ключ или небольшой молоток с металлической насадкой.
3. Начните наносить по болту датчика удары и одновременно вслушивайтесь в работу ДВС.

Если мотор продолжает работать без изменений – датчик неисправен. При нормальной работе ДД удары распознаются как детонация, на ЭБУ отправляется сигнал и автоматика переключает агрегат в аварийный режим. При этом обороты двигателя снижаются. Как только вы прекратите наносить удары по болту крепления ДД двигатель должен восстановить частоту оборотов. Так должно происходить, если датчик работает нормально.

Замена неисправного датчика детонации

Сразу надо отметить, что вышедший из строя ДД ремонту не полежит. Его можно только заменить. Процедура эта довольно проста. Единственная проблема состоит в труднодоступности датчиков на 16-клапанных моторах. В остальном же все предельно просто. Для работы понадобится лишь подходящий по размеру к крепежному болту рожковый ключ и новый датчик.

Обратите внимание на то что, приступая к откручиванию болта крепления, следует предварительно снять колодку с проводами. Далее, откручиваете крепежный болт, снимаете вышедший из строя датчик, на его место устанавливаете новый и закручиваете болт на место. Присоединяете колодку и работа закончена.

Самостоятельная регулировка клапанов в переднеприводных автомобилях семейства ВАЗ – это весьма ответственная, но при этом несложная работа. Можно, конечно, решить этот вопрос путем обращения в автосервис, но зачем тратить деньги, если все можно сделать самостоятельно, достаточно иметь минимальный набор инструментов и некоторый запас времени (где-то минут пятнадцать – двадцать).

Отметим, что зазоры клапанов не должны быть слишком маленькими, иначе где-то через 1000 километров вам придется делать ремонт головки блока, а это уже совсем немаленькие деньги. Если вы собираетесь выполнять регулировку клапанов первый раз, то вам нужно будет приобрести определенные инструменты и регулировочные шайбы.

Чтобы отрегулировать клапана на переднеприводных ВАЗах нужно иметь набор гаечных ключей, комплект щупов и микрометр. По заводским характеристикам зазоры впускных клапанов должны быть в размере 0,2 мм, а вот выпускных клапанов – 0,35мм. Но первоначально вам требуется определить зазор клапанов, который имеется сейчас. Делается это подбором щупа, который будет соответствовать зазору. Именно для этих целей вы должны приобрести комплект щупов в диапазоне от 0,1 до 0,5мм с шагом в 0,05мм. Что касается микрометра, то он требуется для определения толщины регулировочной шайбы. Если вы никак не можете достать микрометр, то можете взять штангенциркуль, который будет иметь цену деления 0,01 – 0,02мм, а еще лучше, если деление будет 0,05мм. Запомните, чем точнее ваш измерительный прибор, тем лучше вы рассчитаете требуемую толщину регулировочной шайбы. Советуем купить побольше регулировочных шайб, чтобы точно подобрать требуемый размер.

Итак, необходимый инструмент подготовлен, можно переходить к самостоятельной регулировке.

Клапана регулируются только на холодном моторе. В первую очередь необходимо снять клапанную крышку. Чтобы это сделать, нужно отсоединить воздушные шланги от двигателя, отцепить трос, идущий к дроссельной заслонке и снять кронштейн дросселя. Крышка прикручена двумя болтами М6. Снимаем ее, а также демонтируем кожух ремня ГРМ. Используя ключ №17, поворачиваем коленвал на два оборота. Делаем так, чтобы метки на блоке цилиндров и зубчатом шкиве вала совпали. Проверяем совпала ли метка шкива распределительного вала с установочным выступом. При надобности делаем еще один оборот коленчатым валом. После совпадения всех меток проворачиваем коленчатый вал еще на 45 градусов. Отметим, что кулачки №1 и №3 распредвала должны оказаться повернутыми к толкателю стороной, имеющей наименьший радиус.

Именно в таком положении должен быть гарантированный зазор. Берем подготовленный щуп и аккуратно вводим его в появившийся зазор. Если щуп при погружении испытывает небольшое сопротивление – значит, зазор соответствует размеру щупа. Очень осторожно и с предельной внимательностью выполняйте эти действия. Если у вас возникают сомнения насчет выбранного щупа, попробуйте взять щуп на 0,05мм меньше и больше от номинала. Разрешенное отклонение зазора может быть не более 0,05мм и мы советуем делать это отклонение только в большую сторону. Если при проверке зазоров был выявлен толкатель, в котором требуется отрегулировать зазор, то необходимо установить специальное приспособление (при его отсутствии можете воспользоваться двумя большими отвертками, имеющими ширину жала свыше 10мм.).

Отжимайте толкатель вниз и подставляйте упор на самый край толкателя. Отверткой или подходящим пинцетом доставайте регулировочную шайбу. Меряйте ее толщину и записывайте на бумажке. После этого временно установите шайбу на ее место. Затем проворачивайте коленчатый вал и делайте замеры следующей пары клапанов. Все результаты опять-таки записывайте на бумажке. С полученным перечнем необходимых шайб идите в магазин. Желательно на время вашего отсутствия двигатель накрыть плотной тканью.

После приобретения необходимых шайб начинайте опять прокручивать коленвал и менять шайбы там, где это необходимо. После этого еще раз проверяйте зазоры – вы должны точно удостовериться в их соответствии нормам. Теперь вам остается лишь собрать двигатель. Кстати советуем заменить прокладку клапанной крышки, да и взгляните заодно на ремень ГРМ, возможно, он уже достаточно изношен и его тоже следует заменить. Вот и все, на этом регулировку клапанов можно считать завершенной.

Замена свечей зажигания в легковых автомобилях может проводиться при плановом техническом обслуживании авто или при их выходе из строя, например, при порче свечей бензином плохого качества. Отметим, что свечи, если они уже достаточно изношены, целесообразней менять перед зимним периодом. Такой подход поможет вам завести машину даже в самые лютые морозы.

Проще всего менять свечи на двигателях, имеющих восьмиклапанную систему. В таком двигателе свечи находятся в легкодоступном открытом месте – нужно лишь поднять автомобильный капот и они перед вами. Для откручивания свечей потребуется приобрести или отдолжить специальный свечной ключ. Такие ключи чаще всего изготавливаются трубчатой формы. Есть еще один вариант такого ключа – с поперечной рукояткой и карданчиком, но этот вариант на любителя. С одной стороны им тяжелее выкрутить свечу, но зато при закручивании вы точно ее не перетяните.

Замена свечей проводится только на холодном двигателе. Не получается отвинтить свечи – используйте народную хитрость. Прогрейте двигатель до рабочей температуры и просто строньте свечи зажигания с их места. Затем заглушите двигатель, дождитесь пока он хорошенько остынет и лишь после этого проводите замену свечей.

Помимо свечного ключа вы должны еще подготовить какую-то отвертку или бородок, которым будете вращать ключ. Также советуем иметь в запасе отвертку. Итак, откройте капот вашего автомобиля и снимите наконечник с первой свечи, затем открутите ее. Отложите в сторону. Перед тем, как вкручивать новую свечу, возьмите простой карандаш и проведите грифелем несколько раз по резьбе – такой незамысловатый шаг поможет вам через год легко отвернуть свечу. Закрутите и затяните новую свечу зажигания. Далее наденьте наконечник подходящего провода высокого напряжения. Учтите, что затягивать свечу нужно без рвения. При этом ни в коем случаи нельзя пользоваться рычагами, трубами или иными усилителями крутящего момента. Уплотнительное колечко должно немного деформироваться, но никак не сплющиться и превратиться в шайбу. Проводите замену свечей последовательно, одну за другой, чтобы не перепутать высоковольтные провода. Изношенные свечи также складывайте по порядку. Выполнив замену, рассмотрите старые свечи. Если они покрыты плотным легким налетом серого цвета – значит, все нормально. Следы копоти на свечах будут говорить о неполном сгорании бензина. В таком случае советуем поехать на станцию техобслуживания, где специалисты смогут отыскать проблему в системе управления. Масляный нагар черного цвета на свечах – симптом попадания масла. А вот если все свечи будут в нагаре, а одна идеально чистой – значит, в цилиндр, где стоит эта свеча, попадает антифриз. В этом случае вам поможет снятие и фрезеровка головки блока. Рыжие хлопковидные следы на свече говорят о том, что вам нужно поменять заправку.

С восьмиклапанными двигателями разобрались, теперь поговорим о моторах с шестнадцатью клапанами. В таких двигателях свечи располагаются в колодцах между распредвалами. Каждая свеча оборудуется катушкой зажигания и все пространство дополнительно закрывается пластмассовой крышкой. Именно с демонтажа крышки нужно и начинать. Первым делом открутите крышку маслозаливной горловины, затем сдерните пластмассовый кожух и заверните крышку. Снимите катушку зажигания с первой свечи. Чтобы это сделать, необходимо снять разъем с катушки и открутить крепежный болт — используйте для этого торцевую головку.

Снимайте катушку зажигания и выворачивайте старую свечу. Для свеч под этот тип двигателя нужно брать другой ключ, с уменьшенным размером и резиновой втулкой, которая удерживает свечу. Новую свечу просто бросать в колодец ни в коем случае нельзя, вы можете разбить изолятор. Такое повреждение может привести к тому, что вам потребуется заменить свечу, а если кусочек фарфора, из которого сделан изолятор, попадет вовнутрь двигателя, то это вообще может привести к заклиниванию поршня. Если у вас в свечном ключе нет резиновой втулки или магнита, то это может осложнить весь процесс замены, но и здесь есть выход из положения. Высунуть свечу из колодца можно с помощью катушки зажигания. Новую свечу аккуратно опускайте по стеночке шахты, прижимая ее каким-то подручным приспособлением или инструментом, например, отверткой.

Свечи для восьмиклапанного и шестнадцатиклапанного двигателя отличаются между собой лишь размером под ключ. По всем остальным параметрам они абсолютно идентичны. Отметим, что свечи от шестнадцатиклапанного двигателя можно использовать в восьмиклапанных моторах, а вот наоборот делать нельзя.