Что делать, если в автомобиле ВАЗ заднее колесо трет по внутренней части подкрылка? В нашей статье мы хотим рассмотреть причины такого явления, а также варианты решения данной проблемы.

Задевание задних колес – это весьма распространенная болезнь некоторых моделей автомобилей ВАЗ. Зачастую проявляется эта «болезнь» после переобувания в зимнюю резину. Для начала давайте рассмотрим причины такого задевания. Итак:

• неправильно установлены защитные подкрылки (где-то отошли или были криво прикреплены);
• установлены колеса с параметрами, неподходящими для вашей модели (размерность и высота колес, вылет резины);
• изношенные и просевшие пружины на задней подвеске;
• дефект задней балки.

Каждую из возможных причин можно устранить. Далее мы предлагаем рассмотреть варианты устранения вышеописанных проблем.

1. Проверить правильность установки подкрылок. Если визуально видно, что подкрылки стоят криво, то их стоит снять и заново установить. В некоторых случаях, чтобы не затеваться с переустановкой подкрылок, их можно попробовать подрезать. Иногда это помогает. Если после всех манипуляций колеса все равно задевают подкрылки, то, возможно, стоит приобрести «жидкие подкрылки». Это такой специальный мастичный состав, которым промазывают колесные арки. Благодаря своему составу, эта мастика защищает колесные арки не хуже подкрылок.

2. Внимательно проверяем размерность установленных колес. Очень редко, но все-таки бывают и такие случаи, когда в магазине продают колеса неподходящего размера, а покупатель просто на это не обращает внимания. Как вы понимаете, такое случается только при обоюдной невнимательности покупателей и продавцов.

3. Установить новые стандартные или усиленные пружины. Частенько проблема заключается именно в пружинах. Проверенно не на одном автомобиле. Колеса автомобиля начинают затирать по подкрылкам при увеличении нагрузки на заднюю ось, особенно это заметно при наезде на кочки. Если нет возможности заменить пружины, то можно поставить подушки — проставки. Таким образом вы немного продлите срок службы ваших пружин.

4. Если все вышеописанные методы не помогли и проблема все равно проявляется, то, вероятнее всего, дело в дефекте задней балки. Такая проблема может возникнуть после наезда на большую яму, бордюр или какое-то препятствие.

Ни для кого не секрет, что без наличия в автомобиле топлива, последний не сможет даже тронуться с места. То же самое можно и говорить о проводке, которой оборудован каждый автомобиль. В последнее десятилетие на автомобильном рынке стало появляться много новинок, таких как автомагнитолы, бортовые компьютеры, но, без надлежащим образом сделанной проводки, они просто не будут корректно работать.

Меняем электропроводку на ВАЗ своими руками

Ехать в автосервис и платить неимоверные деньги за то, чтобы мастер переделал проводку, может только человек, который совсем не разбирается в электрике. Но автолюбитель, который имеет хотя бы поверхностные знания, сможет самостоятельно заменить устаревшие и вышедшие из строя провода на новые. Сегодня в сети Интернет можно найти сотни советов и инструкций, которые подскажут и новичку, и профессионалу, как и что нужно делать, какие провода лучше использовать.

Что необходимо знать автолюбителю об электрической проводке, которая находится в легковом транспортном средстве? Прежде всего, нужно иметь представление о примерном сроке службы проводки и периодичности ее замены, а также, уметь определять, в каких случаях требуется ее срочная замена.

Наиболее частые причины выхода проводов из строя:

• окисление контактов, которое не поддается чистке наждачной бумагой;
• несрабатывание зажигания;
• облупливание изоляции проводов (это может произойти от перегрева или от старости проводки).

Перед тем, как начать процесс замены электрической проводки автомобиля, необходимо подготовить следующие инструменты и запасные части:

• провода с различным сечением;
• изолента;
• колодки;
• дюжину соединительных клемм.

Дельный совет: Прежде чем заниматься прокладкой проводки, необходимо зарисовать все приборы уже установленные, каким образом к ним подходят провода. Используйте приложенную к устройствам схему подключения.

Основные этапы замены проводки:

1. Необходимо разобрать салон, снять все деки;
2. Пристальное внимание следует уделить проводке, которая подходит к фарам и зажиганию.
3. Заизолировать все оголенные провода
4. Перебрать все, что касается отопления в салоне.

Почему же стоит поменять старую проводку на новую?

При замене проводки появляется возможность без труда подсоединить новейшую технику в ваш автомобиль. Более того, когда вся проводка заменена и проложена в соответствии со схемой, а контакты заизолированы, вы можете быть уверены в том, что:

• машина не заглохнет в самый неподходящий момент по причине короткого замыкания;
• оптика будет работать надлежащим образом (габаритные огни, поворотники, ближний и дальний свет) – все будет включаться без перебоев;
• при необходимости очистить лобовое стекло, безотказно сработают дворники и насос омывателя.

Грамотно и качественно проложенная электропроводка дает 100% гарантию безупречной работы всех, подключенных к машине устройств.

Основные предупреждающие сигналы, указывающие на то, что пора поменять проводку:

• сбои в работе оптики;
• электроника работает с частыми перебоями;
• явно чувствуется в салоне горелый запах;
• участились случаи быстрой разрядки аккумулятора, хотя совсем недавно этих проблем не было.

Положа руку на сердце, можно с уверенностью сказать, что замена и усовершенствование проводки на машинах ВАЗ не очень и сложна. Достаточно внимательнейшим образом изучить инструкцию по эксплуатации автомобиля, просмотреть видео и аудиоматериалы, опубликованные в интернете, и можно смело приступать к делу.

Неопытный владелец машины поначалу может запутаться в проводах и выявлении повреждений, поэтому стоит быть предельно внимательным и приступать к работе с холодной головой.

Цена проведенной работы самим владельцем будет гораздо ниже той, которая значится в прейскурантах автосервисов.

В современном мире никто и ничто не застраховано от несчастного случая или от злоумышленников. Поэтому количество желающих оборудовать свою машину надежной сигнализацией и противоугонным устройством растет с каждым днем.

Сегодня, к счастью, существует огромный выбор так называемых защитных средств для машины. Они доступны практически в каждом автомагазине любого города, а менеджеры интернет-магазинов будут рады помочь потенциальным покупателям сделать правильный выбор.

Какие приоритеты при установке охранной системы в автомобиль ВАЗ-2110 нужно учесть?

• Сигнализация в случае срабатывания должна заблокировать двигатель машины.
• Реакция звуком на незаконное открывание багажника, дверей и стекол, на удары по корпусу.

Рынок сегодня предлагает охранные системы двух типов:

1. Охранное устройство, собранное в виде моноблока.
2. Датчики сигнализации, разнесённые по всему салону транспорта.

Первый тип охранной системы удобен тем, что она комфортна в использовании. Второй же предпочтителен тем, что у датчиков есть возможность установки в желаемых водителем местах салона.

Какой тип сигнализации выбрать?

Если возникает вопрос, какую именно сигнализацию установить в автомобиль ВАЗ-2110, то нужно учитывать следующие критерии:

• условия парковки автомобиля – к примеру, если вы ставите личный транспорт в гараж или на парковочную станцию, звуковая сигнализация будет бесполезным элементом. При установке лучше потратить больше денег, но все же оборудовать машину пейджером. Описываемое устройство способно передавать тревожный сигнал на расстояние до одного километра, а посему теряется необходимость установки светового сигнала;
• если вы ставите машину возле своего дома, то звуковой сигнал будет весьма уместен. Однако некоторое неудобство возникнет в отношении соседей, которым звук будет мешать при ложном срабатывании устройства.

При установке разнесённых датчиков в салон, учитывайте следующие уязвимые места машины:

• Установите датчики, реагирующие на размыкание и замыкание электрики в автомобиле.
• Установите мощную защиту на наклонение транспорта. В этом случае снятие колеса вором будет проблематичным.

Установка GPS-модуля в систему охраны автомобиля

Установка в автомобиль данного устройства – дорогое удовольствие, но зато в любой точке мира вы сможете с погрешностью до пяти метров знать расположение вашего передвижного средства.

Постепенно набирают популярность и иммобилайзеры – датчики противоугонного устройства. Они могут быть встроены в саму охранную систему автомобиля, но могут выступать и как отдельное устройство. Пользователь самостоятельно, находясь на расстоянии от автомобиля, имеет возможность включать и выключать сигнализацию.

Как и где лучше установить охранную систему автомобиля?

Есть несколько вариантов:

1. Сделать самому.
2. Попросить помощь знакомых, которые имеют опыт установки.
3. Привлечение специалиста.

Если работу по установке проделывать самостоятельно. то необходимо запастить багажом знаний в разделе электрики автомобиля. Аналогичные требования стоит предъявить и знакомым, которые изъявили желание помочь вам.

Лучшим вариантом было бы затратить некоторые финансовые средства и нанять специалиста в области сигнализации. Также этот специалист смог бы подобрать именно тот вариант охранного устройства, который необходим конкретно для вашего транспорта.

Сигнализационное оборудование стоит подбирать в соответствии с силовыми выходами поворотников, повторителей и габаритных фонарей.  Выходы, в которых проходит слабый ток, не подойдут – велика вероятность выхода проводов из строя.

В случае, если охранная система имеет в комплекте один мощный силовой провод, то стоит в роли индикатора выбирать габаритные фонари. А если система снабжена двумя проводами, то задействуйте также указатели поворотов и их дублеры, расположенные на крыльях.

В случае установки устройства своими руками, вам необходимо подготовить следующие инструменты:

• крестовую отвертку;
• нож или щипцы для снятия изоляции с проводов;
• скотч;
• тканевую изоленту;
• цифровой вольтметр;
• само устройство и его аннотацию.

К выбору места, где будет установлена сигнализация, необходимо подойти с большой ответственностью. Нужно выбрать труднодосягаемое пространство, так, чтобы добраться незнающему человеку было проблематично. В то же время, на устройство не должны влиять радио- и магнитные волны – это необходимо для его корректной работы. Следует учесть метраж приготовленных для установки проводов.  Теплые и горячие места в автомобиле – не очень удачное месторасположение сигнализационного устройства, так как высокая температура может стать причиной выхода устанавливаемых приборов охраны из строя.

Каким образом подключать автосигнализацию к электрической проводке автомобиля

• Выходные провода необходимо подсоединить на сигналы поворота или на габаритные фонари (это зависит от желания владельца автомобиля и от модели приобретенного устройства).
• Выходной разъем присоединяем к лампочке, которая указывает, что дверь не плотно закрыта, или на ее разъем.
• Выходной разъем – на контрольный вход показателя двигателя, находящегося в рабочем положении (если вы устанавливаете «сигналку» с автоматическим запуском).

После установки сигнализации не стоит проверять ее работоспособность путем прозванивания электрических проводов.

Чтобы выполнить процедуру подключения дверных замков к устройству, необходимо знать, где находится реле замкового механизма. После, открыв его крышечку, воспользовавшись заранее приготовленным вольтметром, следует найти необходимые нам провода.

Достаточно подать напряжение 12 Вольт и, если проводка на замки корректно установлена, то сами замки должны открыться и закрыться автоматически.

Точно так же нужно установить и провода, которые при срабатывании установленной системы, блокируют моторную часть ВАЗ-2110.

А теперь хотелось бы дать некоторые рекомендации и новичкам, и профессионалам.

1. После монтажа охранного устройства, если это возможно, удалите все фирменные наклейки и этикетки.

2. Будет надежнее, если вы возьмете себе в привычку держать брелок от сигнализации в кармане или сумке. По его внешнему виду профессиональному угонщику будет легче «просканировать» вашу машину.

3. Постоянно держите под личным контролем все имеющиеся у вас брелоки охранного устройства автомобиля

4. Не стоит думать, что после установки автоматического противоугонного устройства, машина будет лучше заводится

5. Никакая автосигнализация не безупречна.

Важная деталь в автомобиле ВАЗ-2112 – датчик кислорода (располагается на коллекторе двигателя). С помощью его показаний блок управления регулирует необходимую пропорцию воздуха с топливом, которые подаются в камеру сгорания. Если данная пропорция  по тем или иным причинам нарушается, тогда блок управления, учитывая показания лямбда-зонда приводит работоспособность подачи воздушно- топливной смеси в норму.

Немного теории

Для того чтобы 1 л горючего полностью прогорел, необходимо использовать около пятнадцати килограммов кислорода. Именно по этой причине данные описываемого прибора необходимы, ведь от этого напрямую зависит корректная работа автомобильного двигателя.

Регулярная проверка датчика кислорода – залог удачных поездок. Но перед тестом прибора мы настоятельно советуем всем владельцам авто ознакомиться с основами работы и устройством данного прибора.

Надо заметить, что датчик сделан из огнеупорного металла, соответственно выдерживает без труда высокие температуры, в отличие от мотора, для которого перегрев чреват выходом из строя. Описываемая деталь может иметь до четырех проводов – отсюда вытекает и название прибора (одно-четырехпроводной).

Некоторые горе-мастера утверждают, что «Десятка» прекрасно может обойтись и без лямбда-зонда, мол, ее двигатель превосходно работает и без современных, никому не нужных «наворотов» и «примочек», которые можно попросту выкинуть из системы и больше не заморачиваться их диагностикой и ремонтом. Это в корне неправильное мнение. Не стоит верить тем, кто привык ездить на авто прошлого поколения. Современная техника не просто так оснащена всем тем, чего не было на моделях ВАЗ с карбюраторными топливными системами.

Но вернемся к ВАЗ-2112 и продолжим ознакомление с функциями лямбда-зонда. Пока двигатель находится в холодном состоянии, вы не сможете увидеть точные показания прибора.

Пока мотор не прогрет, при впрыске показания датчика не учитываются, так как он не достиг своей рабочей температуры. Поэтому, доверяя подобным советам бывалых, можете смело ездить без него лишь на холодном моторе, что по определению нереально.

Причины выхода лямбда-зонда из строя

Небрежный уход за деталями ДВС зачастую приводит к выходу из строя датчика кислорода. Рассмотрим эти причины:

• промывка движка, с использованием средств, не предназначенных для этих целей;
• попадание на прибор жидкости;
• заправляемый бензин имеет высокий процент свинца в составе;
• грязная смесь топлива может перекалить лямбда-зонд.

Если не обращать внимание на перечисленные проблемы, и пустить работу лямбда-зонда на самотек, то вы можете получить ряд проблем:

• в разы увеличится расход топлива, а, следовательно, возрастут затраты на покупку бензина;
• во время движения двигатель будет работать с рывками и перебоями;
• катализатор потеряет свою эффективность;
• ваш автомобиль станет источником чрезмерного загрязнения экологии.

Именно по этим причинам специалисты автосервисов настоятельно рекомендуют время от времени обращать внимание на работу датчика кислорода и делать профилактику его технического состояния каждые 5000 километров пробега. Перед тем, как гнать авто на  техосмотр, необходимо проверить работоспособность лямбда-зонда, и при необходимости, привести его в порядок.

Конечно, осмотреть и заменить датчик кислорода можно, посетив станцию технического обслуживания, где помимо всего прочего в вашем авто могут «найти» еще с десяток-другой несуществующих проблем. Да и окончательная цена ремонта вряд ли вас обрадует.

Самостоятельная диагностика

Для проверки работоспособности лямбда-зонда вам понадобятся следующие инструменты и приборы:

• осциллограф;
• вольтметр;
• руководство по ремонту автомобиля ВАЗ-2112.

Проверяем состояние прибора:

1. Перед началом работы открываем инструкцию по технической эксплуатации автомобиля ВАЗ-2112 и просматриваем тему по интересующей нас детали: его показания, расположение в двигателе.
2. Поднимаем капот, в моторном отсеке находим прибор «Лямбда-зонд» и приступаем к его визуальному осмотру. Необходимо просмотреть имеющиеся загрязнения.
3. Если прибор бело-серого цвета, то знайте, что это налет, который образовался вследствие его работы и дальнейшая эксплуатация датчика не представляется возможной (требуется его замена). Выход датчика кислорода из строя вполне может быть вызван использованием некачественного бензина. К сожалению, продажа топлива ненадлежащего качества на АЗС – довольно частая проблема на наших заправочных станциях.
4. Если на приборе не видно следов грязи и налета, то можно продолжить работу.
5. Отсоединяем провода датчика кислорода от мест его крепления к мотору и берем в руки вольтметр. После этого запускаем двигатель, и, выжав педаль газа, дожидаемся, пока он наберет 2500 оборотов.
6. Применяем датчик обогащения бензина и снижаем обороты до 200.
7. Если транспорт имеет электронную систему подачи бензина, извлекаем вакуумную трубу, которая крепится в регуляторе давления бензина. После этого обращаем внимание на показания вольтметра
8. 0.9 Вольт – прекрасные данные. Это означает, что прибор полностью готов к дальнейшей эксплуатации. Но если стрелка вольтметра не реагирует, или его показания ниже 0.8 Вольт, то ваш лямбда-зонд необходимо заменить на новый.

Проверяем датчик на неполноценном топливе. Чтобы это осуществить, необходимо сделать искусственный подход кислорода в вакуумную трубу. В этом эксперименте в случае целостности датчика кислорода, вольтметр покажет данные примерно 0.2Вольт.

Заменяем вышедший из строя датчик своими руками:

1. Приобретаем на авторынке аналогичный прибор, с такой же маркировкой
2. Работа обязательно должна производиться на остывшем двигателе и при выключенном зажигании (пока мотор не остыл, нужно лишь сорвать лямбда-зонд с мертвой точки – если делать это на остывшем двигателе, есть риск сорвать резьбу)
3. Подобрав заранее необходимый ключ, с небольшим усилием выкручиваем старый датчик и извлекаем его.
4. После этого вкручиваем новый лямбда-зонд до упора
5. Устанавливаем проводку согласно инструкции
6. Проверяем работоспособность установленного прибора с помощью вольтметра, осциллографа.
7. Наслаждаемся проделанной собственноручно работой.

Как видите, сложного ничего нет. Нужно лишь внимание и серьезный подход в процессу замены. Желаем удачи на дорогах!

Началом процесса регулировки зажигания в ВАЗе 2106, как правило, становится выполнение настройки узла именуемого углом замкнутого состояния контактов (сокр. УЗСК). Регулировка УЗСК важна в случае использования транзисторной либо классической системы зажигания. При установленной тиристорной системе вопрос величины УЗСК не является столь критичным. Самостоятельная регулировка начинается со снятия крышки трамблера. Когда автомобиль имеет классическую систему зажигания, перед началом ее регулировки будет лучше выполнить зачистку контактов трамблера с помощью надфиля. Вслед за этим выполняем проверку состояния контактов, чтобы удостовериться в качественном соприкосновении плоскостей контактов между собой. При необходимости производим регулировку контактов. Провернув коленвал до получения максимально возможного расстояния между контактами, откручиваем винт осуществляющий фиксацию контактной группы на пластине подшипника.

После чего производим введение щупа с толщиной между контактами около 0,4 миллиметра, подбираем положение у контактной группы, дающее возможность щупу перемещаться с незначительным усилием, и фиксируем это положение. Теперь мы можем замерить зазор, применив для этих целей два щупа. Перемещение тонкого щупа не должно вызывать каких-либо усилий в зазоре между контактами, тогда как проход туда для толстого щупа вообще должен быть невозможным.

Обращаем внимание, что для вращения коленвала правильным будет использование специального ключа. Однако при отсутствии такового придется поставить машину на четвертую передачу и затем аккуратно подтолкнуть авто. Использование стартера является невозможным по причине крайне сложного получения нужного угла поворота. Получившимся между контактов трамблера зазором придается нужно значение УЗСК. При этом нам необходимо помнить, что критичным является не зазор, а именно угол! Как раз по этой причине при проверке регулировки требуется измерение угла, равного приблизительно 55º (плюс-минус 3º). В качестве наиболее простого варианта становится применение электронного тахометра с функцией измерения УЗСК. Такой прибор можно использовать лишь при собранном трамблере и запущенном двигателе. На самом тахометре должен быть выставлен режим измерения угла замкнутого состояния контактов. Если же наблюдается выход значений УЗСК за те пределы, которые рекомендуются производителем, потребуется повторное проведение регулировки зазора. Но к самому простому и быстрому способу регулировки относится регулировка с помощью стробоскопа, который цепляется к сети машины.

Производим снятие с трамблера и последующую заглушку шланга от вакуум-корректора. Далее следует запуск двигателя и прогрев его до температуры с устойчивой поддержкой оборотов на холостом ходу. Следующий шаг это ослабление болта выполняющего функцию фиксации корпуса трамблера и направление на шкив коленвала света стробоскопа. Выполняем проворачивание трамблера до совпадения метки сделанной на шкиве с метками нанесенными на крышку с газораспределительного механизма. Теперь производим фиксацию корпуса трамблера в данном положении. Также возможна классическая регулировка с применением 12-вольтовой лампочки, к которой присоединяются два провода. Провернув коленвал до расположения метки шкива соответствующим образом в отношении меток, которые нанесены на крышку с газораспределительного механизма, обращаем внимание на то, чтобы бегунок трамблера стоял строго напротив провода ВВ на 1-ом цилиндре. Подключив один провод от лампочки к проводу идущему к катушке зажигания, присоединяем второй провод к массе вместе с центральным проводом, выходящим из крышки трамблера. Ослабляем болт фиксации трамблера и включаем зажигание. Затем вращаем корпус трамблера по часовой стрелке до исчезновения света лампочки и начинаем аккуратное вращение в другую сторону. Увидев загоревшуюся лампочку, тут же перестаем вращение и фиксируем трамблер в этом положении.

Руль – что может быть ближе автомобилисту? Именно эта деталь салона автомобиля находится в непосредственном контакте с водителем: получает удары и тумаки от своего хозяина, а также редкие поглаживания. Все эти механические воздействия очень сильно изнашивают поверхность рулевого колеса автомобиля.

Любой автомобилист понимает, что руль – это важная деталь автомашины, которая должна быть не только приятная на ощупь, но и красивая на вид. Согласитесь, что держаться в течение длительного времени за «обшарпанный» руль не очень хочется. В нашей статье мы хотим рассказать о самостоятельном тюнинге потертого и уже неровного покрытия рулевого колеса. Давайте начнем с основных фактов, которые вы должны знать перед началом работ. Итак, обтяжка руля может быть разнотипная, но наиболее распространена кожаная обтяжка. По мнению многих специалистов, именно обтяжка рулевого колеса кожей считается оптимальным решением, так как этот натуральный материал существенно улучшает тактильный контакт между рулем и руками водителя. Отметим, что кроме удобства и практичности, кожаная обтяжка руля позволит вам выделиться и значительно улучшить внутренний вид салона своего автомобиля.

Перетяжка руля кожей может быть выполнена практически любым автомобилистом, для этого вам нужно приобрести требуемый материал и подготовить определенный инструмент.

Итак, для самостоятельной обшивки руля кожей вы должны подготовить:

— качественную кожу;

— швейные иглы (старайтесь найти каленный или «совдеповский» вариант – иглы нового образца хлипкие);

— наперстки (две штуки);

— скотч малярный;

— картон и пищевую пленку;

— маркер и канцелярский нож (любой, но очень острый нож);

— крепкую капроновую нить (чем крепче, тем будет лучше).

Ну вот, все необходимое подготовлено, теперь можно переходить непосредственно к работе по перетяжке руля кожей. Как и любая другая подобная работа с материалом, перетяжка начинается с выкройки.

Далее предлагаю рассмотреть процесс перетяжки руля по пунктам.

1. Обтяните ваш руль пищевой пленкой и сверху обвяжите малярным скотчем. Если вы думаете, что это наше ноу-хау, то вы ошибаетесь, такой метод в интернете «запатентовал» один умелец, который весьма успешно и качественно перетягивает рули на автомашинах.

2. Условно разбейте ваш руль на определенное количество частей, сделайте эскиз или чертеж и вырежьте готовые выкройки. Советуем на несколько часов положить их под пресс, так они смогут принять форму лекал.

3. Советуем для удобности перенести формы вырезанных частей на картон, так вам будет потом удобнее вырезать заготовки из кожи. Обязательно пронумеруйте все части и подпишите их, такое действие позволит вам не запутаться в будущем. В противном случае вы можете сшить обшивку руля в неправильной последовательности, что приведет к невозможности ее установки.

4. Если вы выполняете перетяжку по всем правилам, то у вас не появится такое неприятное явление, как прокручивание обшивки на основе. Ну а аматорам мы можем посоветовать использовать эпоксидную смолу. Это уж точно избавит вас от возможного прокручивания.

5. Финальное действие – обшивка руля кожей, которая была заранее приобретена и разрезана на куски по шаблонам. Делать это можно в один заход или же в несколько, при большом дефиците времени. Вариант шва или стежков продумывайте заранее и главное приобретайте прочную нить, чем прочнее, тем будет лучше.

Ну вот и все, на этом перетяжку руля кожей можно считать выполненной. Надеюсь у вас все получилось и вам теперь будет не стыдно показать салон своего авто чужим людям. Конечно, можно было бы не заниматься самостоятельной перетяжкой и просто довериться профессионалам в каком-то ателье, но в этом случае наверняка сильно пострадает ваш кошелек, а так и финансы на месте и руль как новенький, да и чувство гордости за самостоятельно выполненную работу присутствует. Для тех, кто только задумывается о перетяжке руля, хочу сказать — пробуйте и у вас все обязательно получится!