Залить бетонный бассейн. Как построить бетонный бассейн самостоятельно. Готовим основание для бетонирования донной плиты

Собственный бассейн – это великолепный подарок для всей семьи. Но если желания покупать маленький надувной вариант нет, а внешний вид каркасного не устраивает, то оптимальное решение – строительство бетонного бассейна. Его монтаж проводится достаточно просто, при этом все работы легко выполняются без посторонней помощи. Но бетон достаточно капризный материал, пока не застынет, поэтому для надежности постройки, необходимо пользоваться определенными правилами.

Итак, для начала необходимо разобраться с тем, что такое бетонный бассейн. Он состоит из:

чаши,
гидроизоляционного слоя,
системы подачи/отвода воды,
систем фильтрации,
наружной отделки,
декоративных элементов.

Чаша или основание – это и есть бетонная заливка. Ее толщина определяется в зависимости от размеров бассейна. Примерно рассчитывают по формуле суммарную кубатуру бассейна (3.1415926* R 2 *Глубину)*2/10 = см. Но не менее 10 см с хорошим армированием. Давление воды на стенки бассейна не слишком велико, но с другой стороны находится плотный грунт. В результате стенки и пол оказываются под своеобразным прессом, который достаточно легко разрушит тонкую заливку.

Гидроизоляция выполняется для того, чтобы бетон не намокал. Хотя этот материал достаточно лояльно относится к влаги, в чрезмерных количествах вода разрушает структуру бетона, делает его крохким и вызывает эрозию. Во избежание преждевременного разрушения необходима качественная гидроизоляция.

Монолитный бетонный бассейн наполняют двумя способами, либо через шланг, либо при помощи специальной системы подачи воды. Первый способ достаточно долгий, к тому же не позволяет следить за качеством воды. Используя специальные системы, оснащенные фильтрами, не только уменьшается жесткость, но и ускоряется процесс наполнения бассейна. Водоотвод необходим для того, чтобы спустить бассейн без проблем и выполнить его ремонт или очистку.

Если планируется использование дополнительных фильтров, их необходимо устанавливать сразу же. Качественные фильтрационные станции занимают достаточно много места, поэтому данный момент продумывают заранее.

Наружная отделка включает в себя монтаж кафеля и затирание швов специальными водоупорными затирками. Для стен кафель подходит любой, для пола используют нескользящие варианты. Применение других материалов возможно, но на практике кафель остается наиболее практичным и долговечным.

Декоративный этап – это установка лестниц, поручней, скульптур и прочих элементов, которые разнообразят скучный пейзаж. Кроме того, декорирование распространяется и на облагораживание прилегающей к бассейну территории.

Для того, чтобы бетонный бассейн был красивым, комфортным и безопасным, каждый из пунктов продумывают еще до начала строительства. Как правило, рисуют несколько чертежей или графических моделей, из которых выбирают наиболее понравившийся вариант и дорабатывают именно его.

Строительство чаши

Монтаж чаши состоит из следующих шагов:

подготовка котлована,
сборка опалубки,
заливка чаши,
монтаж подсыпки.

Перед тем, как заливать бетонную чашу бассейна, роют котлован. Его размеры должны быть на 20 см глубже и шире, чем размер самого бассейна. Это необходимо для того, чтобы сделать подсыпку. Кроме этого, к размерам котлована необходимо прибавить ширину заливки, иначе площадь бассейна уменьшиться. По поводу способа выкапывания, естественно предпочтительнее механический, при помощи экскаватора. Но, если бассейн планируется не очень глубокий и большой, то обходятся обычной лопатой.

Как и любые монолитные конструкции, стены чаши заливаются при помощи опалубки. Пол чаши льют либо на подсыпку из песка (предпочтительнее), либо прямо на грунт. Подсыпка позволяет уменьшить давление со стороны грунта, кроме того, создает более качественную основу, которой не страшны удары и вибрации (на случай падения в бассейн тяжелых предметов или землетрясений). Но заливка пола происходит только после того, как будут сделаны стены. Поэтому строительство опалубки предшествует полу. Опалубка делается либо в один уровень с землей, либо на несколько сантиметров ниже, если планируется делать чаши перелива. Короткая инструкция по монтажу опалубки выглядит так:

строим щиты, высота равна высоте стен бассейна, ширина не более 50 см,
делаем обрешетку, для этого забиваем каждые 50 см по колышку (выступает на 10 см выше уровня земли) и соединяем их каждые 1 м по высоте при помощи любых деревянных досок,
к каркасу пришиваем щиты,
с другой стороны, делаем тоже самое,
опорные колышки связываем перемычками,
ставим подпорки под щиты.

Далее заливаем стены бассейна из бетона. Опалубку снимают обычно через неделю. Работы выполняют при температуре воздуха не ниже +10 градусов Цельсия, иначе бетон будет долго ставать и плохо свяжется. Как только стены станы станут, льют пол. Дно бассейна будет готово к дальнейшим работам через 8-10 дней.

Совет: как в стенах, так и в полу желательно использовать металлический каркас – это сделает конструкцию более прочной. Для экономии материалов в бетон добавляют щебень.

После того, как чаша полностью станет и отдаст лишнюю влагу делают подсыпку. Используется исключительно песок. Желательно просеять его от ракушек и мелких каменей, но в бассейнах с объемом до 10 кубов – это не обязательно. Подсыпка стен выполняет те же функции, что и подсыпка пола. Сверху подсыпку используют либо для укладки плитки, либо засыпают грунтом, либо сверху настилают дерн.

Установка систем подачи и отвода воды

Для того, чтобы бетонный бассейн своими руками был не хуже, чем в специализированных комплексах необходимо очень грамотно продумать отвод и подачу воды. Выделяют две системы:

перманентная,
цикличная.

Перманентная система предусматривает постоянную циркуляцию воды в системы и является наиболее совершенной, так как позволяет значительно сократить расходы воды. С другой стороны, ее монтаж обойдется в разы дороже. Состоит из следующих элементов:

насос подачи,
фильтры,
накопительный бак,
переливы,
сливные каналы.

Первым делом устанавливается накопительный бак, он должен быть расположен ниже уровня воды в бассейне либо состоят из сообщающихся сосудов (иначе необходимо установить дополнительный насос, который будет подавать воду в накопительный бак из сточного канала).

Далее накопительный бак оборудуем всеми теми гаджетами, которые вы хотите видеть в своем бассейне (установки озонирования, ионирования, другими фильтрами и контролерами). Подключаем к баку насос подачи и проводим воду в бассейн. Труба подачи может выходить либо непосредственно наружу, в виде декоративного фонтана или крана (из головы статуй и т.д.), либо через обычные отверстия в чаше (их делают уже после заливки монолита).

Теперь необходимо обеспечить бесперебойную подачу воды. Для этого к баку подключают либо обычный поливочный шланг, если для наполнения используется городской водопровод, или насос, если источник воды колодец (скважина, другой водоем). Через фильтры бака прогоняют полный объем воды, далее наполняют еще на половину и отключают внешнюю подачу.

Бесперебойная циркуляция обеспечивается при помощи системы переливов. Это специальные желобки, которые сплошной канавой окружают периметр бассейна. Сверху накрываются железными решетками, которые выполняют функцию первичного фильтра, защищая от крупного мусора, листьев и т.д. Желобки необходимо устанавливать под уклоном (но не более 5 градусов, иначе глубина желоба в нижней точке будет достаточно значительная), в качестве верхней точки берется один из краев бассейна, от которого вправо и влево ведут канавы к нижней точке (расположена строго по перпендикуляру).

В нижней точке располагается отверстие, ведущее либо в систему труб, подающих воду обратно в накопительный бак, либо небольшая емкость, вода из которой откачивается насосом при достижении определенного уровня. Автоматика процесса достигается:

механически,
автоматически.

Механический способ подразумевает ручное включение фильтров и насоса в накопительном баке, когда уровень воды в бассейне значительно снижается. Автоматически способ предполагает использование специальных датчиков, которые автоматически включают и выключают технику. Об их разновидностях и свойствах более детально расскажет любой продавец-консультант специализированного магазина.

Циклическая система сводится к тому, что вода подливается в бассейн по мере необходимости. Очистка происходит при помощи химических средств. Естественно такой подход позволяет сэкономить достаточно крупную сумму на оборудовании, но в зависимости от размеров бассейна, за 5-10 лет расходы на воду и химию превышают стоимость фильтров и насосов. Кроме того, отсутствие циркуляции приведет к обязательному появлению плесени. При циклических системах подачи воды механическая (ручная) чистка бассейна должна выполнятся раз в месяц.

Гидроизоляция и наружная отделка

Гидроизоляция бетонных бассейнов выполняется:

химическими пропитками,
битумными смолами,
гидроизоляционными пленками.

Пористые пленки, пропускающие кислород, но препятствующие проникновению влаги были изобретены первыми. Хотя технология достаточно развитая, по соотношению цены и трудозатрат данный вариант нельзя назвать хорошим.

Современные битумные смеси, в отличии от чистой смолы, способны пропускать кислород, поэтому бетон не начнет цвести и разрушаться. Тем не менее, смола – это не самая лучшая основа для поклейки кафеля, поэтому понадобятся дополнительные работы на оштукатуривание.

Таким образом лучшим из всех вариантов, будет химическая обработка. Это быстро надежно и не требует каких-либо дополнительных финишных работ. Из недостатков – стоимость.

Изоляция начинается со стен, особое внимание на углах, и только потом обрабатывают пол. Если при заливке чаши использовался щебень, либо если стены и пол не выводились по маяки, перед началом работ стоит их оштукатурить. Цемент стоит значительно дешевле, чем влагоустойчивые клеи для кафеля, поэтому дешевле выровнять поверхность именно таким образом.

Как только штукатурка станет, а работы по гидроизоляции закончатся, сразу же переходят к монтажу кафеля. Как правило, используют:

керамогранит,
мозаику,
бассейны кафель.

Как и вода, керамогранит преломляет свет, в результате такая поверхность будет очень красиво блестеть в солнечную погоду. Материал лучше подходит для пола, так как не скользит. Стены делают редко, так как стоимость керамогранита достаточно высока.

Мозаика бывает стеклянная или керамическая. Стеклянные элементы смотрятся очень красиво, преломляют свет, и создают эффект внутреннего свечения. Но их стоимость может достигать 400-500 долларов за 1 кв. м. Поэтому витражи делают из обычной глазурованной керамики. Она смотрится практически также, но стоит в 5-8 раз дешевле.

Бассейный кафель снабжен специальным покрытием, которое исключает скольжение. Изготавливается он при специальном температурном режиме, который сводит к минимуму деструктивное действие воды. Большинство бассейнов отделывают совмещая такую плитку и керамические витражи.

Совет: хотя большинство производителей клеящих смесей и говорит о том, что их продукция подходит для любых видов работ, выбирать следует специальные смеси для поклейки кафеля в бассейнах (остальные начнут сыпаться через 2-4 сезона).

Декорирование бассейна

Бассейны из бетона своими руками приобретет законченный вид только после выполнения небольших, но весомых доделок. Естественно, первым делом необходимо обеспечить спуск и подъем из бассейна. Делать монолитную лестницу или возводить конструкцию из кирпича не желательно (исключение, если дизайн был придуман еще до выполнения монтажных работ), поэтому применяют металлические лестницы. Они продаются уже готовыми, легко укорачиваются, не ржавеют и не требуют дополнительного ухода. Кроме того, одновременно служат поручнями (для монолитных ступенек также нужны поручни, чтобы не поскользнуться при выходе из воды).

Строить бассейны без инфраструктуры не целесообразно. Окружение обычно представляет собой либо небольшую площадку с несколькими шезлонгами, либо дерн с газоном. Живой газон не рекомендуется, так как он быстро затопчется и придет в негодность. Кроме того, обильная влага будет способствовать активному росту травы. Частые работы по подрезке загрязнят воду в бассейне кусочками земли и срезанной травой.

Еще один момент, который придется по вкусу детям – это наличие фонтанчиков, гидромассажей и т.д. Также, использование специальных механизмов позволяет создавать волны или водовороты. Девай который необходим в случае, если температура воздуха не прогревается выше 20-25 градусов Цельсия – системы подогрева. Устанавливаются либо как теплый пол, либо непосредственно в накопительном баке.

Подобных гаджетов достаточно много. Предусмотреть их желательно еще до начала строительства, так как сделать фонтаны или водовороты, без демонтажа части чаши невозможно. Но в том случае, когда бюджет ограничен, все дополнительные элементы устанавливают со временем.

Сделать бассейн своими руками из бетона нелегко. Сложность задачи не умаляется при уменьшении размеров бассейна.

Классическим вариантом для строительства бассейна является бетонная чаша, облицованная плиткой.

При проектировании необходимо учитывать расположение уборочной техники, технического оборудования, трубопроводов, микроклиматических систем, зоны для отдыха и обходных дорожек. Толщину донной плиты, стен бассейна, марку и диаметр и сорт основной арматуры определяют на основании гидростатических расчетов. Рассматривают при этом разнообразные варианты нагрузок и выбирают наиболее неблагоприятную версию. Учитывают также уровень протекания подземных вод и плотность земли. Эти факторы имеют решающее значение при выборе метода проведения строительных действий и установлении их объема. Если вся вышеуказанная работа не будет произведена, бассейн может быстро выйти из строя.

Чтобы сделать бассейн своими руками потребуются инструменты и материалы:

цемент марки 500 и 600;
средней фракции щебень;
песок;
гидроизоляционные пластифицирующие добавки в бетон;
армирующая сетка, стальная арматура;
для опалубки брус и древесная доска;
шлифмашина, бетономешалка, пистолет для арматуры.

Подготовку основания проводят перед строительными работами. Если возводят открытые бассейны своими руками, в нее включают создание котлована,а при потребности проводят устройство песчаной подушки (толщину которой делают от 15 до 30 см), укладывание бетонной подложки (с толщиной примерно 10 см). Если расположение донной плиты будет ниже уровня подземных вод, то дренаж располагают под ней и по периметру.

Если пытаться сделать бассейн своими руками, могут возникнуть проблемы с подземными и стекающими атмосферными водами, которые могут попадать под изделие.

Поэтому рекомендуется отводной канал и основную плиту по периметру оборудовать дренажами. Для этого выкапывают траншею в пространстве канала, отводящего воду, и по периметру, а затем засыпают ее гравием. Глубина траншеи зависит от метода обустройства пола бассейна и уровня его погружения в грунт (если бассейн частично будет осажен над уровнем поверхности).

Сборка опалубки

Перед началом бетонирования производят установку и закрепление закладных элементов: слив донный, форсунки и закладные для них, фары, скиммеры, закладные противотока и прочее. Обвязывают это все оборудование кабелями, трубами ПВХ. И затем все названные элементы заливают бетоном. Устанавливая закладные элементы, следует иметь в виду, что отливку чаш обычно производят с применением бетона, который дает усадку после укладки. Поэтому нужно использовать технологию, которая не позволяет появляться пустотам и раковинам. К тому же во время заливки бетонных чаш происходит усадочная деформация, которая может привести к сдвигу и развороту закладных элементов.

Последствия эти нежелательны, так как исправить положение закладных элементов и точность формы уже отлитой чаши будет невозможно. Предотвратить подвижку закладных элементов во время укладки бетона можно, обеспечив необходимую жесткость крепления.

Установка опалубки — операция очень ответственная. Чтобы сделать бассейн своими руками, необходимо обеспечить нужную геометрию чаши, прочность элементов и заданную точность размеров опалубки во избежание выпучивания при гидростатическом давлении бетонных масс. Изготавливают железобетонные чаши бассейнов с применением многоразовой (унифицированной металлической, фанерной) и одноразовой (деревянной) опалубки. Изготавливая закругления, ступени и другие сложные элементы, применяют одноразовую опалубку. Обусловлено это тем, что форма чаш у бетонных бассейнов обычно нестандартная (частный сектор). Дно этих чаш бывает со ступенями, «ломаным».

Применяя стандартную опалубку, обеспечить такие формы не всегда возможно своими руками. К тому же, используя деревянную одноразовую опалубку, необходимо больше расходовать выравнивающих смесей. Объясняется это меньшей точностью при изготовлении опалубки на строительной площадке в сравнении с заводским производством. Из-за этого для прямолинейных участков лучше применять унифицированную многоразовую опалубку. Тип опалубки имеет большое значение, так как от этого зависит численность материалов для выравнивания поверхности чаши.

Армирование котлована

Во время проведения работ по армированию бассейна закладываются все необходимые для фильтрации и канализации ниши и штробы.

К установке арматуры приступают после того, как на дне котлована устроен подстилающий слой из щебня, песка, гравия (от 100 до 200 мм) и песчано-цементной стяжки (30 мм). Бетонную плиту не укрепляют стальной сеткой, если котлован выкопан не на насыпи и не в плотной земле. В ином случае используют стальную сетку с размером ячеек 150 х 150 мм и арматурой диаметром 6,3 мм. Если в бассейне используют донный выпуск для слива воды или в качестве всасывающего элемента для фильтрации, надо в основной плите создать технологические каналы в соответствии с чертежами. Обязательно соблюдать склон плиты или точную горизонтальность плоскости, так как любая неровность после наполнения водой бассейна проявится. Край бассейна будет не параллельным уровню воды.

Чтобы сделать бассейн своими руками, самым распространенным является такой способ, как сооружение шпунтованных стенок, состоящих из деревянных или металлических вертикальных элементов. Шпунтованные стенки укрепляют грунт, не позволяя ему осыпаться, благодаря этому ванну заглубить можно ниже, чем находится подошва фундамента.

Для укрепления используют арматуру периодического профиля. Определяют шаг ячейки и сечение арматуры в стадии проектировки. Наиболее часто для горизонтального и вертикального армирования применяют стержни, диаметр которых 8-10 мм. Горизонтальные стержни имеют шаг 3-60 см, а вертикальные 15-30 см.

Недопустимо применять электросварку, так как это нарушает микроструктуру металла, углерод выгорает, а при эксплуатации наблюдается коррозия на местах сварки. Арматурный объемный каркас для открытого бассейна собирают на бетонную подложку. Сооружения закрытые, расположенные в первом этаже, устанавливают на особые опорные конструкции. Этот процесс сложный, проще укладывать трубопроводы, размещать оборудование, организовывать контроль, профилактические и ремонтные работы.

Обработка арматуры

Арматуру связывают при помощи стальной проволоки. Для монтажа закладных деталей оставляют «окна». Не используют сварные каркасы: в железобетоне могут возникать сильные внутренние напряжения. Выпуски арматуры делают по очертанию донной плиты для фиксации каркаса стен. Выполняют опалубку днища из водостойкой ламинированной фанеры или обрезных досок.

Арматуру надо обязательно обработать специальным антикоррозийным составом, обеспечивающим долговечность конструкции. Обычно применяют полимерные краски. Стандартная горячекатаная арматура имеет на поверхности слой железной окалины, механические и физические свойства которой отличны от арматурного материала. Окалина довольно твердая, но хрупкая.

Соединение ее и основного металла имеет невысокую прочность, поэтому при воздействии окислительных реакций окалина отслаивается от базового металла. Арматуру покрывают полимером, который создаст дополнительную пленку для защиты металла от коррозии. При нанесении краски одним слоем высока вероятность коррозии, так как растворитель, испаряясь, оставляет на металле микроскопические неокрашенные зоны. Двойное окрашивание производят для более высокой надежности. Когда требуется коррозионная стойкость наивысшего уровня, применяются полимерные мастики или многослойное окрашивание. Чтобы создать , применяют специальные фиксаторы. Они обеспечивают точное положение каркасов и выдерживание проектной толщины у защитного слоя, предотвращающего коррозию арматурной стали.

Бетонные стены возводят с той же последовательностью. Бетонируют бассейны прямоугольной формы при помощи инвентарной металлической опалубки, криволинейные участки устраивают с помощью кружал из фанеры и досок. Устойчивость опалубки гарантируют металлические или деревянные подпорные элементы.

Бетонирование бассейна

Бетонирование дна чаши бассейна и стен производится поэтапно.

Чтобы соорудить железобетонный бассейн по традиционной технологии, производят поэтапное бетонирование стен и дна чаши, при этом строительство должно быть очень высокого качества. Касается это не только данных прочности, водонепроницаемости и устойчивости, но и затрагивает геометрию бассейна. Идеально ровными должны быть борта, уклон донной плиты, чтобы гарантировать полный слив воды.

Для отлива чаши используют по прочности не ниже класса В15 и по водонепроницаемости не ниже марки W4. Для смеси, которую используют в строительстве открытых бассейнов, выбирают марку по морозостойкости F100-F150. В этом случае конструкция сможет выдержать от 100 до 150 циклов замораживания. Бетон обязан быть водонепроницаемым, прочным и пластичным.

Плотность бетона обеспечивает и строгое дозирование количества воды, которую применяют при затворении цемента, и качественное его уплотнение. Но недостаток жидкости препятствует проведению монолитных работ, поэтому необходимо в смесь добавлять пластификаторы, которые обладают гидроизолирующими свойствами.

Есть два способа сделать бетонирование бассейна: заливка непрерывная и отливка за два приема. В первом случае получается монолитная чаша, она изготавливается в один прием. Следующий слой бетона с предыдущим схватывается без «холодных стыков». Это наиболее надежный способ бетонирования, но предполагает применение передовой техники в строительстве: автобетононасосов и автобетоносмесителей.

Случается, что во время отливки чаши бассейна не удается создать безостановочную подачу и приемку бетона. В таком случае используется технология «в два приема». Ее осуществляют с применением шпонки, обеспечивающей герметичность чаши на месте соединения затвердевшего и нового бетона («холодный стык»). Сначала бетонируют дно, а затем бортики. На стыках свежеуложенного и застывшего бетона укладывают предварительно шпонку, затем производят бетонирование. Благодаря свойствам шнура (шпонки) обеспечивается герметичность стыков. При опускании в воду объем его увеличивается, все зазоры перекрываются, и вода не просачивается.

Монолитные работы проводятся при плюсовой температуре не ниже пяти градусов, независимо от используемой технологии. Свежеуложенный бетон защищают от попадания прямых солнечных лучей и увлажняют.

Гидроизоляция конструкции

Бассейн — сложное сооружение, где не исключается образование трещин в бетоне. По этой причине наносят на поверхность чаши эластичное гидроизоляционное покрытие. Внутреннюю поверхность для этого пропитывают специальным раствором. Обнаруженные по окончании бетонирования раковины замазывают специальными шпатлевками и пропитками, которые обеспечивают герметичность чаши. Предварительно обрабатывают поверхность раствором для открывания пор бетонной поверхности. Улучшить проникание пропиточных жидкостей вглубь можно с помощью растворов минеральных кислот.

В целом внутреннюю гидроизоляцию определяют отделочные материалы. Если в качестве материала для отделки будет использована ПВХ-пленка, не потребуются трудоемкие гидроизоляционные работы. Основание под мозаику или керамику подготавливают очень тщательно. Вначале исправляют незначительные погрешности и дефекты с помощью штукатурки или ремонтного состава. Для лучшего прилипания штукатурного слоя на бетон наносят предварительно адгезионный состав. Оштукатуривание производят по сетке, которую фиксируют на бетонную поверхность с помощью дюбелей. Это обеспечивает устойчивость гидроизоляционного, отделочного и выравнивающего слоев в отношении динамических нагрузок. Отклонение от горизонтали и вертикали контролируют металлическими реечными маяками.

Отделку критических мест производят альтернативной гидроизоляцией. Стыки дна и стен необходимо дополнительно оклеить уплотнительными лентами. Обязательное условие при возведении бассейна из бетона, облицованного керамической плиткой или мозаикой, — это проверка на водонепроницаемость. Когда возводят бассейны из бетона, проверку на утечку воды проводят после того, как изготовлены и выровнены поверхности бетонной чаши. Для этого бассейн наполняют водой и выдерживают десять дней. После оштукатуривания устанавливаются закладные элементы. Для того чтобы герметизировать обрамления, применяют специальные шнуры или расширяющийся бетон. По завершении мероприятий по гидроизоляции чашу подвергают испытаниям. Залив в нее воду, наблюдают в течение трех дней за состоянием бассейна. Если протечек нет и герметичность подтверждена, бассейн осушают, делают обратную засыпку и начинают отделку конструкции.

Материалы и технологии | №2 (59) "2011

Бассейн с бетонной чашей - не только самый престижный и наиболее традиционный, но также самый дорогостоящий и сложный. Он требует весьма основательного и продуманного подхода к строительству.

Чаша здоровья

Строительству бассейна с бетонной чашей предшествует выбор места и типа бассейна - закрытый или открытый.

Первый может размещаться как в отдельном павильоне, так и в доме или пристройке. В таком случае решение о строительстве бассейна лучше принимать при проектировании здания. Если же выбран открытый вариант, то следует учитывать результаты разведки грунтов и возможность подведения инженерных коммуникаций. Важнейшими из них являются системы водоснабжения и водоотведения. Кроме того, участок, прилегающий к бассейну, должен быть нескользким, водонепроницаемым и иметь незначительный уклон в сторону от бассейна.

В связи со сложностью задачи разработку любого проекта бассейна с бетонной чашей лучше поручить опытным проектировщикам.

После того как выбрано место для бассейна и завершена разработка проекта, строительство проходит следующие этапы:
– рытье котлована,
– устройство основания бетонной чаши,
– армирование,
– сооружение опалубки,
– бетонирование и размещение закладных элементов,
– демонтаж опалубки,
– выравнивание стен и днища чаши бассейна,
– гидроизоляция,
– отделка.

Основы основ

Сооружение основания под чашу бетонных бассейнов открытого и закрытого типов значительно различается. Для закрытого бассейна комплекс работ зависит от того, создается ли конструкция в процессе строительства дома или встраивается в уже возведенное ранее здание. В первом случае в проекте учитывается вся специфика гидротехнического сооружения, а также взаиморасположение фундамента здания и днища бассейна. Причем наиболее предпочтительным является вариант расположения чаши бассейна на опорах, которые устанавливаются на единой с домом фундаментной плите.

При таком варианте предусматривается пространство под чашей бассейна, позволяющее контролировать состояние конструкции и трубопроводов во время его эксплуатации.

В этом же пространстве преимущественно размещается оборудование системы водоподготовки бассейна, а также переливная емкость в случае переливного бассейна. Как уже говорилось выше, данный вариант является самым удачным в отношении его эксплуатации, но и самым дорогостоящим.

Если бассейн встраивается в уже возведенный коттедж, то при реализации задуманного возможен целый ряд сложностей, требующих специфического подхода. Например, если чашу бассейна планируется разместить в цокольном или подвальном этаже, глубина заложения донной плиты может оказаться ниже фундамента дома. А вследствие подкопа под его опорную часть и нарушения подстилающего слоя грунта возникает риск деформации и повреждения несущих конструкций здания. Безопасная реализация таких проектов требует в каждом конкретном случае разработки индивидуальной технологической схемы.

При сооружении открытого бассейна этапы рытья котлована и подведения основания под бетонную чашу проще. Под основание бассейна на дне котлована насыпают песчаную подушку толщиной 15–30 см, на которую производится укладка слоя бетонной подготовки толщиной 10 см. Плита бетонной подготовки должна выступать за края донной плиты бетонной чаши на 2–5 см. Если донная плита будет находиться ниже уровня грунтовых вод, что в российских условиях случается очень часто, по периметру плиты и в пространстве отводящего воду канала выкапывается траншея глубиной и шириной 25–50 см, которую засыпают крупным гравием, создавая таким образом дренаж. Кроме того, по бетонному основанию укладывается слой гидроизоляции, которая защищается от повреждения со стороны донной плиты чаши бассейна цементно-песчаной стяжкой (толщина 3–5 см).

Слой гидроизоляции укладывается с запасом, так, чтобы после окончания бетонных работ его края можно было завести на стенки бетонной чаши бассейна. Как правило, для этих целей (внешняя гидроизоляция бетонной чаши) применяют рулонные гидроизоляционные материалы (гидростеклоизол, ПВХ пленки), а также обмазочные битумные мастики.

При размещении бассейна внутри здания коттеджа и высоком уровне грунтовых вод дренажная система организуется по периметру всего дома.

Стальной скелет

Поверх цементно-песчаной стяжки, защищающей внешнюю гидроизоляцию, сооружается каркас будущей бетонной чаши бассейна. Для этого используется арматура периодического профиля. Ее сечение, шаг ячейки определяются при проектировании в зависимости от геометрических характеристик бассейна и состава грунтов. Обычно для вертикального и горизонтального армирования применяются стержни диаметром 8–10 мм. Шаг горизонтальных стержней составляет 3–60 см, вертикальных - 15–30 см.

Одно из принципиальных требований при сооружении каркаса - запрет на использование сварки в местах пересечения и связывания арматурных стержней. Дело в том, что в месте сварки нарушается микроструктура металла и выжигается углерод, а это предпосылка к созданию очага коррозии. Кроме того, при заливке бетона на сваренный арматурный каркас из-за отсутствия люфта в местах скрепления арматурных стержней возникают значительные внутренние напряжения. Это также может привести к коррозии, нарушению целостности каркаса, а позже и бетонной чаши.

Поэтому для связывания арматурных стержней используется стальная вязальная проволока диаметром 2–3 мм. Для соблюдения проектной толщины слоя бетона, защищающего арматуру от воздействия воды и коррозии, применяются специальные пластиковые фиксаторы, обеспечивающие точное расположение деталей каркаса. По контуру донной плиты в местах расположения стен делают выпуски арматуры, фиксирующие каркас стен.

При сборке арматурного каркаса оставляются окна под размещение закладных деталей оборудования бассейна. Также на этой стадии в местах, к которым не будет доступа после бетонирования, прокладывается трубная обвязка.

Особое внимание уделяется гидроизоляции стальной арматуры во избежание коррозии при просачивании воды в толщу бетона. Для этого арматура обрабатывается антикоррозийными составами, обеспечивающими коррозионную стойкость и долговечность всей конструкции. Обычно для этого используются полимерные краски. Для большей надежности производят двойное окрашивание. Если необходим высокий уровень коррозионной стойкости, применяют многослойное окрашивание красками или специальные полимерные мастики.

Ящик для чаши

Для придания нужной формы и толщины стен и дна бассейна сооружается опалубка. Наиболее надежным и многоразовым вариантом является унифицированная металлическая опалубка. Однако иногда бывает рациональным использование фанерной и одноразовой деревянной опалубки. Ее недостатком является увеличение расхода смесей для выравнивания внутренней поверхности чаши. Это обуславливается меньшей точностью изготовления опалубки на строительной площадке по сравнению с заводскими условиями.

Для достижения необходимой геометрии чаши необходимо обеспечить не только заданную точность размеров, но и прочность элементов опалубки. Это очень важно сделать, чтобы избежать выпучивания стенок опалубки под воздействием гидростатического давления бетонных масс.

Правильный выбор типа опалубки, ее элементов, точность сборки в соответствии с геометрическими характеристиками чаши бассейна и необходимая прочность обеспечивают заказчику значительную экономию средств за счет сокращения расходов на дорогостоящие выравнивающие смеси, большинство из которых ввозятся из-за рубежа.

За раз или за два

Особенности бетонной чаши бассейна диктуют определенные требования к качеству материала. Прежде всего бетон, который должен применяться для строительства чаши, должен иметь высокую прочность и водонепроницаемость. Специалисты большинства компаний, занимающихся строительством бетонных бассейнов, рекомендуют применять для отливки бетонной чаши тяжелый бетон классом не ниже B 25 по прочности и марки не ниже W 6 по водонепроницаемости. Для открытого бассейна важна также морозостойкость бетона. В соответствии с этим для бетонной чаши под открытым небом рекомендуется использование марки бетона по морозостойкости F100–F150, что позволит выдержать не менее 100–150 циклов попеременного замораживания и оттаивания.

Сегодня для бетонирования чаш бассейнов применяются две основные технологии: непрерывной заливки и отливки в два приема.

Технология непрерывной заливки бетона предполагает использование автобетономешалок и автобетононасосов за один прием. Для уплотнения бетона применяются площадные и погружные вибраторы. Непрерывность процесса заливки требует слаженных действий всех строительных звеньев. В результате получается монолитная чаша с высокими эксплуатационными качествами. Однако иногда технология непрерывной заливки бетона не используется из-за невозможности обеспечить доступ техники к месту строительства на участке.

Технология отливки бетонной чаши бассейна в два приема распространена сегодня значительно шире. В этом случае сначала бетонируется дно чаши, а за второй прием - стены. В месте соединения стены и дна (соприкосновения нового и уже застывшего бетона) образуется так называемый холодный стык, через который вода может проникать в толщу бетона и, оставаясь там, разрушать его структуру при замерзании или даже просто вытекать из чаши бассейна. Для предупреждения этого в местах стыков застывшего и незастывшего бетона предварительно укладывается саморасширяющийся шнур сечением 2,5–3,5 см. Этот шнур изготавливается из материала, объем которого при погружении в воду увеличивается в 6 раз и более. Таким образом, при разбухании шнур закрывает все щели и препятствует проникновению воды.

Существует два подхода к размещению закладных элементов в толще стен и дна бассейна. Первый предусматривает их размещение в окнах арматурного каркаса с соответствующей опалубкой непосредственно перед заливкой бетона. В таком случае закладные элементы, а также вход заливной и сливной труб, крепятся на арматуре с помощью проволоки. Без такого крепежа закладные элементы могут быть сдвинуты со своего места при заливке бетонной смеси.

Второй подход заключается в формировании с помощью деталей опалубки специальных окон и ниш под закладные элементы, которые устанавливаются уже после окончания основных бетонных работ. Затем ниши зачеканиваются и герметизируются раствором на основе саморасширяющихся смесей.

Недопустимым является выдалбливание ниш под закладные элементы в готовой бетонной чаше бассейна - это может привести к нарушению ее целостности.

Удержание воды

Водонепроницаемость стенок и дна чаши бассейна достигается не только за счет применения специальных марок бетона. Целый комплекс работ по выполнению обмазочной гидроизоляции внутренней поверхности чаши и трещин и швов бассейна направлен на предупреждение проникновения воды в толщу бетона.

После снятия опалубки стены чаши бассейна выравнивают с помощью оштукатуривания и нанесения специальных выравнивающих смесей. Раковины заделывают специальными шпатлевками, предварительно обработав поверхность растворами минеральных кислот для открытия пор в бетонной поверхности, чтобы пропиточные жидкости лучше проникали вглубь бетона.

Под штукатурку в качестве гидроизоляционных материалов чаще других используют акриловые и эпоксидные смолы, образующие при затвердевании на поверхности бетонной чаши сплошную полимерную пленку. Применяют также проникающую изоляцию, такие средства, как «Пенетрон», «Кальматрон», CARAT-P, Osmoseal и др. Активные химические компоненты этих материалов проникают в толщу бетона и вступают в реакцию с гидроокисью кальция, образуя нерастворимые кристаллогидраты, заполняющие капилляры, микротрещины и поры бетона размером до 0,4 мм.

Большие чаши бассейнов герметизируют при помощи двухкомпонентных цементно-полимерных составов, состоящих из цементной основы и эластификатора: Mapelastic, Aquafin-2k, Osmoflex, Vandex BB75E, Ceresit CR 66 и Ceresit CR 166. Покрытие, образующееся с помощью таких составов, может перекрыть трещину шириной до 1 мм. Места стыков стен и дна выклеивают уплотнительными лентами. Для лучшего прилипания штукатурного слоя к гладкому бетону на него предварительно наносят адгезивные составы. Ошту-катуривание проводят по металлической сетке, зафиксированной на поверхности чаши дюбелями.

Объем комплекса работ по гидроизоляции чаши бассейна зависит от выбранных отделочных материалов. Так, отделка бассейна керамической плиткой требует тщательной гидроизоляции бетонной чаши, как это описано выше. Если в качестве отделочного материала выбрана ПВХ-пленка (Alkorplan 2000, Flagpool, Efolie и др.), являющаяся также и гидроизоляционным материалом, то объем работ по гидроизоляции бетонной чаши значительно сокращается. Герметичный мешок пленки сваривается по форме бассейна и прижимается давлением воды к его стенкам. Крепится пленка к чаше только по периметру на бортике.

Кроме всего прочего, использование ПВХ-пленки для отделки внутренней поверхности бетонной чаши бассейна является самым экономичным и быстрым вариантом. Перед монтажом пленки производится только выравнивание поверхности чаши и укладывается слой утеплителя и амортизатора из нетканого материала, который также препятствует образованию конденсата и появлению микроорганизмов.

Этапы работы:

1. Рытье котлована
При рытье котлована учитываются плотность земли и уровень грунтовых вод, а также не должно быть нагрузки со стороны фундаментов соседних построек.

2. Устройство основания бетонной чаши и армирование
Толщина донной плиты, стен, класс и марки бетона, класс и диаметр арматуры определяются гидростатическим расчетом.

3. Сооружение опалубки, бетонирование и размещение закладных элементов
Надежная опалубка позволит избежать таких дефектов при бетонировании, как выпучивание под давлением массы бетона, заваливание стен, нарушение геометрии чаши, что, в свою очередь, сэкономит силы и средства при отделочных работах.

4. Выравнивание стен и днища чаши бассейна, отделка бассейна
Выравнивание стен и днища - трудоемкий и дорогостоящий процесс, на котором не стоит экономить и который необходимо выполнить особенно тщательно, ведь от этого зависят качество отделки, надежность гидроизоляции и внешний вид чаши бассейна.

5. Гидроизоляция, отделка и реконструкция чаш бассейнов
Армированное стекловолокном полимерное покрытие предназначено для облицовки внутренней поверхности бассейнов. Оно одновременно является отделочным и гидроизолирующим материалом, что очень ценно при реконструкции бетонных чаш.

Текст: Александр Преображенский

Добавить в избранное

Конструкция
Монтаж
Обслуживание

Изготовление бетонного бассейна своими руками

Достаточно большое количество людей мечтает о том, чтобы построить на собственной даче простой бетонныи бассеин. Подобная роскошь позволяет не только отдыхать после тяжелых рабочих дней, но и поддержать свое тело в хорошей форме, потому как плавание в бассейне является физической нагрузкой, которая хорошо сжигает калории.

Схема устройства бассейна:1. арматура; 2. бетон; 3. герметизация холодного шва; 4. выравнивающий штукатурный слой; 5. гидроизоляция по сетке; 6. плиточный клей; 7. мозаика.

Чтобы построить из бетона бассеин своими руками, понадобится знать технологию возведения данной конструкции.

Строительство бассейна из бетона подразумевает выполнение комплекса инженерно-строительных работ, среди которых:

рытье котлована;
создание дренажа;
теплоизоляция;
армирование;
водоснабжение;
заливка чаши;
герметизация;
финальная отделка.

План бассейна:1. Дренажная яма бассейна располагается ниже уровня дна бассейна. 2. Донный слив. 3. Техническое помещение. 4. Спуск в техническое помещение. 5. Внешняя стяжка 40 см. 6. Место для прокладки труб по периметру 50 см. 7. Армированная бетонная чаша бассейна. 8. Направление уклона дна 2-4 см на 1 м.

Если человек является новичком в строительном деле, не рекомендуется сразу браться за , потому как неправильное выполнение какого-либо из этапов повлечет за собой недолговечность сооружения в связи с плохим качеством конструкции. Не стоит забывать, что на строительство бассейнов уходит достаточно большое количество денежных средств, в связи с чем лучше переплатить немного денег и нанять опытных специалистов, которые все смогут сделать качественно и быстро.

Однако если все же было принято решение сделать бассеин своими руками из бетона, следует знать существующие варианты изготовления данной конструкции.

Элементы, которые нужны:

бетон;
щебень;
песок;
рубероид;
прутья;
виброустановки;
ПВХ-пленка или плитка;

Технология строительства бассейна из бетона своими руками

Строительство данной конструкции может быть разнообразным. Оно будет зависеть от того, какое количество денежных средств планируется вложить и насколько хорошие имеются навыки строительства у хозяина дачного участка. Есть смысл рассмотреть два наиболее простых варианта изготовления . В первом варианте для боковых стенок будет использоваться монолитный бетон, который заливается с помощью опалубки. Второй вариант более простой. Он подразумевает выкладку пенополистирольных пустотелых блоков на горизонтальную бетонную стяжку. В обоих случаях будет изготавливаться бассейн открытого типа, в связи с чем подготовительные работы будут одинаковыми.

Вернуться к оглавлению

Монолитный бетонный бассеин своими руками

Готовая бетонная чаша со ступеньками.

Прежде всего понадобится определиться с размерами изготавливаемой конструкции. Следует обратить внимание, что чем больше объем бассейна, тем выше будут материальные затраты на его создание.

Глубина бассейна должна быть не менее 1,5 м. Это нужно для того, чтобы было удобно плавать взрослому человеку. На дно и стенки уйдет приблизительно по 40-50 см дренажного слоя и толщины чаши, в связи с чем котлован под бассейн понадобится делать шире, глубже и длиннее.

Прежде чем рыть котлован, понадобится составить проект водоснабжения бассейна и дренажа. Это обеспечит его нормальное функционирование. После того, как будет определено расположение заливочных и сливных магистралей, будет возможность начинать рыть котлован.

После того как котлован будет вырыт, следует перейти к созданию дренажной подушки. Дно котлована для этого засыпается на 30 см слоем щебня с песком (сначала понадобится насыпать 15 см песка, а после этого — 15 см щебня). После того как подушка будет создана, ее понадобится утрамбовать и сверху уложить рубероид, который послужит хорошей гидроизоляцией изготавливаемой конструкции. Рубероид рекомендуется укладывать в 2 слоя. Это необходимо, чтобы повысить гидроизоляционные свойства бассейна. Стоит заметить, что специалисты рекомендуют укладывать рубероид на дно таким образом, чтобы края могли ложиться на внутренние стенки котлована по 20 см с каждой из сторон.

После того как будет создана гидроизоляция, есть возможность переходить к заливанию чаши из бетона. Рекомендуется заливать дно бассейна и его стенки одним подходом. Это нужно для того, чтобы конструкция могла получиться максимально прочной и герметичной. Однако подобное в большинстве случаев реализовать не удастся, в связи с чем понадобится прежде всего залить дно, а потом уже стенки. Перед заливкой бетона обязательно нужно на дне создать каркас из арматуры. Для подобных целей лучше всего выбирать прутья класса А3, которые имеют толщину 12 мм.

Стоит знать один важный момент, который обязательно следует учитывать: прутья арматурного каркаса не допускается соединять при помощи сварки, потому как данные места подвергнутся коррозии в дальнейшем. Для того чтобы скрепить прутья, лучшим вариантом является использование проволоки.

Расстояние между прутьями варьируется в промежутке от 15 до 30 см в вертикальном армировании и от 10 до 50 см в горизонтальном.

Горизонтальный армированный каркас нужно укладывать на камешки, которые имеют толщину 3-5 см. Это необходимо для того, чтобы каркас находился по центру стяжки бетона. Также понадобится выгнуть арматурные прутья по периметру дна, чтобы связать между собой горизонтальные и вертикальные прутья в дальнейшем.

Вернуться к оглавлению

Создание дна бассейна и его отделка

После того как каркас будет создан, понадобится залить дно бассейна при помощи бетонного раствора. Делать дно рекомендуется не строго ровным, а с наклоном в 2-3° для того, чтобы обеспечить слив воды в трубу, которая будет располагаться в нижней точке вертикальной стенки.

Чтобы дно было прочным, понадобится при заливании раствора бетона использовать специальные виброустановки, которые дадут возможность более качественно уплотняться раствору.

После того как дно будет залито, необходимо бассейн оставить на неделю для того, чтобы раствор имел возможность застыть. Если заливание бетона будет происходить в жаркое время года, дно понадобится каждый день по несколько раз смачивать водой, чтобы была возможность предотвратить растрескивание раствора.

Пока как дно будет застывать, рекомендуется не терять времени и позаботиться о создании коммуникаций по сливу воды в выгребную яму с бассейна. Для этого понадобится вырыть траншею по уровню дна и проложить трубу от канализации к месту, в котором вода сливается с бассейна (нижняя точка наклона дна). Трубы необходимо укладывать под небольшим наклоном в сторону канализации, чтобы была возможность предотвратить застой воды, потому как она будет двигаться самотеком. Трубу, которая будет проходить внизу вертикальной стенки, понадобится чем-нибудь заглушить, чтобы раствор не попадал в нее.

Когда дно полностью застынет, необходимо будет соорудить опалубку для вертикальных стенок чаши бассейна из бетона. В качестве опалубки есть смысл использовать оструганные с одной стороны доски либо листы фанеры. Предпочтительнее применять фанеру. Расстояние между опалубкой и вертикальным откосом котлована должно составить не менее 40 см. В опалубке создается вертикальное армирование, после чего связывается с горизонтальным.

В опалубку заливается раствор бетона и утрамбовывается виброустановками. Далее раствор нужно оставить на несколько дней для застывания. Как только стенки бетонной конструкции застынут, нужно сбить опалубку и перейти к финальным работам — замазке стыков между стенами и дном, пропитке чаши бассейна из бетона водоотталкивающими средствами, отделке.

Вместо декоративной отделки плиткой герметичной чаши из бетона можно использовать более простой метод — обтяжку конструкции ПВХ-пленкой, которая повысит герметичность и придаст конструкции приятный голубой окрас.

В данной статье мы рассмотрим основные моменты строительства бассейна из бетона, познакомимся с особенностями технологии и строительными инструментами и материалами, которые применяются при возведении бассейна.

Коротко о преимуществах бетонного бассейна.

Бетонный бассейн предоставляет большой простор для дизайнера (любые размеры и форма). У него имеются конструктивные преимущества, одно из главных – опора для плиты перекрытия пола. Такие бассейны долговечны, а внутренние поверхности чаши можно отделать разнообразными материалами. К тому же, бетонные бассейны позволяют установить любые аксессуары и аттракционы.

Рис. 1. Устройство железобетонной ванны бассейна

Арматура класса A-I, A-III
Антикорризионное покрытие арматуры
Бетон М350В25W6-8
Герметизация холодного шва
Праймер
Выравнивающий штукатурный слой
Гидроизоляция по сетке
Плиточный клей
Мозаика
Затирка швов
Плитка половая

Конструктивные решения размещения железобетонной ванны бассейна

Самым лучшим вариантом является, когда ванна бассейна размещена на опорах, которые устанавливаются на единой фундаментной плите с домом.

Рис. 2. Поперечный разрез бассейна по длине

При таком размещении существует обходное пространство, которое позволяет легко контролировать состояние конструкции и трубопроводов во время эксплуатации бассейна. Здесь же в основном располагается техническое оборудование системы водоподготовки бассейна.

Для частных бассейнов конструкцию чаши можно устанавливать на грунте. Единственное, что надо предусмотреть – «развязывание» чаши бассейна и фундамента дома, во избежание появления трещин в полу или в бассейне.

Рис. 3. Поперечный разрез бассейна по ширине

Не рекомендуем углублять чашу бассейна ниже фундамента дома. Если чаша все же углублена в грунт, то в качестве обратной засыпки есть большой соблазн использовать грунт из выкопанной ямы. Лучше этого не делать, так как возможны подвижки грунта при отрицательных температурах, а также трещины в трубной обвязке. Лучше всего в данном случае использовать песок.

На Северо-Западе России зачастую приходится сталкиваться с проблемой грунтовых вод. Самое лучшее решение – это установка дренажной системы вокруг дома. В случае если уровень грунтовых вод невысок, применяется наружная гидроизоляция бассейна. Как правило, применяют рулонную гидроизоляцию (гидростеклоизол), обмазочные битумные мастики или пленки ПВХ.

Заранее продумайте пути подъезда бетон-миксера. Заливка бетона с помощью тачек значительно усложняет сооружение бассейна.

В принципе всегда можно заказать бетононасос. Однако стоит учесть, что смена (8 часов) обойдется Вам порядка 30 тысяч рублей. Кроме того, необходимо обеспечить условия для промывки бетононасоса.

Армирование чаши бассейна

Арматурный каркас монтируют поверх гидроизоляции от грунтовых вод. Чтобы не была повреждена гидроизоляция, поверх ее устраивают защитную стяжку из бетона толщиной 20–40 мм.

Рис. 4. При армировании каркаса бассейна
лучше не использовать сварку

Несколько ключевых моментов армирования

Не применяйте сварку при сборке каркаса
- Места сварки – потенциальный очаг коррозии;
- Сварка способствует ослаблению структуры металла;
- При заливке бетона из-за отсутствия люфта каркаса возникают большие внутренние напряжения.

Укладывайте арматуру на специальные пластиковые фиксаторы на основании и стены.
На стадии армирования необходимо проложить трубную обвязку в местах, к которым не будет доступа после бетонирования (в стене примыкающей к фундаменту, к донному трапу).
После армирования примите работу и подпишите акт скрытых работ.

Монтаж опалубки

Установка опалубки является, пожалуй, самым ответственным этапом в процессе изготовления железобетонной ванны. Именно от качества установки и крепления опалубки зависит как пойдет заливка бетоном. Самые распространенные дефекты при монтаже опалубки: выпучивание под давлением массы бетона, заваливание стен, нарушение геометрии бассейна.

В качестве опалубки мы применяем фанеру толщиной 21 мм. Конечно, многоразовая металлическая опалубка позволит упростить процедуру ее установки, но так как практически каждый бассейн имеет свою уникальную форму (разный профиль дна и глубину, закругления) проще обойтись одноразовой опалубкой.

Не монтируйте закладные элементы до заливки бетона. Лучше оставить ниши и поставить их после снятия опалубки и выравнивания стен.
Не жалейте распорки и стяжки. Лучше их устанавливать через каждые 50 см.
В качестве внешней опалубки можно использовать стену дома, к которой примыкает бассейн, только через проложенный разделитель. Пенопласта толщиной 5 см вполне достаточно.

Бетонирование

Правильно выполненное бетонирование позволит не только быть уверенным в конструктивной прочности и долговечности чаши бассейна, но и избежать дополнительных расходов на выравнивающие работы и материалы.

Рис. 5. Заполнение дна бассейна бетоном

Основные положения работ по бетонированию:

Бетон должен быть не ниже класса M350 (В25 W6)
Проводить бетонные работы лучше при температуре не ниже +50С. При небольшой отрицательной температуре можно заливать бетон с противоморозными добавками.
Желательно бетонировать способом непрерывной заливки или осуществлять заливку в 2 приема с применением технологии гидроизоляции холодного шва.
Уплотнение бетонной смеси с помощью вибраторов.

После заливки бетона, можно приступать к гидроизоляционным и облицовочным работам.

Возможно, будет полезно почитать: