Термостат – один из важнейших элементов автомобильной системы охлаждения. Основной задачей термостата является поддержание оптимальной (рабочей) температуры охлаждающей жидкости, двигающейся по системе охлаждения. Достигается это путем закрывания или открывания клапана в термостате. От положения клапана зависит, по какому контуру (малому или большому) будет двигаться жидкость по системе. Летом исправный термостат не дает двигателю перегреться, а зимой – наоборот, помогает мотору быстрее прогреться до рабочей температуры, тем самым существенно экономя время и топливо для водителя. Термостат, находящийся в рабочем состоянии, начинает открываться при температуре охлаждающей жидкости 85С, а при 100С он уже полностью открыт.

Термостат легкового автомобиля является механическим устройством, работающим строго по физическим законам. Внутри термостата находится твердый термочувствительный элемент, который при повышении температуры начинает плавиться и позволяет имеющейся заслонке открываться, тем самым пуская охлаждающую жидкость по одному из контуров.

Признаки неисправного термостата:

• медленный прогрев двигателя;
• перегрев двигателя или повышенная температура охлаждающей жидкости.

Перегрев двигателя – это, наверное, самая худшая проблема, которая может возникнуть из-за нерабочего термостата. Чем это грозит владельцу авто и так понятно – в лучшем случае вы обойдетесь небольшим ремонтом, а в худшем – капитальным ремонтом или заменой агрегата. Чтобы до этого не дошло, нужно постоянно следить за температурой охлаждающей жидкости и вовремя выполнять замену неработающего термостата. Далее предлагаем разобраться в том, как правильно и быстро заменить термостат на автомобилях семейства ВАЗ. Для самостоятельной замены автомобильного термостата вам понадобятся следующие инструменты и материалы:

• ключи торцевые №12, №13;
• отвертка крестообразная;
• тара для слива охлаждающей жидкости (объем – 5 литров);
• силиконовый герметик.

Помимо всего вышеописанного, вам еще потребуется выделить несколько часов свободного времени.

Руководство по самостоятельной замене термостата на автомобиле ВАЗ

1. Слейте охлаждающую жидкость в подготовленную тару.

2.Демонтируйте воздушный фильтр:

• открутите два крепежных винта сверху и одну гайку, расположенную со стороны моторного отсека;
• отсоедините электрический разъем от клапана рециркуляции, который находится на корпусе воздушного фильтра;
• выдерните клапан и отведите его в сторону;
• отсоедините разъем воздушного датчика, а затем ослабьте хомут и удалите воздушный шланг;
• проворачивайте и расшатывайте корпус воздушного фильтра, а затем аккуратно достаньте его.

3. При помощи торцевого ключа и крестовой отвертки ослабьте хомуты и демонтируйте четыре шланги. Из них может вычесть немного охлаждающей жидкости.

4. Ключом №12 отвинтите верхнюю гайку на термостате и затем снимите провод массы.

5. Далее ключом №13 открутите снизу гайку и сверху шпильку на термостате. Теперь попробуйте аккуратно достать термостат, для этого его надо расшатывать и может быть поддевать отверткой.

6. Зачищаем посадочное место. Удаляем грязь, ржавчину, остатки изношенной прокладки. После этого все тщательно протираем чистой тряпкой и наносим герметик тонким слоем (1 – 1,5мм).

7. Ждем десять минут и устанавливаем новый термостат.

8. После этого производим сборку, выполняя все вышеописанные действия в обратной последовательности. Не забываем обо всех снятых датчиках и разъемах.

9. Доливаем охлаждающую жидкость, при этом помним о методике удаления воздушных пробок.

10. Запускаем двигатель и с особой тщательностью просматриваем все места соединений. Если обнаружите утечку, попробуйте ее устранить, подтянув хомуты.

После замены термостата у вас должны пропасть все вышеописанные симптомы. Проверить работу нового термостата достаточно просто, указатель датчика температуры должен находиться в диапазоне, который считается рабочим для вашей модели автомобиля.

Оптимальная горючая смесь – это залог правильной работы автомобильного двигателя. За правильный баланс топлива и воздуха в горючей смеси отвечает специальный датчик массового расхода воздуха или как его называют «в народе» — расходомер. Главная задача этого датчика заключается в определении и постоянной регулировке количества воздуха, который поступает в цилиндры двигателя. Сам расходомер имеет в своем составе термоанемометр, измеряющий расход воздуха.

Основные признаки выхода из строя расходомера:

• работа силового агрегата с постоянными перебоями;
• плавающие обороты на холостом ходу;
• плохой разгон, отсутствие динамики;
• самопроизвольное изменение количества оборотов двигателя;
• длительный запуск двигателя или невозможность запуска агрегата;
• резкое увеличение расхода топлива.

Однако чтобы точно удостовериться в неисправности ДМРВ нужно провести маленький тест с использованием мультиметра. Далее предлагаем краткую инструкцию по проведению подобного теста:

• подключите к мультиметру провода – электроды и установите на нем напряжение в 20В;
• электроды мультиметра не пройдут в контактные отверстия расходомера, поэтому вы должны прибегнуть к маленькой хитрости – вставьте в контактные отверстия (соответствующие желтому и зеленому цвету проводов) булавки и подключите к ним контакты электродов;
• включите зажигание и посмотрите на показания мультиметра (показание мультиметра при подключении к рабочему расходомеру должны варьироваться в диапазоне 0,99 – 1,00).

Если мультиметр показал значение, не попадающее в рабочий диапазон, значит ваш ДМРВ вышел из строя и его нужно заменить. Выполнить это действие можно самостоятельно, главное заранее приобрести новый датчик. Итак, для начала выключите зажигание и отсоедините электрический разъем от неисправного датчика. Затем вам нужно будет открутить крепежные винты хомутов и отсоединить впускной шланг, подсоединяющийся к корпусу воздушного фильтра. После этого вы можете снять неисправный датчик МРВ и заменить его на новый.

Стартер – второе сердце автомобиля, без него, как и без двигателя, машина просто превратится в груду металла. Нет, вы, конечно же, сможете завести свой автомобиль, но ведь вы не будете каждый раз просить кого-то толкнуть свое авто? Стартер, как и любая другая деталь автомобиля, иногда выходит из строя, после чего водитель начинает либо слышать какие-то непонятные щелчки, либо же стартер просто перестает крутить маховик.

В большинстве случаев причиной выхода из строя стартера является неправильное или экстренное торможение. В такой ситуации стартер, находящийся в зацеплении с маховиком, в один момент принимает на себя ток высокой силы. Если обратиться к теории, то можно сказать, что стартер относится к электрическим агрегатам кратковременного действия, которые при длительной работе могут просто выйти из строя. Как описывалось выше, неисправность проявляется в щелканье и отсутствии крутящего момента в стартере. Для того чтобы понять что в стартере щелкает и почему он перестает крутить, нужно разобраться в его устройстве.

Одним из основных элементов стартера является втягивающее (тяговое) реле, которое представлено в виде небольшого цилиндра, присоединенного к наружной части корпуса стартера. Данное реле состоит из удерживающей и втягивающей обмоток. Выход из строя этого реле зачастую происходит при возникновении дефицита напряжения на удерживающей электрической обмотке. Углубившись в теорию, стоит заметить, что главная задача втягивающей обмотки реле заключается в том, чтобы втянуть сердечник, однако он возвращается на начальную позицию, именно из-за того, что его не может удержать электрическая обмотка удержания. Именно поэтому вы слышите щелчки при попытке завести двигатель. Помимо такой проблемы, есть еще несколько распространенных причин, вызывающих щелканье в стартере.

1. Проблема с аккумуляторной батареей. Возможно, ваш аккумулятор разрядился или его заряда недостаточно для запуска стартера. Также проблема может быть в плохом контакте аккумуляторных клемм. Зарядите батарею, хорошо очистите клеммы и попробуйте еще раз завести двигатель.

2. Нет массы на кузове от двигателя. Возьмите другой провод массы, подключите его и повторите запуск двигателя.

Еще один симптом — при попытке завести двигатель вы слышите единичный отчетливый щелчок и при этом стартер просто не крутит. При появлении таких симптомов советуем сразу же проверить автомобильную массу и качество крепления тягового реле к стартеру. Еще эта проблема может возникать из-за плохого контакта или подгоревших проводов на втягивающем реле. Ну а если вы проверили все, а проблема так и не уходит, то вероятнее всего она кроется в самом механизме стартера. В этом случае вам придется его разбирать и ремонтировать или же просто менять на новый.

При разборке неработающего стартера советуем обратить внимание на следующие причины возникновения неисправности:

• перегорание силового провода, который соединяет тяговое реле и обмотку стартера;
• сильный износ втулок или щеток стартера;
• частичное разрушение или деформация вилки привода бендекса;
• замыкание на обмотке или обрыв.

В завершение, хотелось бы отметить, что при появлении проблем со стартером не стоит оттягивать с ремонтом, так как он может подвести вас в самый неподходящий момент. Мы советуем проблему с щелкающим и неработающим стартером сразу попробовать устранить собственными силами. Однако если у вас нет уверенности в собственных силах, то все же лучше обратиться к специалистам, так вы, вероятнее всего, сэкономите собственное время, нервы, а в некоторых случаях и деньги.

Пластиковый бампер автомобиля – деталь, которая очень часто страдает от неумелых действий водителя и других участников движения. Логично, что ремонт пластиковых бамперов является весьма распространенной и довольно таки прибыльной услугой, предлагаемой автомобильными ремонтными мастерскими. Однако, основываясь на своей практике и разобрав большое количество фотоотчетов, можно сказать, что самостоятельный ремонт пластикового бампера – это выполнимое задание. Поэтому мы советуем автомобилистам, имеющим свободное время и гараж, взяться за ремонт бампера своего авто. Такая операция позволит вам не просто сэкономить деньги в своем кошельке, но еще и получить драгоценный опыт, который точно вам пригодится в жизни.

В нашей статье мы хотели бы рассказать о выполнении самостоятельного ремонта автомобильного пластикового бампера. Наша пошаговая инструкция позволит вам качественно и очень быстро восстановить бампер своего авто. Для выполнения всего спектра работ, связанного с восстановлением бампера, вам понадобится хороший паяльник, обычный растворитель, очень много наждачной бумаги разной зернистости, шлифмашинка и, конечно же, шпаклевка для автомобилей, грунтовка, краска и лак.

Итак, после приобретения и подготовки всех материалов и инструментов, можно приступать непосредственно к ремонту бампера автомобиля ВАЗ.

1. В первую очередь бампер необходимо демонтировать. Это обязательное условие, так как вам для выполнения всех действий понадобится доступ к обратной стороне. Итак, бампер снят, теперь его нужно хорошо очистить от грязи, засохших насекомых, жира и прочего мусора. Эта операция очень важна, так как от качества очистки напрямую зависит результат всей работы.

2. При помощи паяльника пропаяйте все трещины, а также сложите все кусочки воедино.

3.Весь «пазл» должен быть сложен максимально точно, чтобы минимизировать размеры щелей и соответственно придать нужную форму всему бамперу.

4. Если же некоторые части бампера были утеряны, то вам нужно будет их заменить на куски нужного вида и соответствующей толщины, вырезанные из материала, который можно будет легко приклеить паяльником. После сборки все детали собранного бампера тщательно проклеиваются паяльником.

5. Дополнительно все швы можно проклеить специальным пластмассовым клеем, который разогревается и подается через соответствующий пистолет.

6. Используя дрель с насадкой или шлифовальную машинку, отшлифуйте поверхность бампера. Ваша основная задача заключается в подготовке поверхности к шпаклеванию и покраске.

7. Обезжирьте подготовленную поверхность с помощью растворителя.

8. Подготовьте шпаклевку и затем нанесите тонкий слой на бампер. Дайте ему высохнуть. Проверьте результат, при необходимости дополнительно нанесите шпаклевку в требуемых местах.

9. Отшлифуйте поверхность бампера еще раз. Только помните, что эта шлифовка должна быть выполнена идеально, так как все ваши недоделки сразу проявятся под слоем краски.

10. После шпаклевания вы можете обработать поверхность бампера грунтовкой.

11. Покраска бампера – последний этап самостоятельного ремонта. Вы можете красить бампер баллончиком или краскопультом, тут выбор остается за вами. Главное, о чем хотелось бы упомянуть – подбирайте краску только у специалистов, иначе цвет кузова и бампера точно не совпадет. Распылять краску нужно с расстояния в 25 – 30 сантиметров от окрашиваемой поверхности. Делайте все аккуратно и не допускайте появления подтеков. После нанесения каждого слоя оставляйте бампер на несколько часов, чтобы он подсох. Всего нужно нанести 2 – 3 слоя краски. Кроме того, после покраски бампера мы советуем еще нанести два слоя лака.

12. После выполнения всех лакокрасочных работ вам останется лишь установить бампер на его место.

Система охлаждения считается одним из важнейших узлов автомобиля, от работы которого зависит работоспособность двигателя. Если не будет надлежащего охлаждения, то автомобильный двигатель не сможет работать на максимуме своих возможностей и, вероятнее всего, через некоторое время он просто выйдет из строя. В качестве охлаждающей жидкости (ОЖ) обычно используется антифриз или тосол, в редких случаях заливается дистиллированная вода. Для постоянной циркуляции ОЖ в системе имеется специальная помпа, представленная в виде обычной крыльчатки и приводимая в действие ремнем ГРМ.

Выход из строя этой детали приведет к таким серьезным проблемам, как перегрев двигателя, что в итоге может вылиться в капитальный ремонт агрегата. В нашей статье мы расскажем о способах проверки водяной помпы автомобиля ВАЗ-2109 на работоспособность. Такая проверка поможет вам вовремя обнаружить неисправность и устранить ее, избежав возможного перегрева двигателя. Итак, далее предлагаем четыре наиболее действенных способа проверки помпы системы охлаждения.

1. Самый распространенный и простой способ проверки – прогреть мотор до рабочей температуры, открыть капот и резко пережать верхний резиновый патрубок, идущий к радиатору. Если водяной насос работает, то вы ощутите пульсацию антифриза, который движется внутри системы охлаждения. Логично сделать вывод – если жидкость циркулирует по патрубкам, значит водяная помпа выполняет свою функцию.

2. Следующая проверка заключается в осмотре сальника. Для этого вам нужно снять крышку ремня ГРМ и осмотреть контрольное отверстие помпы. Через это окошко вам будет виден сальник. Если на поверхности отверстия или на самом сальнике есть какие-то коричневые отложения, значит вам требуется заменить сальник и снова проверить узел на утечку.

3. Бывает и такое, что во время работы двигателя начинают прослушиваться какие-то затяжные звуки, чем-то напоминающие «завывания». Такая неприятная музыка говорит о том, что подшипник вала помпы вышел из строя. Чтобы подтвердить или опровергнуть данное предположение, достаточно добраться до приводной звездочки помпы и покачать ее.

4. Если вышеописанные способы не уверили вас в работоспособности водяной помпы, то мы советуем вам просто снять водяной насос и провести его детальный осмотр и диагностику. С особой тщательностью осмотрите обратную сторону ротора, бывает и такое, что неисправность насоса кроется в ржавчине, появившейся на лопастях.

При обнаружении каких-то неисправностей, вам нужно приобрести новую помпу и выполнить ее замену. Также нужно заменить помпу, если вы не смогли обнаружить каких-то дефектов, но при этом вам кажется, что насос работает как-то некорректно. Также не советуем ремонтировать помпу, так как нет никакой гарантии, что после выполнения самостоятельного ремонта она будет долго и стабильно работать. Скорее всего, попытка починить насос для вас будет обозначать просто потерю времени и денег.

Буксующее сцепление – неисправность, которая может вызвать ухудшение тягового усилия автомобиля, а также резко ухудшить динамику машины при разгоне. Существует несколько причин, из-за которых сцепление может буксовать.

1. Фрикционные накладки в изношенном состоянии.
2. Масляные пятна на фрикционных накладках.
3. Малый свободный ход сцепления (педали).
4. Ухудшение эластичности нажимных пружин из-за усталости металла.

Еще один серьезный симптом «умирающего» сцепления – это неприятный запах, похожий на паленую резину, который возникает при выжимании сцепления. Также этот запах сопровождается резким ухудшением динамики автомобиля, особенно это заметно при движении на подъемах.

Чтобы опровергнуть или подтвердить пробуксовку сцепления нужно выполнить следующие действия:

• при заведенном двигателе поднимите рукоятку ручного тормоза на максимум;
• выжмите сцепления и включите первую передачу;
• надавливая на педаль газа, понемногу отпускайте педаль сцепления.

В этот момент двигатель должен заглохнуть и это будет говорить о том, что сцепление на вашем автомобиле находится в рабочем состоянии и никаких проблем не испытывает. Ну а если же мотор продолжает работать, значит у вас пробуксовывает сцепление. Первым делом советуем проверить, как ходит педаль сцепления. Если же ее движение ограничено, то, возможно, просто следует произвести регулировку и еще раз повторить вышеописанный тест.

При пробуксовке сцепления из-за изношенных фрикционов, в первую очередь нужно определить степень износа. В некоторых случаях, если износ не критичный, можно устранить пробуксовку путем регулировки свободного хода педали сцепления. Ну а если износ накладок чрезмерно высок (расстояние между рабочими элементами и заклепками более 0,2мм), то вам остается только произвести замену ведомого диска с накладками.

Также бывает, что от переизбытка масла в коробке замасливаются фрикционные накладки. Решается такая проблема обычной промывкой накладок керосином с тщательной протиркой ветошью и зачисткой шлифовальной мелкозернистой шкуркой.

В некоторых случаях сцепление начинает буксовать из-за разбухших резиновых деталей привода сцепления. Чтобы выявить данную проблему нужно выполнить вот что:

• снять рабочий и главный цилиндры сцепления;
• разобрать и тщательно промыть всю систему спиртом;
• провести дефектовку узла и заменить все разбухшие детали;
• прочистить компенсаторные отверстия.

После завершения всех ремонтных работ нужно долить тормозную жидкость и выполнить прокачку тормозов.

Еще одна вероятная причина пробуксовки сцепления заключается в нажимных пружинах, утративших свою эластичность. Данная проблема в большинстве случаев возникает в автомобилях, возрастом старше десяти лет. При такой неисправности давление на ведомый диск является недостаточным для нормального функционирования, в результате чего и появляется эффект пробуксовки. Решением такой проблемы является замена пружин или же полная замена автомобильного сцепления.

Первым действием при регулировке зажигания автомобиля ВАЗ-2106 считается настройка угла контура в замкнутом состоянии (УЗСК). Такое действие выполняется в случае использования транзисторной или классической системы зажигания. Если же у вас установлена тиристорная система, то величина УЗСК абсолютно не критична. Чтобы выполнить регулировку зазоров сразу нужно снять крышку трамблера.

Если ваш автомобиль имеет классическую систему зажигания, то непосредственно перед регулировкой мы советуем зачистить надфилем все контакты трамблера и проверить их площадь контакта. После этого проверните коленвал в положение, при котором между контактами будет максимальное расстояние. Затем открутите винт, фиксирующий контактную группу на установочной пластине подшипника. Следующий шаг – вводим щуп (толщина 0,4мм) между контактами. Далее подбираем положение группы, чтобы щуп вставлялся с небольшим усилием. Выбранное положение нужно зафиксировать. В том же случае, если такое положение невозможно выбрать, то ставьте автомобиль на четвертую передачу и тихонько его толкайте. Отметим, что стартер в такой ситуации использовать запрещено, так как он не даст возможности получить требуемый угол поворота. Запомните, что зазор, образовавшийся между контактами вашего трамблера, дает требуемое значение УЗСК и именно угол важен, а не величина зазора. Поэтому можно сказать, что правильность регулировки проверяется измерением угла, который должен быть в пределах 52 – 58 градусов. Наиболее простым способом проверки является использование электронного тахометра со встроенной функцией измерения УЗСК. Если же показатель УЗСК выйдет за обозначенные пределы, то вам придется повторно выполнить регулировку зазора. Помимо такого способа, есть еще один действенный вариант, но вам потребуется математически измерять угол. В первую очередь вы должны вытащить из крышки трамблера главный высоковольтный провод и присоединить его к массе. Далее вам нужно взять обычную лампочку 12В и подключить ее к проводу, идущему от трамблера непосредственно к катушке зажигания. Если зажигание включено и контакты трамблера разомкнуты, то лампочка должна будет загораться, в обратном случае – гаснуть. Если автомобиль оборудован транзисторной или тиристорной системой, то при разомкнутых контактах лампочка гореть не будет. Связано это с тем, что в таких системах имеется ограничитель тока. В этом случае вам придется лампочку заменить на вольтметр и сделать замеры при разомкнутых контактах (вольтметр должен показывать 12В) и при замкнутых (0В).

Следующее действие – проворачиваем коленвал по часовой стрелке до момента замыкания контактов. Запомните это положение, а лучше нанесите отметку на трамблер. Далее опят вращаем вал, пока контакты не разомкнутся. Запоминаем и это положение, а затем меряем угол между этими двумя метками. Делается это очень просто по формуле: (360Пd)/L где:

П – 3,14 (число Пи);

— d – 70mm (диаметр трамблера по корпусу)

— L – длина окружности между двумя отметками.

Если все правильно было выставлено, то длина дуги должна быть равна где-то в пределах от 31 до 35мм.

После этого можно переходить ко второму этапу регулировки трамблера. Заключается она в регулировке угла опережения. Далее мы предлагаем несколько способов выполнения этой проверки.

Регулировка угла опережения стробоскопом

Подсоединяем стробоскоп к общей сети автомашины. Снимаем с трамблера шланг вакуум-корректора и обязательно глушим его. Далее запускаем мотор и даем ему возможность прогреться до температуры, при которой обороты холостого хода устойчиво удерживаются на нужном уровне. Затем ослабляем болт на корпусе трамблера и направляем свет стробоскопа на шкив коленчатого вала. После этого проворачиваем трамблер до момента, пока метка, нанесенная на шкив, не станет относительно имеющихся меток на крышке газораспределительного механизма. В завершение вам остается зафиксировать корпус трамблера.

Регулировка искрой

Устанавливаем коленчатый вал в требуемое положение, затем отсоединяем центральный высоковольтный провод от крышки трамблера и прикрепляем его на расстоянии 5мм. от массы. Попускаем болт корпуса трамблера и включаем автомобильное зажигание. Затем проворачиваем корпус трамблера где-то на двадцать градусов по часовой стрелке. И от этой точки начинаем медленно вращать трамблер в обратную сторону. Делаем это до тех пор, пока от провода не пробьет искра. Закрепляем корпус вашего трамблера.

Регулировка «на слух»

Весьма неточный способ, но все равно о нем хотелось бы сказать несколько слов. Таким методом вы, конечно же, получите значительную погрешность, но данное решение все-таки позволит вам доехать до ближайшего СТО. Итак, регулировка «на слух» выполняется так: запускаете двигатель, проворачивайте корпус до тех пор, пока обороты мотора не станут максимальными. Затем корпус проворачиваем по часовой стрелке всего на несколько градусов и фиксируем его.

Последний этап регулировки зажигания – это проверка полученных результатов. Вся проверка выполняется в движении. Вы должны выехать на ровный участок дороги, спокойно набрать скорость в районе 50км/час, а затем включить четвертую передачу и резко выжать педаль акселератора. Где-то на протяжении одной – двух секунд вы должны услышать что-то похожее на цоканье, а затем машина начнет уверенно набирать скорость. Если вы не услышали похожие звуки, то вам нужно провернуть корпус трамблера против часовой стрелки на одно деление. Затем вы должны повторять эту процедуру до тех пор, пока не услышите цоканье.