Наверное, каждый автомобилист сильно раздражается если слышит в салоне своего любимого авто какой-то посторонний шум: скрежет, неприятный скрип или гул, который просто давит на мозг и не дает сосредоточиться на дороге. Отметим, что салонный скрип не только неприятен и раздражителен для автомобилистов, но он еще является индикатором неисправности автомашины. Кто-то из автомобилистов, наверное, не согласится с таким заявлением, считая, что самое главное это исправность двигателя и ходовой части. Конечно, отчасти это так и есть, но вы не можете отрицать, что если в салоне вашего авто отовсюду слышны стуки и скрипы, то такое авто вряд ли можно считать исправным.

Скрип «торпедо» или даже всего салона – это не только «болезнь» отечественных авто, хотя они и скрипят намного чаще, чем иномарки. Поэтому, мы думаем, что наша статья о том, как устранить эти скрипы, будет интересна многим автомобилистам.

Что и по какой причине скрипит в салоне автомобиля?

Приборная панель или «торпедо» расположена в салоне любого авто под лобовым стеклом, в непосредственной близости от водительского и переднего пассажирского сидения. Как правило, задача приборной панели заключается в сокрытии массы проводов и различных агрегатов, выходящих в салон автомашины. Другими словами можно сказать, что приборная панель в автомобиле служит для улучшения эстетичного вида салона.

Большинство приборных панелей изготавливают из не твердых, упругих материалов. Такое решение преследовало только одну цель – нанесение минимального вреда водителю и пассажирам при ДТП. В основном «торпедо» изготавливают из составов на основе полиолефина или пенополиуретана. Отметим, что эти пенистые составы очень плохо переносят резкие перепады температур и сильные вибрации. Кстати, наличие последнего недостатка очень актуально для езды по нашим «отличным» дорогам.

Скрип приборной панели

Появление скрипа в «торпедо» возможно от массы разных факторов. Например: несовершенство конструкции приборной панели, плохая крепежная система, отвратительное качество сборки и качество материалов, длительное хранение авто, ненадлежащее качество дорожного покрытие и т.д. И если автомобилист не будет реагировать на эти раздражающие звуки, то скоро они перерастут во что-то более серьезное, что устранить будет не так уж и просто. Однако перед тем как устранять надоедливые скрипы, нужно точно установить причину их появления. Кстати, перед разборкой советуем побрызгать силиконовой смазкой в места стыковки лобового стекла с приборной панелью. Иногда этого вполне достаточно для устранения всех неприятных звуков.

Эффективные способы устранения скрипов в приборной панели

Аэрозольные силиконовые смазки. Как писалось выше, сейчас продаются специальные силиконовые смазки, которые наносятся по стыку приборной панели. Если ваш скрип появился относительно недавно и звучит как легкое поскрипывание, то вполне возможно, что вы обойдетесь без демонтажа «торпедо». Если такой смазки у вас нет, можете воспользоваться распространенной жидкостью WD-40, в составе которой также имеется определенное количество минеральных масел, способных выступить в роли смазки. Если смазка не помогла, переходим к следующим пунктам.

— Уплотнители и антискрип. Попытаемся прибегнуть к кардинальным мерам – проклеим места стыков специальным уплотнителем. Для проведения этой операции необходимо отсоединить приборную панель, проклеить места стыков, где вероятнее всего возникают скрипы и установить панель обратно.

— Виброизоляция и шумоизоляция. Правильно выполненные работы по изоляции кузова могут не только уменьшить звукопроницаемость автомобиля, но и обеспечить более плотное прилегание внутренних пластиковых панелей, из-за которых зачастую и появляются различные шумы и скрипы.

— Маделин. Весьма интересный материал, способный искоренить скрип вашей приборной панели. Данный материал представляет собой шероховатую ткань с клеевой основой, благодаря которой она легко крепится к любому основанию. Перед использованием маделина его нужно нарезать на тонкие полоски, затем вы должны обезжирить поверхность, на которую он будет клеиться. Ну и в завершении вам останется лишь снять защитную пленку с клеящей поверхности и приклеить маделин.

— Грибочки и крючки. Это «ноу-хау» одной известной мировой компании, которая выпускает качественные продукты по уходу за автомобилем. Так вот принцип действия этого изобретения состоит в том, что вы проклеиваете специальный материал на две стыкующиеся поверхности, а затем зацепляете их на эти самые миниатюрные «крючки и грибочки». Эффект такого материала просто изумительный, вы напрочь исключаете вероятность появления скрипов.

— Поролон. Самый дешевый способ, используемый при наличии свободного времени и невозможности приобрести высокотехнологичные материалы. Нарежьте поролон пластинками требуемого размера и засуньте их в места возможного трения между элементами обшивки салона. Для лучшего эффекта можно снять приборную панель, затем обклеить стыковочный периметр полосками поролона и установить панель на место.

В завершение хотелось бы сказать, что «скрипучая» болячка может появиться даже в новом и дорогом автомобиле. Главное, вы должны помнить, что это не страшно. Вам нужно просто оперативно выявить проблему и устранить ее одним из методов, которые мы предложили.

Таким вопросом задаются владельцы отечественных автомобилей, в конструкцию которых заводом не была заложена антенна. В нашей статье мы расскажем, как правильно установить и подключить активную антенну.

Первым делом необходимо определиться с местом крепления антенны. Обычно стандартную активную радиоантенну устанавливают в верхнем правом углу лобового стекла, при учете, что ее усики расходятся под углом в девяносто градусов. Если же усики антенны расходятся в горизонтальной плоскости, то ее устанавливают по центру верхней части лобового стекла. Однако стоит учесть, если вы в дальнейшем захотите поставить видеорегистратор, то антенну придется убирать, так как она явно будет закрывать обзор для камеры.

Далее можно переходить непосредственно к установке антенны.  Все элементы активной антенны (блок и отходные усики) крепятся только на чистую поверхность лобового стекла. Некоторые производители укомплектовывают антенну специальным чистящим средством. Если такого средства нет, то вы можете использовать обычную спиртовую салфетку. После этого антенна приклеивается на двухсторонний скотч. Сдираете защитный слой и сильно прижимаете антенну к стеклу на двадцать секунд.

Антенна приклеена, можно переходить к прокладыванию проводки к магнитоле. Рекомендуем прокладывать провода под обшивкой крыши и боковой стойки лобового стекла. Далее опускайте провода под приборную панель и ведите к вашей автомагнитоле. После этого можно сказать, что установка автомобильной антенны завершена. Вы можете переходить к ее подключению.

Стандартная автомобильная антенна имеет три выходящих провода. Один из них – это «заземление», его нужно подключить к автомобильной «массе». Отметим, что в качестве «массы» может быть использовано любое металлическое крепление кузова.

Следующий провод – питание. Его подключают к проводу, идущему от магнитолы. Ну и последний провод – контактный. Его необходимо подключить в специальный разъем для автоантенны в магнитоле. Стоит отметить, что во многих антеннах контактный и питающий провода объединены. В таком случае при включении магнитолы сразу включается и антенна.

Вот и все, далее вам остается лишь проверить работоспособность установленной антенны. В завершение хотелось бы добавить, что данная схема установки и подключения подходит для всех активных автомобильных антенн, без разницы, где они произведены, за рубежом или на отечественных предприятиях.

Туннель автомашины ВАЗ – это, по своей сути, продолжение водительской приборной панели. На этом туннеле располагаются различные элементы, активно помогающие автомобилисту управлять своим транспортным средством. Многие автомобилисты, желая преобразить свой автомобиль, меняют тусклую, стандартную приборную панель на что-то более изысканное, уникальное и красивое. Аналогичные действия можно провести и с автомобильным туннелем.

Самым простым решением является покупка готового туннеля в специализированном магазине. Такая деталь идеально встанет в проемы вашего авто. Сейчас предлагается большое множество готовых туннелей для автомашин семейства ВАЗ. Однако если вы придирчивый автомобилист и хотите получить что-то эксклюзивное, то готовьтесь, мы расскажем вам о процессе изготовления туннеля для автомобиля ВАЗ своими руками.

Итак, приступаем.

1. Убираем старый пол, так как новый туннель будет немного выше, чем стандартный. Делается это для большей удобности.

2. Чтобы упростить переключение передач, устанавливаем кулису переключения с коротким ходом.

3. Немного удлиняем ручку переключения коробки передач. Это можно сделать, добавив металлический прут или трубку, общей длиной в пару сантиметров.

4. Ставим ограничитель ручного тормоза и незначительно ослабляем трос «ручника».

5. Изготавливаем картонный шаблон нового туннеля.

6. Проводим тщательную подгонку шаблона.

7. Переносим получившийся шаблон на фанерный лист с толщиной в 4 миллиметра.

8. Делим туннель на несколько частей. Даем клею высохнуть и затем вырезаем отверстия под все приборы и кнопки.

9. Передвигаем дефлектор в требуемую сторону.

10. Обклеиваем все детали туннеля автовинилом.

11. После установки прикручиваем туннель декоративными винтами.

12. Для красоты вокруг рычага коробки можно установить хромированную рамку.

Вот, в принципе и все, ваш автомобиль приобрел свою индивидуальность.

Автомобильная тормозная система – одна из важнейших систем, обеспечивающая безопасность передвижения автомашины. В автомобилях ВАЗ «классика» устанавливаются тормозные системы, использующие при своей работе силу трения. В нашей статье мы расскажем о конструкции и принципе работы тормозной системы. В качестве примера ВАЗ «классики» мы возьмем модель 2107. Тормозная система этой модели разделяется на две подсистемы:

• рабочая;
• стояночная.

Главным назначением рабочей системы торможения является уменьшение скорости движения автомашины вплоть до его полной остановки. Рабочая система торможения состоит из двух составляющих: тормозного привода, благодаря которому водитель может задействовать систему торможения и тормозных механизмов, которые и воздействуют на колеса с целью уменьшения скорости их вращения. Стояночная подсистема торможения обеспечивает блокировку двух колес (одной оси) автомобиля. Если говорить о ВАЗ-2107, то в этом автомобиле блокируется задняя ось. Стоит отметить, что стояночная подсистема используется, только если автомобиль находится в обездвиженном положении. Данная система торможения нужна для исключения возможного самопроизвольного движения машины. Такая система имеет свой отдельный привод, который воздействует на механизмы торможения задней оси.

Далее предлагаем более углубленно разобраться с устройством автомобильной тормозной системы на примере автомашины ВАЗ-2107. Начнем с рабочей составляющей тормозной системы. Главный элемент – это привод, который является гидравлическим и включает в себя такие элементы:

• вакуумный усилитель;
• педаль управления;
• главный тормозной цилиндр;
• регулятор давления;
• бачок для тормозной жидкости;
• система трубопроводов высокого давления.

Как вы уже поняли, в качестве рабочего приводного элемента в системе торможения выступает жидкость. Использование жидкости обуславливается рядом положительных моментов: не нужно придумывать сложную рычажную систему для передачи усилий, трубопровод облегчен до максимума, усилие от ноги водителя увеличивается в несколько раз за счет использования специального гидравлического усилителя. Рабочие тормозные механизмы на авто модели 2107 делятся на два вида. На передние колеса устанавливаются тормозные диски с суппортом, а на задних колесах используются тормоза барабанного типа, которые дополнительно имеют стояночный механизм торможения.

Теперь подробнее разберемся во всех элементах системы торможения – начнем с педали. Итак, автомобильная педаль тормоза, которую ногой нажимает водитель, располагается на одной оси с педалью сцепления. Отметим, что возвращение педали тормоза в исходное положение после нажатия на нее водителем, обеспечивается специальной пружиной. На конце педали установлен шток, который непосредственно связан с гидравлическим усилителем. Сам усилитель представляет собой некую герметическую емкость, внутри которой имеется две камеры, разделенные мембраной. Та камера, которая расположена ближе к педали именуется атмосферной, ну а вторая камера – вакуумной. Сама мембрана, разделяющая эти камеры, соединена непосредственно со штоком главного тормозного. А вот вакуумная камера через патрубок подсоединяется к впускному коллектору двигателя. Благодаря такой конструкции в этой камере возникает разрежение. Также в конструкции усилителя имеется специальный следящий клапан, который управляется штоком педали. Когда педаль отпущена, клапан находится в открытом положении, что позволяет иметь одинаковое давление в обеих камерах. При нажатии на педаль, клапан перекрывает соединительный канал, который связывает обе камеры и открывает канал, по которому воздух попадает в атмосферную камеру, при этом во второй камере возникает разрежение. В результате таких изменений атмосферное давление в первой камере начинает оказывать воздействие на мембрану, которая, как писалось выше, соединена со штоком поршня главного тормозного цилиндра. В результате смещения мембраны шток поршня начинает двигаться, тем самым вытесняя жидкость с цилиндра в тормозной трубопровод.

Главный тормозной цилиндр

Этот цилиндр присоединяется к гидравлическому усилителю. Конструктивно тормозной цилиндр представлен в виде продолговатого корпуса, к которому присоединяются подающий и обратный трубопроводы от бачка с тормозной жидкостью, а также выходят еще три трубопровода, которые непосредственно следуют к тормозным механизмам. К передним тормозным механизмам подходит по одному отдельному трубопроводу, а вот к задней паре тормозных механизмов идет только один трубопровод, который упирается в регулятор. Внутри корпуса тормозного цилиндра устанавливаются поршни, при помощи которых жидкость проталкивается по трубопроводам.

Тормозной суппорт

Переходим к тормозным механизмам передней оси автомобиля. Передние тормоза – дисковые, состоящие из суппортов с колодками — накладками и тормозными дисками. Суппорт – это металлический корпус, в котором проделаны цилиндрические отверстия под поршни. У данной модели ВАЗ два таких отверстия – на каждую колодку по одному. Суппортные поршни похожи на стакан, который помещается в свой цилиндр, но при этом он спокойно может перемещаться.

Тормозные колодки – это небольшие пластины, изготовленные из металла. На рабочую поверхность колодок наклеены специальные пластины из фрикционного материала.

Тормозной диск – изготавливается из металла. Чтобы иметь наилучшее сцепление с рабочей поверхностью колодок, боковые поверхности дисков идеально обрабатываются, чтобы на них не было каких-либо раковин и выступов.

Краткое описание принципа работы передних тормозов на автомобиле ВАЗ модели 2107: жидкость под давлением поступает в рабочие цилиндры суппорта, из которых в результате выталкиваются поршни и надавливают на колодки, которые в свою очередь прижимаются к тормозному диску, в результате чего и осуществляется торможение.

Тормозной механизм задней оси автомобиля ВАЗ-2107

Система торможения, установленная на задней оси автомашины ВАЗ-2107, имеет другую конструкцию. Все ее рабочие элементы спрятаны в тормозном барабане. Рабочий цилиндр тормоза задней оси состоит из корпуса, в котором находится два поршня. При воздействии тормозной жидкости на цилиндр, поршни начинают выдвигаться в разные стороны.

Задние тормозные колодки – в форме полумесяцев, сделанные из металла. На верхней кромке наклеены фрикционные пластины. В ступице две тормозные колодки образуют форму практически цельного кольца. Так же в тормозном барабане размещаются элементы механизма стояночного тормоза, о нем мы расскажем далее.

Стояночная тормозная система

В качестве главного приводного элемента этой системы используется трос, который напрямую подсоединен к рычагу ручного тормоза, расположенного в салоне автомашины. Под днищем автомобиля этот трос разделяется на две части, которые идут непосредственно в тормозные механизмы задней оси. Внутри тормозного барабана трос соединяется с приводным рычагом, ну а тот уже с распорной планкой. Также рычаг привода соединяется с одной из тормозных колодок.

Принцип действия стояночного тормоза: вы тянете за рычаг, тем самым натягивая трос, который в свою очередь также тянет за внутренний рычаг, в результате чего колодки разжимаются. Стоит отметить, что рычаг ручного тормоза, расположенный в салоне, имеет зубчатое основание, благодаря которому можно его зафиксировать, тем самым оставив колодки в разведенном положении.

Регулятор давления

Данное устройство устанавливается в приводе колес задней оси и служит оно не только для правильного распределения тормозной жидкости в механизмах, а еще и для предотвращения появления возможных заносов из-за подачи разных усилий на механизмы торможения. Такое действие производится путем ограничения подачи давления на механизмы. Данное ограничение проявляется при изменении положения кузова автомобиля относительно оси заднего моста.

В действие данный регулятор приводится от тяги, которая одним концом закреплена на корпусе заднего моста. При увеличении нагрузки на заднюю ось, кузов изменяет свое положение по отношении к оси моста, из-за чего тяга начинает давить на поршень регулятора, ну а далее уже происходит регулировка подачи давления к тормозным механизмам.

Принцип действия тормозной системы в автомобиле ВАЗ-2107

Когда водитель хочет снизить скорость своего автомобиля, он давит на педаль тормоза. В этот момент его усилие передается на клапан в гидравлическом усилителе, который открывает канал подачи атмосферного давления в одну из камер. При этом появляющееся давление начинает давить на мембрану, которая соединена со штоком, связанным с поршнем главного тормозного цилиндра. В результате, под давлением мембраны, шток цилиндра начинает выдавливать тормозную жидкость в трубопроводы, которые ведут непосредственно к колесным тормозным механизмам. Так как жидкость абсолютно не сжимается, то все усилие передается непосредственно на тормозные механизмы. Жидкость давит на внутренние поршни рабочих тормозных цилиндров, те выдвигаются и воздействуют на тормозные колодки (в тормозных барабанах разжимают колодки, а в дисковых механизмах прижимают их непосредственно к дискам). Из-за трения тормозных колодок об барабаны и диски происходит замедление вращения колес автомобиля.

Обслуживание тормозной системы

Хоть конструкция тормозов на автомобиле ВАЗ и не такая сложная, но она все равно требует периодического технического обслуживания, которое включает в себя:

• проверку уровня тормозной жидкости в бачке;
• проверку износа тормозных колодок, барабанов, дисков;
• прокачку аварийной системы удаления воздуха;
• проверку троса стояночного тормоза;
• регулировку регулятора давления;
• регулировку натяжения приводных тросов.

Помните, что перед каждым выездом следует проверять уровень жидкости в бачке. Недостаточное количество тормозной жидкости может привести к неэффективной работе всей системы торможения. Стоит отметить, что уменьшение уровня тормозной жидкости может быть вызвано повреждением трубопровода и появлением течи.

Выполнять такую проверку тормозной системы нужно раз в два – три месяца. При выявлении сильного износа или какой-то другой проблемы, нужно обязательно выполнить замену изношенной детали или произвести ремонт. Помните, что от технического состояния тормозной системы зависит безопасность всех участников движения.

Особенность системы торможения автомобиля ВАЗ-2107

Главной особенностью тормозов автомобиля ВАЗ-2107 является использование двухконтурной системы. Вся суть такой системы заключается в том, что рабочий тормозной привод разделяется на две части. Каждая часть привода подает тормозную жидкость лишь на два механизма, при этом тормозные контуры между собой никак не взаимодействуют.

В случае разгерметизации одного из контуров, водитель не «потеряет» полностью свои тормоза, так как второй контур будет работоспособен, что позволит ему, пусть не в полную меру, но хотя бы аварийно использовать свои тормоза.

Зима – это самый «тяжелый» период для автомобилистов. Опасная и часто меняющаяся дорожная ситуация – это не единственная проблема, подстерегающая автомобилистов зимой. Дополнительные проблемы может создавать и сам автомобиль: плохой запуск двигателя при низких температурах, не стабильная работа агрегата и т.д. Главной неприятностью для водителя является низкая температура окружающей среды, при которой застывает смазка и все технические жидкости, из-за чего появляется предельное сопротивление вращению деталей внутри двигателя – стартер с трудом вращает коленчатый вал, а в некоторых случаях он просто не может его провернуть. А если к этому добавить еще и общий износ агрегата, нарушение рабочих установок и полное исчерпание ресурса основных элементов мотора, то шансы запустить на морозе двигатель сводятся к нулю. Но, в то же время, мы не считаем, что приход зимы – это повод оставить свой автомобиль в гараже до тепла. При правильном подходе и соблюдении некоторых рекомендаций мы гарантируем, что вы сможете запустить даже изношенный двигатель.

В нашей статье мы предлагаем рассмотреть процесс запуска двигателя ВАЗ при минусовой температуре. Мы остановились на автомобиле ВАЗ, так как он является одним из самых распространенных на постсоветском пространстве, а также из-за его системы питания – часть автомобилей ВАЗ оборудуются карбюраторной установкой, а другая – инжекторной.

Подготовка автомобиля к зиме

Готовить автомобиль к холодам нужно до их начала. Буквально небольшие подготовительные работы существенно облегчат запуск двигателя при наступлении сильных морозов.

Первым делом нужно позаботиться об аккумуляторной батарее. Вы должны измерить плотность электролита и при надобности вывести его на требуемый уровень. Затем аккумулятор нужно полностью зарядить. Далее обратите свое внимание на моторное масло. Если оно уже практически выработало свой ресурс, то лучше проведите его замену заранее, не дожидаясь холодов. Отметим, что зимой категорически запрещено использовать минеральное масло. Если летом его еще кое-как можно использовать, то зимой наличие «минералки» в двигателе может привести к его поломке. Все дело в том, что минеральное масло на сильном морозе очень сильно загустевает и при запуске двигателя оно может просто выдавить сальники коленвала.

После этого можно переходить к системе питания двигателя. Вы должны промыть систему, а также заменить воздушный и топливный фильтра, при этом абсолютно нет никакой разницы, какая у вас система (инжекторная или карбюраторная). Если есть возможность, то желательно дополнительно перед зимой проверить работоспособность системы зажигания, а также произвести регулировку клапанов. Все свечи должны быть визуально осмотрены на наличие каких-то дефектов, затем очищены от нагара и отрегулированы по зазору. Также можете «про запас» приобрести новый комплект свечей – они никогда не будут лишними.

Советуем еще проверить систему охлаждения автомобиля. Если у вас залит «Тосол», которому уже не один год – то лучше слейте старую и залейте новую охлаждающую жидкость. Конечно, можно установить предпусковой подогреватель на автомобиль, но стоит он немало, поэтому такой вариант облегчения зимнего запуска мы рассматривать не будем.

Запуск двигателя с карбюраторной системой питания

Далее предлагаем разобрать процесс запуска автомобилей ВАЗ-2101, 2104, 2106 и 2109 в сильные морозы.

Главным условием для запуска двигателя в морозы является относительно хорошее состояние автомобильного аккумулятора. Поэтому, если вы знаете, что ночью будут сильные морозы, лучше снимите аккумулятор и занесите его в помещение. Если же у вас нет такой возможности, то хотя бы на ночь снимите минусовую клемму с аккумулятора – такое действие не даст аккумулятору разрядиться.

Далее рассмотрим порядок действий при запуске карбюраторного ВАЗа в морозы:

• Верните аккумулятор на его место и подключите к бортовой электросети. Предварительно проверьте, чтобы все автомобильные энергопотребители (фары, магнитола и т.д.) были отключены. Запомните, что до запуска двигателя и выхода его на стабильный режим работы вообще нельзя включать какие-то внутренние электроприборы.
• Если ваша батарея ночью оставалась в автомобиле, то перед запуском ее нужно немного «разогреть». Для этого просто несколько раз «поморгайте» дальним светом. Нагрузка, создаваемая таким способом, вызовет появления химической реакции в аккумуляторе, благодаря чему снизится внутреннее сопротивление и повысится пусковой ток.
• Выжмите сцепление и начните включать передачи, так вы хоть немного разогреете масло в трансмиссии и оно уже не будет сильно нагружать мотор при запуске.
• Пару раз нажмите на педаль акселератора, чтобы бензин впрыснулся во впускной коллектор.
• В автомобилях с карбюраторной системой питания имеется подсос (ручное управление дроссельной заслонкой). Перед запуском мотор подсос нужно обязательно вытянуть на максимум, тем самым вы сделаете впрыскиваемую смесь обогащенной.
• Непосредственно перед запуском двигателя выжмите сцепление и удерживайте его в таком положении. Таким образом вы отключаете коробку передач от двигателя, тем самым облегчаете его запуск.
• Пробуйте запустить двигатель. Стоит отметить, что стартер потребляет значительное количество электрической энергии от аккумулятора, поэтому его работа не должна быть продолжительной. Каждая попытка запуска стартера должна быть в пределах тридцати секунд.
• Даже если вы услышали вспышку смеси и двигатель начал понемногу подхватывать, но стартер уже крутит больше тридцати секунд – лучше остановитесь.
• Для подзарядки батареи после попытки запуска двигателя делайте перерывы (где-то по две минуты после каждого неудачного запуска).
• Если попытки запуска не дают результатов и двигатель вообще не показывает признаков жизни, то советуем попробовать несколько раз надавить на педаль газа, тем самым вы увеличите объем бензина, попадающего в цилиндры. Однако этим методом не стоит злоупотреблять, так как вы можете залить свечи и тогда уж точно не сможете завести мотор без проведения дополнительных манипуляций.
• Если при первых попытках запуска вы наблюдали вспышки смеси в двигателе, а потом они пропали, то, вероятнее всего, вы все-таки залили свечи и их нужно заменить на другие, после чего можно попробовать еще раз запустить мотор. Советуем не «гонять» долго аккумулятор, чтобы полностью его не разрядить. Совершите 4 – 5 попыток и остановитесь.
• Если вам удалось запустить мотор, то не стоит сразу нажимать на педаль газа, тем самым поднимая обороты. Дождитесь выход двигателя на режим стабильной работы, иначе вы опять-таки можете перелить бензин, в результате чего ваш двигатель просто заглохнет.

Только после выхода двигателем на стабильный режим вы можете отпустить педаль сцепления – делайте это мягко, чтобы мгновенная нагрузка от коробки не остановила мотор вашего авто.

Что делать если свечи залило, а нового комплекта под рукой нет? В таком случае нужно произвести продувку цилиндров. Делается это достаточно просто. Выкручивайте все свечи, протирайте их насухо какой-то чистой тряпкой. Затем устанавливайте их на место. Отметим, что при откручивании свечей в цилиндры попадает воздух, который и обеспечивает просушку. После этого можно опять пробовать запустить двигатель.

Включать обогревательные и осветительные автомобильные устройства можно лишь после двух – трех минут работы двигателя на стабильных оборотах. Подсос вы можете понемногу задвигать по мере прогрева мотора. В итоге рычаг подсоса должен быть полностью задвинут, а двигатель при этом стабильно работать на холостых оборотах.

Запуск автомобиля ВАЗ с инжекторным двигателем

Алгоритм действий по запуску двигателя в автомобилях с инжекторными системами питания несколько иной, но при этом в некоторых моментах он пересекается с инструкцией по карбюраторному агрегату.

Итак, рассмотрим процесс запуска инжекторного мотора автомобиля ВАЗ в сильные морозы:

• «Прогреваем» аккумулятор и отключаем все сторонние потребители электрической энергии.
• Включаем зажигание и ждем, пока бензонасос наполнит топливом всю систему и блок управления считает информацию со всех датчиков.
• Выжимаем сцепление и пробуем запустить двигатель, при этом на педаль акселератора не нажимаем.
• Если первая попытка оказалась неудачной, то ждем пока аккумулятор восстановится и опять повторяем попытку.
• Если агрегат завелся, но при этом работает не стабильно, с большими перебоями, то советуем аккуратно нажать на педаль газа.
• В том случае, если третья попытка запуска все так же не увенчалась успехом, вам нужно провести продувку цилиндров. В инжекторных моторах это делается весьма просто – выжмите педаль газа до упора и запустите стартер на десять секунд. В таком режиме ЭБУ отключит форсунки и в цилиндры будет идти только воздух, который быстро просушит ваши свечи.
• Выполнив продувку, ждем пока аккумулятор восстановится и пробуем еще раз запустить мотор.

Отметим, что после удачного запуска ваш двигатель будет работать на повышенных оборотах. Первые несколько минут мы советуем не включать какие-либо электроприборы. Движение можно начинать только после того, как двигатель выйдет на привычные обороты холостого хода.

Как видите, в этом алгоритме действий нет никаких сложностей, но он не является панацеей и в некоторых случаях (сильные морозы, большой износ узлов и агрегатов) данная методика не помогает завести автомобиль. Что же делать автомобилистам в такой ситуации? Вам остается лишь использовать альтернативные методы запуска двигателя, для которых вам понадобится трос и стартовый кабель.

Альтернативные методы запуска мотора

Далее мы предлагаем два аварийных метода запуска автомобиля ВАЗ в лютые морозы. Для любого из методов вам понадобится автомобиль – донор. Если такой автомобиль имеется, то можно переходить к непосредственным действиям по запуску силового агрегата.

«Прикуривание»

Последовательность действий по этой методике также зависит от системы питания, которой оборудован автомобиль. Да, еще один важный нюанс – автомобиль донор обязательно нужно хорошо прогреть перед запуском разряженного АКБ.

Процесс «прикуривания» карбюраторного автомобиля ВАЗ зимой:

• Автомобиль – донор подгоняем к автомобилю, который нужно завести, глушим его и отключаем все электропотребители.
• Отсоединяем минусовую клемму на «пациенте», так как если этого не сделать и просто соединить два аккумулятора, то разряженный начнет сразу вытягивать на себя энергию, что отрицательно повлияет на вероятность холодного запуска мотора. Также проверяем, чтобы рычаг КПП стоял в нейтральном положении.
• Берем подготовленные стартовые кабели и подключаем их к аккумулятору автомобиля – донора. Начните с плюсового кабеля – сразу подключите его к «донору», а затем к «пациенту». Зажим минусового кабеля подключаем к аккумулятору донора, а на «пациенте» зажим цепляем к массе на кузове.
• Пытаемся запустить двигатель. Делаем четыре попытки и в случае неудачи отключаем силовые кабели и даем время аккумулятору – донору на отдых. Достаточно пяти – семи минут на подзарядку. После этого можно пробовать еще раз. Если и эти попытки закончились неудачей, значит, причина кроется не в сильном морозе, а в какой-то неисправности, возникшей в автомобиле – пациенте.
• При удачном запуске двигателя вам нужно дождаться пока двигатель выйдет на стабильный режим работы и лишь после этого можно отключать провода. В первую очередь отсоединяйте плюсовой кабель (желательно одновременно на двух автомобилях), а затем минусовый кабель.

Алгоритм действий по запуску инжекторного двигателя от автомобиля – донора в целом аналогичен описанной процедуре, но имеется один важный нюанс – на «пациенте» аккумулятор нельзя отключать от бортовой электросети. Поэтому при таком запуске вам нужно лишь надеяться, что донорный АКБ выдержит нагрузку и все-таки сможет запустить автомобиль – пациент.

«С толкача»

Такой процесс запуска двигателя достаточно простой, однако его исполнение потребует от водителей определенной сноровки. Все-таки дорога скользкая, стекла запотевшие, а значит видимость практически на «нуле». В общем, присутствует масса факторов, осложняющих это действие.

Итак, вы нашли другой автомобиль и трос для буксировки. Порядок действий:

• Согласовывайте со вторым водителем основные условные знаки, чтобы было понятно, когда ехать, а когда останавливаться. Советуем в качестве сигнальных знаков использовать моргание фарами или гудки клаксона в определенной последовательности.
• Подгоняйте автомобиль – тягач и при помощи троса прицепляйте к нему свое авто, которое нужно завести.
• Водитель буксируемого автомобиля, непосредственно перед началом движения выжимает сцепление, включает третью передачу и запитывает электросеть машины (включает зажигание).
• После выполнения подготовительных действий, водитель буксируемого авто подает сигнал о начале движения второму автомобилисту.
• Начинайте движение, при достижении скорости в 20 – 30 км/час водитель буксируемой машины понемногу начинает отпускать педаль сцепления, тем самым пробуя завести двигатель. Как только двигатель запустится, нужно сразу же выжать педаль сцепления и подать сигнал остановки второму водителю.
• Если после отпускания педали сцепления ваши колеса не начали вращаться, значит они просто скользят по ледяной корке. Выжмите опять сцепление и перейдите на более высокую передачу. Затем еще раз попробуйте завести автомобиль.

Стоит отметить, что после пары неудачных попыток завести авто « с толкача», следует остановиться и искать проблему в автомобиле. Возможно, на морозе из строя вышел какой-то датчик, свечи и т.д.

Технология пуска двигателя автомобиля «с толкача» одинакова как для карбюраторных, так и для инжекторных авто. Единственным важным нюансом такого способа является то, что его можно использовать только на автомобилях, оборудованных механической КПП. Автомобили с автоматической коробкой категорически запрещено запускать таким способом.

Ремонт двигателя ВАЗ-2106 следует производить при существенной потере внутренней компрессии, а также при выявлении нарушений в работе газораспределительного механизма или разрушении элементов поршневой группы.

Как это ни странно, но ремонт двигателя ВАЗ вполне реально выполнить своими руками. Правда, стоит отметить, что для выполнения такой работы нужно иметь определенные навыки и опыт. Да и еще нужно запастись специальным инструментом. Так вам обязательно понадобится динамометрический ключ, микрометр и другие специальные инструменты.

Подготовка к демонтажу двигателя

Главным подготовительным действием является отсоединение всего навесного оборудования. Первым делом нужно отключить аккумуляторную батарею, затем снять корпус воздушного фильтра и отсоединить карбюратор. После этого можно сливать всю жидкость с двигателя: антифриз, моторное масло (его обязательно нужно заменить после выполнения капитального ремонта).

Устанавливайте автомобиль на максимально ровную поверхность, под задние колеса обязательно ставьте специальные упоры. Делается это для предотвращения возможного самопроизвольного скатывания машины. Для удобности демонтажа двигателя можно снять капот. Такое решение существенно увеличит пространство для выполнения демонтажных работ. Помните, что демонтаж двигателя нужно выполнять с максимальной осторожностью, чтобы не повредить его рабочие элементы и узлы – каждая сломанная деталь бьет по вашим финансам.

Снятие двигателя ВАЗ

Для выполнения данной операции вам понадобится лебедка, укомплектованная надежным тросом, который сможет выдержать массу свыше 150кг. При проведении подготовительных работ вы должны были отключить аккумуляторные клеммы, перед началом демонтажных работ не забудьте достать аккумулятор. Также еще раз проверьте, чтобы было отсоединено все навесное оборудование, штаны глушителя и электропроводка. При проведении капитального ремонта снимается все навесное оборудование, следовательно, у вас скопится много разных элементов. Отложите их в сторону и постарайтесь ничего не потерять, при сборке нужно все поставить на свои места.

Переходим непосредственно к процессу демонтажа. Под двигатель снизу установите домкрат, а сверху поставьте перекладину, через которую будет подвешен мотор на тросах. После закрепления двигателя можете переходить к отсоединению КПП – выкрутите имеющиеся крепежные болты, для этого воспользуйтесь ключом №19. Еще один момент, о котором часто забывают – обязательно открутите крепления подушек двигателя.

Для снятия двигателя с автомобиля требуется лебедка, об этом писалось выше. Процесс подъема не простой, поэтому советуем взять напарника, который будет хотя бы подавать нужные ключи и выполнять различную физическую работу.

Разборка двигателя ВАЗ

Агрегат снят, можно заняться его разборкой. Ни в коем случае не ставьте снятый двигатель на твердую поверхность, возьмите хотя бы старую покрышку. Снимите все оставшиеся навесные элементы, которые могут мешать разборке. Теперь можете начать разборку – в первую очередь открутите гайки, которые удерживают крышку головки блока. Все открученные болты, гайки и шайбы складывайте в одно место, чтобы потом не искать их по всему гаражу.

Теперь снимите крышку ГРМ, для этого выкрутите крепежные гайки. После этого снимаются выпускной и впускной коллекторы. Вот и пришло время для снятия головки блока. Стоит заметить, что подготовленный динамометрический ключ при разборке не понадобится, его время наступит при сборке агрегата. Головка снята и перед вами предстали поршни. Проведите внимательный визуальный осмотр – проверьте общее состояние цилиндров и обратите внимание на наличие и количество нагара.

Расточка цилиндров

Надобность в проведении этой операции определяется по компрессии двигателя. Если ваш агрегат практически полностью потерял компрессию, то расточку цилиндров нужно будет обязательно сделать. Правда, бывают случаи, когда расточку цилиндров сделать невозможно из-за того, что ранее был осуществлен последний возможный ремонт двигателя. В таком случае нужно сделать перегильзовку – установку в блок новых гильз. Самостоятельно такую работу выполнить невозможно – стоит довериться рукам профессионалов. Расточку блока можно выполнить двумя путями:

• использование ханингования;
• придание гильзам зеркального вида.

О преимуществах и недостатках каждого из видов можно спорить долго, но мы советуем остановиться на «зеркальном» способе. Все дело в том, что ханинговка через некоторое время просто сотрется. Да и в придачу она серьезно разрушает поршневые кольца, что само по себе ведет к потере компрессии. В итоге вы получаете все ту же «зеркалку», но уже по более высокой цене.

Необходимые действия при выполнении капитального ремонта

Если вы планируете делать ремонт двигателя ВАЗ только своими руками без какого-то стороннего вмешательства, то выполнить расточку не получится. Все дело в том, что данная операция выполняется на специальном оборудовании. Да и вдобавок ко всему этот человек должен обладать необходимыми навыками. Если вы решили провести только замену поршней и колец, то объем работ сразу уменьшается. Для выполнения таких работ вам нужно приобрести комплект поршневых колец, сами поршня, пальцы и еще мы рекомендуем заменить шатунные и коренные вкладыши. Также рекомендуется заменить направляющие клапанов и все сальники. И в обязательном порядке еще нужно провести притирку клапанов в головке.

Тюнинг двигателя

Усовершенствование двигателя ВАЗ-2106 заключается в облегчении его основных узлов: коленчатого вала, маховика и поршней. Дополнительно можно немного усовершенствовать системы смазки и охлаждения. Усовершенствование поршней заключается в стачивании внутренней поверхности «юбки». Выполняется такая операция только специалистом на токарном станке. Советуем подойти к этому вопросу с предельной внимательностью, так как от качества выполненных работ будет зависеть функционирование двигателя в целом. Коленчатый вал и маховик после облегчения нужно обязательно отцентровать.

Усовершенствование стандартной системы смазки и охлаждения не будет считаться завершенным без обследования масляного насоса и водяной помпы. Так насос нужно полностью перебрать, чтобы масло равномерно подавалось ко всем узлам двигателя. Аналогично нужно проверить и помпу, чтобы антифриз быстрее циркулировал по системе.

И это еще не конец. Советуем обратить внимание также на тормозную систему автомобиля. Вероятнее всего вам нужно будет устанавливать новые тормозные колодки, имеющие большую площадь соприкосновения. Так что, при желании усовершенствовать двигатель помните, что этот процесс в итоге затронет и остальные главные узлы автомобиля.

Притирка клапанов

Практически все автомобилисты знают, для чего нужны клапана в двигателе – для правильного газораспределения. Иными словами можно сказать, что также как и топливо, которое должно поступать в камеру сгорания своевременно, так и выхлопные газы должны своевременно выходить из системы. Если же между седлом и тарелкой клапана не будет зазора или он будет чрезмерно велик, то газораспределение внутри двигателя будет нарушено. Чтобы избежать появления такой проблемы необходимо выполнять притирку клапанов. Для проведения этой операции вам понадобится паста для грубой и мягкой притирки. Что касается инструментов, то вам понадобится дрель, имеющая функцию реверса и специальная насадка к ней. Обычно насадку изготавливают кустарным способом из старого клапана. Для более безопасной и удобной работы между клапаном и дрелью устанавливается обычная резиновая трубка, имеющая толщину, аналогичную толщине стержня клапана. Зафиксировать трубку можно обычными червячными хомутами.

Сама процедура притирки весьма проста. Смазываете гнездо и тарелку клапанов пастой для грубой притирки. Собираете конструкцию, состоящую из дрели, резиновой трубки и клапана. Включаете дрель и начинаете притирку. Таким способом вам нужно удалить все мелкие неровности на поверхности. Затем наносите пасту для чистовой притирки и окончательно удаляете все неровности. Как видите, ничего сложного в этом процессе нет – главное, не перепутайте клапана после притирки, они должны строго устанавливаться в те отверстия, в котором они притирались.