За понятием развала-схождения скрываются весьма важные параметры, влияющие на курсовую устойчивость покрышек, а также на их долговечность. Исчисление величины допуска углов производится десятыми градуса. Сохранности их обеспечивается правильными условиями эксплуатации автомобиля. В наиболее частых случаях выполнение развала-схождения осуществляется сразу после замены какой-либо детали подвески, то есть вслед за каждым, пусть даже самым мелким ремонтом. Когда заменяется верхняя опорная чашка, к примеру, на одной стойке, автомобиль получает вроде и незаметный, но крен до 2 миллиметров, что влечет за собой изменение углов развала-схождения на всех колесах. Обращаться за услугами лучше к специалистам, на «вооружении» которых имеются компьютерные стенды, позволяющие проводить регулировку развала-схождения. С данным стендом у опытного мастера есть возможность определить наличие незаметных на ощупь люфтов и благодаря этому своевременно проинформировать автовладельца о необходимости ремонта ходовой части авто. Но даже когда с подвеской не проводилось никаких действий, пружины со временем начинают постепенно просаживаться под нагрузкой, несколько уменьшая тем самым дорожный просвет.

Подвеска сконструирована таким образом, что положение колеса по высоте влияет на изменение угла развала и угла схождения этого колеса, соответственно проверку и регулировку в случае необходимости необходимо делать раз в год и лучше всего весной. При установке на автомобиль новых пружин, развал выполняется сразу после проведения ремонта, а потом спустя месяц, потому как за этот период уменьшение дорожного просвета произойдет на 2 или 3 миллиметра. Это означает, что замену пружин нужно делать перед наступлением зимы, тем самым сведя к минимуму процесс износа резины в результате постоянных изменений углов в развале-схождении. После каждого изменения дорожного просвета машины нужно обязательно выполнять развал-схождение своими руками, используя проставки или иные способы. Стоит отметить, что при замене колес на другие – с большим или меньшим размером, в проведении развала-схождения надобности нет, так как изменения углов от этого не происходит. Чтобы автомобиль вел себя максимально лучше на дороге и во избежание хоть какого-то влияния на углы устанавливаемых колес, рекомендуется использования колес только с одинаковым размером и дисков с одинаковой шириной. В случае установки на автомобиль тяжелого оборудования с весом около 100 килограмм на переднюю ось и 30 килограмм на заднюю, развал-схождение самостоятельно является обязательным. Причем вне зависимости от размещения добавочного груза в автомобиле, проведение процедуры развала-схождения требуется для всех колес.

Холодное время года доставляет автомобилистам вдвое больше неприятных сюрпризов, чем остальные сезоны. Зиму можно назвать настоящим экзаменом для автомобилей и их владельцев. Многие автомобилисты еще вечером начинают задумываться о том, как же ускорить процесс запуска автомобильного двигателя наутро. Специалисты считают, что оптимальным вариантом, решающим эту проблему, может стать оборудование «железного коня» специальным предпусковым подогревателем двигателя. Проще говоря, вы можете сделать подогрев двигателя своими руками.

Автовладелец вполне может установить предпусковой подогрев автомобильного мотора самостоятельно. Лучше использовать для монтажа предпускового подогревателя специальный бокс с подъемником или ямой, однако, если такая возможность отсутствует, то подойдет и обычный гараж с хорошим освещением.

Пошаговая инструкция:

1. Для того чтобы в дальнейшем избежать каких-либо казусов, прежде всего, следует тщательнейшим образом изучить сопроводительную документацию предпускового агрегата. В инструкции даны рекомендации, которые существенно упростят установку агрегата. Только внимательно изучив часть теоретическую, можно приступать к части практической.

2. Адекватно оцените свободное пространство под капотом и примерьте жгут электропроводки Бинара. Его обязательно должно хватить на соединение основных узлов.

3. Определитесь с точным местом расположения пульта управления в салоне автомобиля. Затем присоедините провода, которые ведут от дистанционного пульта к реле, а потом реле подсоедините к центральному блоку сигнализации.

4. Проведите тщательный осмотр днища транспортного средства: необходимо найти возле топливного бака подходящее место для монтажа топливного насоса. Этот агрегат, ко всему прочему, следует зафиксировать таким образом, чтобы он был оптимально закрыт от воздействия внешних негативных факторов.

5. Теперь можно устанавливать на надежное основание котел. Следует помнить, что вокруг котла необходимо оставить достаточно свободного места, так как к нему проводятся все коммуникации: между проводами и движущимися элементами должно быть некоторое расстояние.

6. Прежде чем производить врезку в систему охлаждения, необходимо запастись литром жидкости для охлаждения. Дело в том, что часть антифриза при врезке может пролиться и его нужно будет восполнить. Устанавливать трубки охладительной системы следует крайне осторожно, чтобы они не могли перегнуться. Деформация трубок может сильно ухудшить проходное сечение, а, значит, и поток циркулирующей охлаждающей жидкости.

7. В общем, схема врезки должна выглядеть следующим образом: жидкость забирается из печки, после чего идет к помпе предпускового подогревателя, далее к подогревателю и опять подается в печку.

ТНВД – сокращенное название топливного насоса высокого давления – одного из главных и наиболее сложных механизмов в двигателе, работающем на дизельном топливе. Топливный насос высокого давления обеспечивает подачу солярки в двигатель. Чтобы произвести качественный ремонт топливного насоса, требуется наличие профессионального оборудования для проведения предварительной диагностики и последующей регулировки устройства. Это оборудование, как правило, присутствует только на станциях сервисного обслуживания автомобилей.

Подавляющее большинство случаев, когда возникает необходимость в ремонте топливного насоса высокого давления, приходится на дизельные автомобили, при эксплуатации которых использовалось горючее и моторные масла низкого качества, из-за чего забивается фильтр, находящийся внутри ТНВД. Например, такие детали, как плунжерные пары, страдают от попадания в насос различных примесей, содержащихся в дизтопливе, а установка этих деталей осуществляется с микронным допуском. Также от некачественного топлива могут выйти из строя форсунки, обеспечивающие распыление и впрыск солярки.

Признаки неисправности топливного насоса

Основные признаки неисправности в работе ТНВД и форсунок — это:

 — увеличение расхода солярки;

 — повышенная дымность из выхлопной трубы;

 — наличие посторонних шумов;

 — снижение мощности автомобиля;

 — трудности при запуске двигателя.

Существует огромное число неприятностей, которые могут возникнуть, когда засорен фильтр топливного насоса высокого давления, но речь в сегодняшней статье пойдет не столько о признаках неисправности этой маленькой детальки, сколько о ней самой.

Как выглядит и где находится деталь?

Фильтр топливного насоса – очень маленькая деталь – чуть толще обычной хозяйственной спички и вдвое ее короче. Находится этот расходник внутри ТНВД у входа в него топливной магистрали, и впервые увидев место его расположения, любой автомобилист задается резонным вопросом: «Если это расходник, и его необходимо периодически менять, то как это можно сделать?»

Если вы собираетесь заняться заменой фильтра топливного насоса в гаражных условиях самостоятельно, мы советуем делать это следующим образом:

1. Зафиксируйте ТНВД в тисках.
2. Подберите «саморез», который будет плотно вкручиваться в фильтр.
3. Вкрутите «саморез».
4. Возьмите плоскогубцы и плотно сожмите ими шляпку шурупа, и несильно покачивая его из стороны в сторону и по кругу, тяните на себя до тех пор, пока не вытащите расходник.
5. Извлеченный фильтр положите на заранее подготовленную чистую поверхность и внимательно его осмотрите.

В нашем случае расходник был поврежден – его тонкая фильтрующая сеточка была порвана, что собственно и явилось причиной нестройной работы двигателя, поскольку качество фильтрации было нарушено. Совершенно иным образом обстоит дело, когда сеточка фильтра топливного насоса забита грязью или смолистыми отложениями, или даже тончайшими волосками. В этом случае ее необходимо чистить, а с этим могут возникнуть нешуточные проблемы.

Как очистить фильтрующую сеточку?

Если у вас в гараже имеется компрессор, то сетку фильтра ТНВД можно очистить довольно легко и быстро. Также для этой цели может подойти специальный аэрозоль для чистки карбюратора. Плюс ко всему от вас потребуется терпение и усидчивость. Если вы не можете похвастаться подобными качествами характера, то лучше доверить эту процедуру человеку со «стальными нервами».  

Итак, промывать (продувать) сетку фильтра следует ровно до тех пор, пока она не будет полностью просматриваться на свет. Многие автомобилисты, не имеющие особого опыта, спрашивают, насколько часто нужно осуществлять промывку сеточки?

Мы советуем делать это каждый раз, когда вы снимаете топливный насос для ремонта или обслуживания. Разумеется, что при наличии каких-либо из признаков засоренности фильтра топливного насоса, чистку следует произвести незамедлительно.

Надеемся, что информация, изложенная в нашей статье, была вам интересна и полезна.

Замедленное переключение передач чаще всего говорит о том, что пришло время для замены выжимного подшипника. Проблемы с КПП также могут начаться по причине деформации зазоров механизма привода, ответственного за выключение сцепления. Однако самая распространенная причина затрудненного переключения все-таки связана с тем, что выжимной подшипник слишком сильно износился и его пора заменить. Если в первой ситуации со сбоем зазоров достаточно проверить и отрегулировать необходимые параметры, то во второй ситуации придется снимать КПП с автомобиля.

Чтобы произвести замену выжимного подшипника необязательно обращаться к мастерам из салона техобслуживания. Автомобилист может сделать это сам. Для того, чтобы самостоятельная замена выжимного подшипника прошла успешно, достаточно иметь набор необходимых слесарных инструментов и, разумеется, новый выжимной подшипник. Если все это имеется в наличии, то далее, нужно просто действовать по нижеприведенной инструкции.

Пошаговая инструкция:

1. Ни в коем случае нельзя игнорировать посторонние шумы, слышащиеся снизу автомобиля. В случае если вы в этот момент выключаете сцепление при работающем моторе, подобный шум может сигнализировать о том, что коробку перемены передач следует как можно скорее заменить. Можно обойтись и ремонтом, однако, так или иначе, КПП необходимо разобрать для того, чтобы точно выяснить, каково реальное техническое состояние сцепления и механизма его привода.

2. Готовясь к предстоящему ремонту, автомобиль лучше поставить на смотровую яму. Не забудьте полностью обесточить бортовую сеть транспортного средства. Только после этого, можно снизу освободить от крепления такие элементы, как:

— промежуточную опору в связке с карданным валом;

— цилиндр сцепления;

— заднюю опору коробки перемены передач;

— скобу привода стояночного тормоза,

— саму коробку перемены передач.

3. Только демонтировав все вышеуказанные элементы с автомобиля, можно приступать к следующему этапу ремонтных работ. Коробку перемены передач также необходимо извлечь в обязательном порядке. Дело в том, что собственно на первичном валу КПП и находится выжимной подшипник, который удерживается благодаря пружинному фиксатору, вилкой выключения сцепления, которую следует аккуратно выдернуть с шаровой опоры.

4. После того как выжимной подшипник был освобожден от крепления, его осторожно снимают с первичного вала прямо вместе с выжимной муфтой. Муфту обязательно следует снимать вместе с подшипником, потому что она с ним составляет единое целое.

5. Далее, на освободившееся рабочее место устанавливается новый выжимной подшипник. После установки его следует зафиксировать там выжимной вилкой, а концы вилки ввести в зацепление с пружиной на выжимной муфте.

6. Остальные манипуляции по сборке автомобиля просто проводятся в обратном порядке.

Надеемся, что такая процедура, как замена выжимного подшипника своими руками, не вызовет у вас особых затруднений.

Любое современное транспортное средство оснащено функцией обогрева заднего стекла. Однако обогреватель не вечен и со временем его работа может сильно ухудшиться. Проводник обогревателя вполне может оборваться или перегореть. В такой ситуации придется либо обратиться за помощью в салон техобслуживания, либо попробовать самостоятельно восстановить обогрев заднего стекла.

Пошаговая инструкция:

1. Прежде чем восстановить обогрев заднего стекла своими руками, очистите токопроводящие полоски от лака. Это можно сделать при помощи стальной проволочки или обычной скрепки. В конце данной процедуры у токопроводящей полоски должен быть металлический блеск. После очистки полоску в обязательном порядке обезжиривают.

2. Для восстановления проводника заднего стекла можно использовать токопроводящую пасту. Важно: прежде чем приступить к ремонтным работам, необходимо выключить обогрев. Дело в том, что наносить токопроводящую пасту на теплое или горячее стекло нельзя. Проводник аккуратно зачистите, а после помойте спиртом.

3. Определите и отметьте липкой лентой участок, который будете ремонтировать. Только после этого можно наносить токопроводящую пасту на участок с повреждениями. Свои полные свойства паста покажет лишь спустя сутки, после того как окончательно просохнет. Можно попытаться ускорить процесс сушки при помощи строительного фена. Таким образом, вы сможете включить обогрев заднего стекла несколько раньше.

4. Работоспособность проводника заднего стекла также можно восстановить, используя мелкие железные опилки, магнит и клей. Клей должен быть прозрачным. Впрочем, клей вполне можно заменить нитролаком. Далее, с внешней стороны прикладываете магнит к поврежденному участку, а со стороны проводника немного присыпаете мелкими металлическими опилками. Медленно водите магнитом до тех пор, пока на месте разрыва не обнаружится электрический контакт. Как только этот контакт появился, используя небольшую кисть, нанесите клей или нитролак на металлические опилки. Дайте клею время высохнуть, и только после этого удалите магнит. Далее, при помощи лезвия избавьтесь от излишков опилок. Сверху аккуратно нанесите еще один слой нитролака или прозрачного клея. Когда новый слой покрытия высохнет, можно будет проверить работоспособность обогрева.

5. Еще один метод ремонта проводника заднего стекла предполагает использование краски и стружки. Стружка делается из медно-латунного бруска при помощи мелкого напильника. Полученную стружку засыпают в краску и тщательно размешивают, пока не смесь не будет иметь тестообразную консистенцию. Далее, из скотча или изоленты изготавливается трафарет. После включения обогрева заднего стекла на нить наносят краску. В месте контакта в процессе нанесения на некоторое время появится шипение. Потом шипение пропадет, а смесь из краски и медно-латунной стружки окончательно застынет приблизительно через минуту.

Опытный автомобилист знает, что в случае, если задняя подвеска начала проседать ее необходимо немедленно менять. Также немедленной замены требует задняя подвеска в случае получения этим элементом автомобильной конструкции каких-либо повреждений. Кроме того, самостоятельное снятие задних пружин с автомобиля ВАЗ может потребоваться во время замены буфера хода сжатия и амортизатора.

Следует особо подчеркнуть, что даже если дефект был замечен на одной подвеске, то лучше будет заменить сразу обе пружины.

Подготовка:

Прежде чем снять задние пружины своими руками, для удобства следует установить транспортное средство над смотровой ямой или на эстакаде. Разумеется, водитель должен иметь при себе домкрат или подъемник, набор накидных ключей, набор рожковых ключей и набор торцевых головок.

Пошаговая инструкция:

1. Для того чтобы быстро отсоединить задние пружины на автомобиле ВАЗ сначала устанавливают машину над смотровой ямой или на эстакаде. Желательно, чтобы это место имело качественное освещение. Автомобиль застопоривают ручным тормозом и для дополнительной безопасности подкладывают под колеса клинки. Зажигание в обязательном порядке выключается.

2. Далее, используя ключ «на 10», необходимо аккуратно отвернуть болт, крепящий тягу регулятора давления к заднему мосту. Причем, этот болт следует слегка придерживать подходящим ключом. Потом отъединяется нижняя часть тяги регулятора давления, а затем ключом «на 10» откручивается и снимается тройник тормозных трубок. Тройник откладывается в сторону.

3. На следующем этапе, водитель должен отъединить задний амортизатор. Затем вывесите заднее колесо, после чего вынесите заднюю пружину вместе с ее прокладкой из пластмассы. Затем аккуратно уберите верхнюю резиновую прокладку пружины с опорной чашки. Пользуясь моментом, следует проверить резиновые прокладки на предмет наличия каких-либо повреждений. Если повреждения на прокладках были обнаружены, то обязательно следует заменить эти элементы на новые.

4. Если модель автомобиля ВАЗ из числа переднеприводных, то после снятия спинки заднего сиденья, следует отвести обивку ниши заднего колеса в сторону и, используя ключ «на 17», отвинтить верхний болт ниши, параллельно аккуратно придерживая его ключом «на 6».

5. Далее, откручивают болт, опорную и пружинную шайбы, а также верхнюю подушку. Затем осторожно вынимают болт амортизатора и сам амортизатор с пружиной.

6. С амортизатора убирают пружину, нижнюю подушку и буфер сжатия. Все элементы тщательно осматривают и, в том случае если имеются какие-либо намеки на деформацию, элементы заменяют на новые.

Порой, с наступлением холодов завести свой автомобиль с первого раза получается далеко не у всех автомобилистов. Это может стать поистине настоящей головной болью. Более опытные водители знают, что для того, чтобы поменьше сталкиваться с подобными ситуациями в зимний период, следует к нему тщательно подготовиться заранее.

В частности, чтобы быстро завестись даже в не самых благоприятных погодных условиях, не помешает периодически производить некоторые нехитрые манипуляции в моторном отсеке. С помощью этих действий вы сможете добиться от своего транспортного средства безотказной работы практически в любую погоду.

Как подготовить автомобиль к зиме?

Прежде всего, еще до наступления холодов следует в обязательном порядке сменить масло на свежее. На зимний период предпочтительнее использовать синтетический или полусинтетический тип масла. От использования минерального масла на период холодов лучше воздержаться, так как оно может очень быстро густеть до состояния киселя при минусовых температурах.

Не забудьте также залить новую охлаждающую жидкость необходимой концентрации в систему охлаждения. Настоятельно не рекомендуем пытаться сэкономить деньги на антифризе, разбавляя его обычной водой. Помните, скупой платит дважды.

Далее следует проверить плотность аккумуляторной батареи. При необходимости нужно подлить дистиллированной воды. Кстати, если морозы очень сильные, аккумуляторную батарею желательно не оставлять на улице, а забирать с собой в теплое помещение для согрева и подзарядки.

Если ваше транспортное средство ездит на бензине, не помешает также еще раз проверить свечи зажигания. Если существует такая необходимость лучше заменить их сразу же.

Разумеется, в проверке также нуждаются и все автомобильные фильтры (воздушный, топливный и масляной). Рекомендации те же – если требуется замена, то меняйте немедленно.

Хотите, чтобы даже зимой двери открывались без проблем? Тогда смажьте резиновый уплотнитель силиконом. Эффект вас приятно удивит.

Чтобы мотор автомобиля быстро прогревался, а остывал медленно (особенно на холоде), потратьте немного времени на утепление радиатора. Для этого всего лишь необходимо поставить между решеткой радиатора и самим агрегатом плотный картонный лист. Благодаря подобным действиям радиатор, к тому же, будет сохраняться от повреждений, например, от соляных крупинок, которые постоянно попадают в соты, со временем провоцируя возникновение ржавчины и нарушая герметичность системы охлаждения.

Прогрев автомобиля

В принципе, если на улице температура не перевалила за -15-ть градусов, то исправное транспортное средство должно завестись с первого раза безо всякого отогрева. Однако, если температура «за бортом» уже опустилась ниже -15-ти градусов, то для того, чтобы покинуть открытую парковку придется прогреть автомобиль. Чтобы прогреть аккумуляторную батарею необходимо на некоторое время включить дальний свет. После этого можно попытаться завести транспортное средство.

Если автомобиль оснащен автоматической коробкой передач, то прежде чем заводить автомобиль без разогрева выжмите сцепление. Если машина завелась, но при этом «ведет себя» странно, сцепление можно выжимать еще минуты две. Подобные действия помогут облегчить работу мотора, а значит, ваш автомобиль точно не заглохнет еще до полного прогрева.

Если же ваше транспортное средство работает на дизельном топливе, то «летнее» топливо обязательно слейте. В противном же случае, на холоде оно сильно загустеет и может засорить насос высокого давления, топливный фильтр или форсунки. Если это все-таки произошло, то спасением для водителя в подобной ситуации может стать кипяток, который необходимо аккуратно залить в ТНВД, топливный фильтр или форсунки. Генератор и стартер желательно укрывать при этом целлофаном, чтобы избежать попадания на них очень горячей жидкости.

После длительного пребывания на открытой уличной стоянке автомобиль с бензиновым двигателем может плохо заводиться еще и из-за того, что на холоде бензин заметно хуже испаряется. Вдобавок ко всему, большая влажность воздуха в зимний период способна привести в полную негодность свечи. Потому в холодное время года специалисты рекомендуют прогревать мотор до его нижней отметки рабочей температуры. Также стоит отметить, что не желательно гонять стартер вхолостую при минусовых температурах «за бортом» — это способно привести к его поломке.

Вопрос о том, как же правильно настроить внутренние и наружные боковые зеркала, остается актуальным для автолюбителей. Особенно это касается водителей-новичков. Как правило, поначалу им нелегко правильным образом отрегулировать зеркала в машине и обеспечить себе наилучший обзор. Кажется, что отрегулировать зеркала просто, однако, на самом деле, чтобы сделать это верно, необходимо знать о методике настройки, о которой мы вам сейчас здесь и расскажем.

К примеру, если вы, посмотрев в боковое зеркало, увидели заднее крыло собственного автомобиля, то это может означать только одно – ваше зеркало настроено неверно, потому что при подобном расположении зеркала вы не можете видеть большую часть зоны за автомобилем. А ведь боковые зеркала, и в зеркало заднего вида необходимы именно для того, чтобы обеспечивать наилучший обзор зоны за автомобилем. Если же эта зона будет плохо просматриваться водителем, то это может спровоцировать опасную ситуацию на дороге, и принести вред не только Вам и Вашему личному средству передвижения, о и другим участникам дорожного движения. Скорее всего, большинство водителей с этим согласятся.

Кстати, ученикам автошколы, если они хотят произвести хорошее впечатление на автоинструктора, можно посоветовать экзамен по вождению в ГИБДД начать именно с настройки зеркал под себя. Увидев, что вы начинаете с регулировки зеркал, автоинструктор поймет, что Вы являетесь ответственным водителем, который будет серьезно относиться к безопасности каждой своей поездки.

Так как же правильно отрегулировать внутренние и наружные боковые зеркала?

В случае если движение в легковом автомобиле является правосторонним, то обычно регулируют левое наружное боковое зеркало и зеркало заднего вида внутри салона. Также, если зеркало заднего вида не способно все время обеспечивать качественный обзор зоны за автомобилем, необходимо настроить и правое боковое зеркало. Плохой обзор в этом случае возможен, если, например, заднее стекло зашторено занавесками. Кстати, если обзор через заднее окно полностью отсутствует по устройству самого автомобиля, то зеркало заднего вида можно и вовсе не устанавливать.

Для того чтобы верно настроить внешние боковые зеркала, следует повернуть голову в левую сторону и взглянуть через окно. Далее вы должны поворачивать левое боковое зеркало  до тех пор, пока не перестанете видеть в отражении бок собственного автомобиля. На этом  моменте необходимо  перестать поворачивать зеркало.

Завершив с левым боковым зеркалом, можно заняться правым.  Для этого поверните голову к центру машины и поворачивайте его до тех пор, пока бок автомобиля также не перестанет отражаться и в нем. Если вы все сделали правильно, то теперь боковые зеркала установлены таким образом, что могут предоставить Вам отличный обзор. Однако для обеспечения наилучшего обзора необходимо настроить и зеркало заднего вида. Напоминаем: крайне важно, чтобы, так называемых «слепых зон» не было совсем.  Вы должны постараться обеспечить для себя наиболее полный обзор окружающей обстановки.

Зеркало заднего вида необходимо водителю для обзора дороги сзади и сбоку от автомобиля. Хорошая настройка зеркала заднего вида действительно очень важна. Центр правильно настроенного заднего зеркала приблизительно должен совпадать с центром видимости в заднем стекле. Тем временем, через внешнее боковое зеркало должно быть немного видно  бок собственного автомобиля. Это делается для того, чтобы водитель мог понимать положение своего автомобиля относительно других участников движения. Однако следует помнить, что отражение собственного автомобиля в зеркалах не должно занимать более двух сантиметров. В противном же случае, угол обзора будет сильно ограничен. Кстати, линия горизонта должна находиться немного ниже середины зеркала.

После завершения настройки всех зеркал, можно проверить ее. Для этого Вы можете попросить кого-нибудь из знакомых медленно пройтись вокруг вашей машины на расстоянии около двух метров. Вы тем временем должны наблюдать за этим обходом в зеркалах своего авто.  Если отражение Вашего помощника, едва пропав в боковое зеркало, практически сразу появляется в салонном (или же наоборот), то зеркала Вами были отрегулированы правильно. Таким же образом можно выявить наличие, так называемых мертвых зон – это те зоны,  в которых Ваш помощник не был виден. Также угол обзора можно несколько увеличить, если чуть склониться к рулевому колесу.

Нагрев автомобильного двигателя до своего рабочего состояния при температуре окружающей среды ниже нуля происходит далеко не сразу. Существенное влияние на время нагрева оказывает скорость согревания прилично загустевшего масла, а также холодного антифриза. Однако процесс прогрева автомобильного двигателя может быть ускорен несколькими способами. Для этого необходимо наличие нагревательного элемента, предпускового жидкостного подогревателя, термоаккумулятора, электронагревательного предпускового подогревателя или подогревателей топливопроводов. В случае удачных поисков раритетного нагревательного элемента, впервые установленного военными в поддоне моторного картера, можете использовать его. Для работы данной конструкции, немного подогревавшей моторное масло перед пуском, применяли штатный аккумулятор. Минусом же являлась значительная разрядка аккумуляторной батареи и без того ослабленной морозом. Автомобиль можно подогревать в следующем режиме: выполнив запуск мотора, займитесь очисткой машины от снега и чисткой стекол, после чего можно пробовать потихоньку трогаться. Понятно, что нагрев двигателя за это время, скорее всего, не достигнет своей рабочей температуры, но во время движения процесс определенно будет ускоряться.

Внимание обратить следует на необходимость подготовки автомобильного двигателя к нагрузке. Для этого рекомендуется двигаться медленно на первом километре пути и не превышать сильно оборотов. Прогрев необходим не только двигателю, но и рулевому механизму, стойкам, коробке передач, подвеске, прогреться которые могут лишь во время передвижение авто. Еще одним хитрым способом является включение большего количества потребителей энергии, в виде всех обогревов и дальнего света, для увеличения нагрузки на генератор. Таким способом также ускоряется процесс прогрева автомобильного двигателя. Путем выбора наиболее современной системы по предпусковому подогреву мотора, к примеру электронагревательного предпускового подогревателя подключаемого в обычную бытовую розетку, можно подогреть за три часа охлаждающую жидкость до необходимой температуры. Только сам прибор без присмотра оставлять включенным нельзя. Более безопасными являются конструкции получающие питание от аккумулятора, но вот только при этом из-за таких конструкций происходит быстрая разрядка батареи. Есть вариант установки в машину термоаккумулятора. Данный способ будет подходить всем автомобилистам использующим зимой свое авто практический каждый день. Принцип действия такого аккумулятора состоит в накоплении антифриза, нагретого до своей рабочей температуры, в специально имеющемся для этого термосе.

Когда осуществляется запуск, с помощью насоса происходит подкачка горячего антифриза в систему охлаждения, в результате чего охлаждающая жидкость согревается на 15 – 20 градусов. Следствием этого становится облегчение запуска двигателя и более быстрый его прогрев. Недостатком является короткое время сохранения тепловым аккумулятором температуры, не превышающее и двух суток. Благодаря установке автоматизированных подогревателей топливопроводов, тем более при дизельном автомобильном двигателе, происходит существенное улучшение текучести топлива, а также воспламеняемости топливовоздушной смеси и ее испаряемости. С их помощью удается устранить образующийся в топливной системе иней, что наблюдается в случае заправки низкокачественным бензином. Чтобы увеличить экономичность и практичность рекомендуется одновременное использование термоаккумулятора с подогревателями топливопроводов. Следующим вариантом предлагаем использование предпускового жидкостного подогревателя. Топливовоздушной смесью, сгорающей в камере подогревателя, осуществляется разогрев антифриза прокачиваемого далее с помощью насоса и разогревающего радиатор и мотор за время от получаса до часа. Можно программировать время запуска подогрева посредством дистанционного управления отопителем.

При подъеме температуры антифриза до 85 градусов происходит переход системы в специальный режим ожидания, а когда температура станет падать ниже указанного минимума – отопитель включается снова. В качестве недостатка свойственного жидкостному подогревателю можно было бы привести появление дополнительного расхода топлива. Но 1 литр топлива за час, используемый в период одного цикла прогрева, это меньше 1,5-2 литров бензина уходящих при запуске и разогреве холодного мотора. Реальным минусом является невозможность применения подобных систем в помещениях закрытого типа из-за высокой вероятности отравления угарным газом. Однако все-таки именно этот способ становится наиболее эффективным для быстрого прогрева двигателя.