Тормозные диски участвуют как в процессе торможения с максимальными усилиями, так и в процессе обеспечении устойчивости при интенсивном разгоне, заносах и боковом скольжении автомобиля, где требуются небольшие, но точные усилия. Управляемость зависит от степени качества изготовления тормозного диска и его геометрии вращения на ступице, поэтому во время эксплуатации крайне важно следить за этими параметрами.

При нарушении геометрии вращения необходимо незамедлительно восстановить её до заводских параметров. Специальное оборудование для тормозных дисков вполне позволяет осуществить восстановление их поверхности. В видео и статье мы продемонстрируем вам процесс ремонта тормозных дисков.

Мы ознакомим вас с двумя моделями оборудования.

Hunger E 326

Это стенд для проточки тормозных дисков немецкого производства. Его работу вы можете наблюдать в видеоролике.

Этапы работ

1. Установка адаптера

Для использования оборудования после демонтажа колеса к ступице монтируется специальный адаптер, который имеет возможность подсоединения нескольких лапок – они необходимы для того, чтобы подобрать болты в зависимости от крепёжных шпилек. На данном этапе важно плотное прилегание лапок к поверхности диска.

2. Измерение остаточной толщины диска

Это нужно для того, чтобы понять, нужно ли подвергать его восстановлению или нет. Измерение происходит в нескольких точках. Обратите внимание на минимальную остаточную толщину диска – если она ниже определённых границ, то протачивать его нельзя.

Внимание!

• Толщина стенок невентелируемых дисков: не менее 8-9 мм.

• Толщина стенок вентелируемых дисков: не менее 5-6 мм.

3. Измерение биения диска

Для этого применяется индикаторная головка. Для вычисления конкретного значения тормозной диск нужно прокручивать.

4. Жёсткое закрепление адаптера

5. Проведение контрольных измерений

6. Подсоединение стенда

Для этого предварительно ставится упор. Только после этого станок стыкуется с адаптером.

7. Подведение резцовой части к диску вручную

8. Пробная проточка

9. Повторная установка резцов

10. Контрольная проточка

За один проход с диска снимается порядка 0,2 мм материала. Количество проходов зависит от величины биения диска. В процессе операции проточка диска проходит одновременно с двух сторон.

11. Отсоединение стенда

Результат: диск полностью восстановлен в соответствии с заводскими требованиями!

ProCut

Оборудование для проточки дисков американского производства. Данная установка предназначена для ежедневной работы с тормозными дисками, в т.ч. при процедурах замены тормозных колодок.

В состав оборудования входит комплект адаптеров, которые могут быть установлены при помощи гаек и болтов на ступицу. Для получения доступа к диску, который закрыт моторным щитом, поднимается скоба.

Обратите внимание, что установка ProCut мобильная, так что при её транспортировке по помещению не возникает никаких проблем. Кроме того, установка имеет регулировку высоты и положению резца.

Этапы работы

Внимание! Перед применением оборудования производятся измерения диска, аналогичные перечисленным ранее.

1. Установка

Первым делом ставится адаптер.

Далее к нему крепится стенд и осуществляется центровка головки одним болтом.

2. Расположение резцов

Они должны располагаться перпендикулярно оси вращения ступицы. Для этого оборудование оснащено электронным оборудованием для измерения биения диска. Гироскоп преобразует измерения в данные, которые обеспечивают правильное выставление резцов.

Операция осуществляется автоматически после нажатия одной клавиши. После правильного выставления резцов на панели загорится лампочка «Ready to cut».

3. Обработка диска

Перед проточкой на диск крепится небольшое устройство, предотвращающее разбрызгивание металлической стружки.

Автомобильный двигатель может перегреваться не только при жаркой погоде, но и в холодную пору, когда градусник опускается ниже нуля. Однако практика показывает, что наибольшее количество перегревов регистрируется именно в весенний период. Такое явление объясняется весьма просто. В холодную пору все системы двигателя, в том числе и система охлаждения, работают «на износ». Температурные перепады, от отрицательных температур при простое двигателя до высоких рабочих температур разогретого мотора, негативно влияют на все агрегаты автомобиля.

Обнаружение перегрева

Вроде бы ответ на данный вопрос достаточно прост – нужно всего лишь глянуть на указатель температуры двигателя, который расположен на приборной панели. Но так может думать только начинающий автомобилист. В действительности все немного сложнее. Когда автомобилист движется на своем авто по дороге с интенсивным движением, он не сразу обращает свое внимание на то, что стрелка температурного указателя уже «залезла» в красную зону. В то же время имеется ряд косвенных признаков, по которым можно определить перегрев и при этом не нужно смотреть на указатель температуры. Если ваш двигатель перегревается из-за недостаточного количества антифриза в охлаждающей системе, то первым делом на это отреагирует салонный отопитель, который располагается в самой высокой точке системы, — он просто перестанет выдавать горячий воздух.

То же самое станется и в том случае, если ваш антифриз закипит в двигателе. Это связано с тем, что в первую очередь антифриз будет кипеть в самом горячем месте мотора – в головке блока. В результате кипения будут появляться паровые пробки, запирающие каналы системы охлаждения, тем самым оставляя отопитель без необходимого антифриза. Еще один признак критической температуры – внезапная детонация. В связи с тем, что при перегреве сильно нагреваются стенки камер сгорания, а это ведет к возникновению неестественных процессов горения. В результате чего водитель, при нажатии на педаль акселератора, будет слышать характерный звонкий стук. Но правда и эти признаки водитель может не заметить, так как не всегда включен обогрев салона и хорошая изоляция может скрыть появившуюся детонацию. Если водитель не заметит появившийся перегрев двигателя, то при дальнейшем движении начнет падать мощность мотора и появится сильный, равномерный стук, который будет сильнее, чем стук при детонации. Если и эти признаки не помогут водителю определить перегрев, то в дальнейшем двигатель может получить серьезнейшие повреждения, которые повлекут за собой капитальный ремонт.

Причины возникновения перегрева

Первым делом каждый водитель должен разобраться в схеме системы автомобильного охлаждения.

Каждый элемент этой системы при определенных внешних условиях может стать начальной точкой перегрева. Зачастую перегревы возникают по таким причинам:

— плохое охлаждение антифриза или другой охлаждающей жидкости;

— дефект или износ уплотнений камеры сгорания;

— малое количество жидкости (антифриза) в системе;

— негерметичность системы охлаждения.

Проблема плохого охлаждения антифриза может появляться из-за повышенной загрязненности радиатора, а также по причине выхода из строя термостата, муфты включения вентилятора, электродвигателя или датчика температуры. Бывают случаи, когда радиатор загрязняется изнутри. Виновником таких загрязнений является накипь (если вы используете воду в качестве охлаждающей жидкости) и различные герметики для радиатора. Обычно плохое охлаждение устраняется быстро, но в условиях СТО. Чтобы доехать до ближайшей мастерской, нужно долить свежего антифриза и включить отопитель.

Нарушение или износ уплотнения камеры сгорания – еще одна распространенная проблема. Продукты, выделяющиеся под большим давлением при сгорании топлива в камере, проникают в рубашку системы охлаждения и быстро вытесняют из нее охлаждающую жидкость. В результате в рубашке системы охлаждения появляется горячая «подушка» из отработанных газов, которая еще сильнее раскаляет блок двигателя. Такая проблема может возникать при прогаре прокладки головки блока, а также при появлении трещин в гильзе цилиндра или головке. Выявить негерметичность можно по появившимся запахам выхлопных газов в бачке, вытеканию охлаждающей жидкости (антифриза) из того же бачка при заведенном двигателе и по характерной водомасляной эмульсии в моторном картере. Однако выявить конкретную причину можно лишь после частичной разборки агрегата.

Явная разгерметизация системы охлаждения появляется в результате неисправности радиатора, износа уплотнений и разрывов шланг системы, особенно часто такие трещины и разрывы появляются в местах затяжки хомутов. Важно знать, что течь в радиаторе часто возникает из-за разъедания трубок тосолом плохого качества, а течь уплотнительных резинок насоса – из-за эксплуатации автомобиля на воде.

Определить, что в системе мало жидкости так же легко, как и выявить место ее утечки. Достаточно лишь глянуть на расширительный бачок.

Разгерметизация системы охлаждения приводит к падению давления внутри системы до атмосферного уровня. Следствием падения давления является снижение температуры кипения жидкости. Разгерметизация системы определяется по упругому состоянию верхней шланги, идущей к радиатору.

Процессы, происходящие в системе охлаждения при перегреве

Как уже писалось выше, при перегреве закипает жидкость охлаждения в рубашке головки блока. Паровая пробка, образующаяся при этом, препятствует прямому контакту охлаждающей жидкости со стенками двигателя. В связи с этим эффект охлаждения резко снижается, а температура двигателя неукоснительно растет. Обычно такое явление носит местные характер – то есть в том месте, где происходит закипание жидкости, будет сильнее нагреваться стенка двигателя. В результате этого на блоке могут появляться дефекты, а иногда и трещины. Даже если на вашем двигателе не появятся трещины, то дефекты будут наверняка. Так как головка блока по краям прижимается болтами к блоку, то перегрев чаще происходит в средней части. При этом происходит следующее. Сильный нагрев вызывает расширение головки, что приводит к резким нагрузкам на крайние точки, где расположены болты, в то время как в средней части, из-за отсутствия болтов, такой нагрузки нет. В результате этого происходит деформация средней части головки блока и обжатие прокладки усилиями, которые явно выше эксплуатационных. Таким образом, после охлаждения двигателя прокладка в определенных местах уже не будет зажата достаточным образом, что может вызвать появление течи. Дальнейшая эксплуатация двигателя с таким дефектом приведет к прогоранию прокладки.

Также весьма опасен перегрев для деталей поршневой группы. Так как закипание охлаждающей жидкости распространяется непосредственно от головки блока, то первым делом резко снижается эффективность охлаждения цилиндров, что в свою очередь приводит к ухудшению отвода тепла от поршней. В результате температура поршней неукоснительно растет и они начинают расширяться. Так как поршень изготовлен из алюминия, а цилиндр обычно выполнен из чугуна, то разница в тепловом расширении приводит к уменьшению зазора в самом цилиндре. Результатом такой эксплуатации двигателя является капитальный ремонт с обязательной расточкой блока и заменой поршневых колец и самих поршней. Поэтому советуем не доводить мотор до такого состояния. Открывайте периодически капот и проверяйте уровень охлаждающей жидкости в бачке.

Что делать, если моторный агрегат перегрелся?

Первым делом, поняв, что у вас перегревается двигатель, вы должны остановить свой автомобиль и открыть капот – таким образом, мотор охладится еще быстрее. Так, по-моему, интуитивно делают все автомобилисты, но вот следующие шаги у многих водителей абсолютно неправильные.

Запомните, что нельзя откручивать пробку радиатора. Логично догадаться, что в разогретой системе охлаждения жидкость находится под давлением. Откручивая эту пробку, вы провоцируете выброс горячей охлаждающей жидкости. Ожог рук, а может быть и лица вам будет обеспечен – струя кипящего антифриза ударит в капот и рикошетом попадет в вас или в тех, кто стоит рядом. К сожалению, так поступает большинство автомобилистов, наверное, полагая, что таким образом они разрядят сложившуюся ситуацию. Ну а на самом деле они просто добавляют себе проблем, так как жидкость, находясь внутри мотора, как-то выравнивает общую температуру, а при ее выплескивании, самые перегретые места остаются вообще без охлаждения. Правда, есть такие автомобилисты, которые даже на этом не останавливаются. Если под рукой имеется вода, то особо «умные» автомобилисты начинают лить ее на двигатель, в надежде что он таким образом быстрее остынет. Результат таких действий почти всегда лишь один – появление трещин в головке блока.

Запомните, что перегрев двигателя – это именно та ситуация, когда лучше вообще ничего не делать. Подождите хотя бы минут пятнадцать. В течение этого времени охлаждающая жидкость немного остынет и давление внутри системы упадет. Только после этого можно приступать к каким-то действиям.

В первую очередь проверьте верхнюю шлангу радиатора. Если она потеряла свою упругость, значит, избыточного давления в системе нет. После этого вы можете аккуратненько отвинтить пробку радиатора и долить свежей охлаждающей жидкости. Делайте это медленно и с предельной осторожностью, чтобы свежая охлаждающая жидкость не попадала на разогретые стенки рубашки блока. После этого можете запустить двигатель и визуально оценить состояние системы охлаждения: наблюдайте за указателем температуры, посмотрите, включается ли вентилятор, нет ли утечек жидкости, также прощупайте, как нагреваются шланги радиатора. Худшее, что может случиться в дороге – это отказ термостата в закрытом положении. Если термостат заклинит в открытом положении, то вы спокойно доедите до места назначения, просто ваш двигатель будет медленнее нагреваться, так как поток антифриза будет постоянно двигаться по большому контуру (через радиатор охлаждения). Если же термостат заклинит в закрытом положении, вся охлаждающая жидкость будет идти в обход радиатора и двигатель мгновенно перегреется. Автомобиль с таким неисправным термостатом невозможно будет эксплуатировать даже зимой. При такой неисправности нужно заменить термостат.

Если же вы обнаружите протекание охлаждающей жидкости, то ее нужно обязательно устранить или хотя бы довести до минимальных размеров, чтобы можно было добраться до ближайшей ремонтной мастерской. Чаще всего утечки образуются на радиаторе, в местах пайки или на ребрах. Иногда такие течи можно заглушить, перекусив края и загнув их пассатижами.

Если же отказал вентилятор, то вы можете продолжить свой путь с включенным отопителем. Конечно, в салоне будет жарковато, но думаю, ради работоспособности вашего автомобиля можно будет немного потерпеть.

И еще хотелось сказать несколько слов про термостат. Если вы по каким-либо причинам не можете устранить неисправность термостата, то можете попробовать такой способ. Начните движение, когда стрелка указателя температуры доберется до красной зоны, сразу же глушите мотор и двигайтесь накатом. Как только скорость автомашины снизится до 10 — 15 км/час, запускайте двигатель (вы заметите, что за этот непродолжительный период температура двигателя стала меньше). При определенной степени удачи, выраженной в виде подходящих дорожных условиях, вы сможете проехать несколько десятков километров, при этом, не нанеся особого вреда двигателю.

Наверняка каждый водитель хотя бы раз сталкивался с неполадками в сцеплении машины. Это является не только причиной большого неудобства при управлении, но и может послужить фактором для создания аварийной ситуации. По сути, эксплуатировать такой автомобиль опасно, а потому нужно немедленно позаботиться о починке сцепления. К тому же повреждение данной детали ведет к увеличенному износу некоторых других частей машины.

Неполадки в работе сцепления может выявить даже неспециалист. Поэтому и осуществить самостоятельную замену сцепления или выполнить ремонт сцепления своими руками может большинство автовладельцев. Но если все же не уверены в своих силах, то лучше съездить в автосервис.

При тестировании работы сцепления на первом этапе не нужно заводить движок. Для начала следует все проверить на холостом ходу. Сядьте на водительское сидение, несколько раз плавно нажмите на педаль сцепления и прислушайтесь. Во время этого процесса не должно быть слышно каких-то резких и подозрительных шумов, вроде скрежетания  или стука. При нажатии на педаль не должно ощущаться каких-то препятствий или «проваливания». Также нажиматься она должна с первого раза и не заедать. Если наблюдается хотя бы один признак поломки, то это серьезный повод подумать о демонтаже детали и ее замене.

Далее проводим проверку при запущенном движке. Также жмем на сцепление и одновременно активируем заднюю передачу. Слушаем и замечаем, нет ли посторонних звуков во время этого из-под днища машины. Особенно подозрительным должен показаться скрежет. В этом случае есть вероятность повреждения ведомого диска. Тут тоже необходим срочный ремонт. В некоторых случаях передача даже может не включаться с первого раза. Это тоже свидетельство серьезной поломки в системе.

При работающем моторе протестируйте все передачи. При сломанном сцеплении какие-то передачи обязательно будут давать сбой, и включаться с ощутимым стуком. Попробуйте медленно выехать их гаража. Наблюдайте, нет ли при старте рывков. Это тоже один из признаков неисправного сцепления в автомобиле.

Сцепление – та деталь, своевременный ремонт которой позволит избежать еще больших трат. Поэтому в любом автосервисе вам предложат не просто поменять сцепление (своими руками не каждый может это сделать) – к вашим услугам будет представлен полный спектр услуг по диагностике данной детали.

Все без сомнения слышали, что если ломается АКПП, надо быть готовым к большим тратам на ремонт или замену коробки. Так говорят и дилеры, и мастера в автосервисах, однако они правы далеко не всегда. Давайте разберемся, что в «автоматах» выходит из строя чаще всего и во сколько может стать ремонт.

Устройство АКПП и ее возможные неисправности – сложная тема, достойная не отдельной статьи, а целой серии публикаций. Посему начнем мы с самого простого.

Механическая коробка может по-разному работать в зависимости от внешних условий.

Сейчас мы рассмотрим, как лучше использовать механическую коробку передач при езде на сухом или скользкой дороге, а также при спуске или подъеме.

Если Вы едете по сухой дороге, то не стоит резко перескакивать с высоких передач на низкие. Эта рекомендация становится особенно актуальной, в случае если Вам необходимо немного притормозить при подъезде к перекрестку. Вместо того чтобы резко переходить на низкую передачу с высокой, попробуйте притормозить на той передаче, на которой Вы ехали до этого, однако при этом постарайтесь понизить ее до минимальных оборотов. Когда Вы полностью остановитесь и будете снова готовы к продолжению дорожного движения, то можете снова включить передачу.

Любой автолюбитель знает, что при гололеде на дорогах становится особенно опасно, а значит, каждому участнику дорожного движения стоит быть предельно осторожным. То, что на скользкой дороге водителю намного сложнее сохранять устойчивость автомобиля – это факт. Для того, чтобы обеспечить наилучшую устойчивость желательно перейти на низкие передачи. Переход на езду при низких передачах поможет водителю не только точнее отрегулировать устойчивость своего транспортного средства, но и в случае чего проконтролировать угол заноса. Плюс ко всему, при низких передачах у машины будет дополнительный запас мощности на случай возникновения аварийно-опасной ситуации.

Самое основное, что не желательно делать при гололеде, так это выключать передачу и выжимать педаль сцепления. Чтобы торможение на скользкой дороге прошло безопасно не пытайтесь затормозить резко. Лучше сначала сбросьте газ, после этого выжмите сцепление и перейдите на низкую передачу, и только после этого Вы можете опять включить сцепление. Если Вы будет тормозить именно таким способом (так называемым «торможением двигателем»), то не заблокируете колеса. Вместо этого, колеса станут постепенно замедлять свой ход. Такая система торможения по умолчанию предусмотрена практически во всех иностранных автомобилях. К сожалению, далеко не все отечественные машины также могут этим похвастаться.

Также при езде по скользкому покрытию, водитель машины с механической коробкой передач должен крутить руль плавно, всячески избегая резких поворотов, которые могут привести к опасному заносу автомобиля. Если же Вы забуксовали в глубоком снегу или на льду, то можете попробовать применить метод «раскачивания», суть которого в том, чтобы при движении вперед включать первую передачу, а при движении назад, наоборот, заднюю.

Если Вам необходимо спуститься с горы или же, наоборот, подняться вверх на машине, то ехать необходимо только с включённой передачей. Это делается для того, чтобы у водителя была возможность быстро уменьшить или же, наоборот, увеличить обороты двигателя авто.

При подъеме в гору можно одновременно включить передачу, выжать сцепление, нажать педаль газа, при этом медленно отпуская педаль сцепления – подобный метод поможет не допустить сползания машины вниз. Если Вы знаете, что при подъеме вверх Вам придется несколько раз поворачивать, то лучше двигайтесь, включив первую передачу, потому что именно на этой передаче при высоких мощностях минимальная скорость.

Как ни парадоксально, но на автомобиле легче подняться вверх, чем спуститься вниз. По статистике, намного больше различных аварий произошло именно при спуске, когда невозможно задействовать только тормоза и приходится тормозить, используя мощности двигателя, отпустив педаль акселератора и перейдя на низкую передачу. Старайтесь ехать вниз на низкой передаче, чтобы машина не имела возможности разогнаться по инерции. Не забывайте контролировать движение автомобиля с помощью педали тормоза. Удачи на дорогах!