Ремонт и тюнинг
Как выполнить самостоятельную установку новых сайлентблоков на автомобиль ВАЗ без лишних затрат и хлопот
В данной статье будет подробно освещена процедура снятия и установки сайлентблоков на ВАЗ 2107. Напомним, что эти устройства взаимодействуют с углами установки колес. Поэтому, если автомобиль будет проходить процедуру развал-схождение, то крайне желательно заодно посмотреть состояние сайлентблоков.
Чем же чревата неисправность этих деталей? Во-первых, могут начать появляться трещины или даже разрывы на резине. Во-вторых, случается проскальзывание данных сайлентблоков в рычажной системе. Поэтому, если мы заметили один из двух «симптомов» поломки, то нужно устанавливать новые детали.
Замена сайлентблоков на ваз 2107 пугает многих неопытных водителей, которые мало знакомы с механикой. Но это не так сложно, как может показаться. Главное иметь под рукой специальный съемник для демонтажа сайлентблоков. Стоит он не так дорого, но зато пригодится не раз, если мы хотим экономить на автосервисе и самостоятельно учиться ремонтировать свой автомобиль. Кстати, съемник нужен не только для снятия, но и для запрессовки новых сайлентблоков. По сути, этот съемник состоит из пары трубок и шайбы. Есть еще более сложные конструкции, но для ВАЗа подойдет самая простая.
Подготовка не занимает много времени, надо лишь поддомкратить машину и удалить с нее колесо. Начать следует с более простого, то есть с сайлентблоков рычага сверху. С ним обычно почти не возникает проблем. Но перед этим следует удостовериться, что сайлентблоки не проскальзывают в рычажной системе. Они должны сидеть там прочно.
Для удаления верхнего рычага сначала выбивается опора. В этом деле нам поможет специальный съемник шаровых опор. Можно пойти по другому пути, сначала отвинтив гайки, повернуть колесо и начать бить по сошке. Таким образом, опора сама постепенно выйдет из своего гнезда. После этого отвинчиваем крепление рычага. Это обычный длинный болт, который располагается сверху. Перед демонтажем самих сайлентблоков лучше проверить, все ли в порядке с осевым люфтом. Он не должен быть излишне большим. В этом случае есть риск, что после установки новых сайлентблоков подвеска будет издавать громыхающие звуки.
Итак, далее ремонт может иметь один из двух вариантов:
- Меняем полностью стакан. Не рекомендуется. Это недешево, да и найти качественные стаканы трудно.
- С помощью сварки прикрепляем пару шайб по бокам. Диаметр их дырок при этом должен максимально совпадать с диаметром крепления, иначе вся конструкция будет болтаться. Но тут может возникнуть сложность. Например, мы наварили шайбы и поняли, что с новыми сайлентблоками никак не ставится на место рычаг. А это значит, что придется брать ножовку по металлу и начинать спиливать лишний материал с сайлентблоков. Само собой, это не продлит срок службы детали. Но и большого вреда не нанесет, если все сделать аккуратно.
Доставать сайлентблоки наружу лучше всего молотом или зубилом. Хватает обычно двух-трех ударов, и они вылезают из своего гнезда. После чего надо запрессовать исправный сайлентблок. Для этого подойдут тиски и болт. Сама система запрессовки проста, так как одна втулка имеет точно такой же размер юбки детали, а вторая чуть шире. При этом при запрессовке нужно знать чувство меры, так как штампы должны лишь упереться в рычаг, но не вбиться в него до конца.
Теперь о том, как поменять сайлентблок на рычаге снизу. При этом подвеску снимать не потребуется, но все равно, этот немного сложнее, чем иметь дело с верхним рычагом. Первым делом разбираемся со стабилизатором. Его надо открутить так, чтобы рычаг мог свободно вращаться в обе стороны. Потом убираем крепления, которые удерживают сайлентблоки. После этого производим выпрессовку самих деталей. Ставим втулку, закручиваем гайку и попутно отжимаем рычаг назад. Сайлентблок медленно, но верно вылезет из рычага. Если не получается достать детали таким образом, то отгоняем авто на смотровую яму и для снятия используем зубило.
Монтирование новых сайлентблоков проходит по тому же сценарию, что с верхними рычагами. Ставим детали с двух сторон, с одной удерживаем их гайкой, чтобы рычаг не вращался. И второй гайкой начинаем все закручивать, постепенно вдавливая сайлентблок в свое гнездо.
Не забываем про правила безопасности во время ремонта. Все зажимания гаек на сайлентблоках нужно производить только тогда, когда авто стоит на колесах или опорах. Если зажимать детали на вывешенной подвеске, то это может спровоцировать их повреждение.
Снятие, разборка и ремонт коробки передач ВАЗ-2107
Подтекание масла, повышенная шумность работы авто, передачи переключаются трудно, а порой могут и вовсе самопроизвольно выключаться – любой из этих признаков говорит о поломке такой важной составляющей автомобиля, как коробка передач на ВАЗ-2107, и необходимости ее срочного ремонта.
Снятие МКПП
Какой бы сложности не был ремонт КПП, ее в любом случае придется снимать с автомобиля. Снятие коробки производится на смотровой яме, либо на эстакаде. Если есть подъемник – вообще замечательно.
Итак, приступим:
- Снимаем стержень с рычага ПП
- Откручиваем саморезы, которыми крепится крышка, закрывающая отверстие в полу кузова
- Спускаемся в яму
- Снимаем приемную трубу глушителя
- Откручиваем и снимаем с картера маховика стартер
- Карданный вал отсоединяем от КПП
- Отсоединяем поперечину задней опоры движка и трос привода спидометра – так снимать коробку будет намного удобнее
- Аккуратно отсоединяем от КПП цилиндр гидропривода сцепления (внимательно следим за тем, чтобы от него не отсоединился шланг гидравлики)
- Выкручиваем болты крепления крышки картера
- Под коробку устанавливаем опору и приступаем к снятию КПП
- Выкручиваем болты крепления картера сцепления к движку
- Аккуратно сдвигаем КПП назад, при этом первичный вал выводится из ступицы ведомого диска сцепления, следя за тем, чтобы ведомый диск не сместился (в противном случае поставить КПП на место после ремонта будет весьма сложно).
Разборка КПП
Если во время езды была замечена повышенная шумность КПП причиной, скорее всего, стал выход из строя валов, подшипников и износ синхронизаторов и шестерней. Для определения конкретных причин шума коробку понадобится разобрать.
Разборка коробки требует повышенного внимания и аккуратности, поскольку деталей в ней много и вреди них есть практически идентичные на внешний вид, но тем не менее не взаимозаменяемые.
Наш совет: при разборке КПП раскладывайте снятые элементы на листки бумаги в порядке очередности и подписывайте их, чтобы при сборке не возникло путаницы.
Из инструментов пригодятся:
Набор головок и ключей, съемники и ударная отвертка с комплектом бит.
Порядок работы
- Откручиваем гайки крепления рычага КПП и снимаем его
- Снимаем кронштейн крепления глушителя
- Выкручиваем болты, которыми крепятся крышки коробки (задняя и нижняя). Для определения состояния синхронизаторов и шестерней этих действий будет вполне достаточно. Если они сильно изношены, причина шумности именно в них. Тем не менее, коль уж мы принялись разбирать КПП, стоит довести дело до конца и проверить состояние валов. Если присутствует их осевое смещение – подшипники тоже будут иметь значительный износ, а это означает, что все эти детали необходимо менять.
Продолжаем разборку коробки
- Снимаем нижнюю крышку, откручиваем болт задней крышки и слегка постукивая по ней, снимаем крышку со шпилек, предварительно переместив ползун 1-й и 2-й передач вниз.
- Выпрессовываем заглушку и достаем блок пятой и задней передач.Аккуратно извлекаем из корпуса крышки подшипник, за ним сальник вторичного вала, осматриваем и при наличии износа – меняем.
- Отсоединяем от КПП картер сцепления
- Осматриваем сальник передней крышки КПП и при наличии течи масла ставим новый сальник
Выкручиваем следующие болты: а) подшипника передней крышки; б) блока шестерней; в) крепления промежуточного вала.
- Откручиваем пластину, под которой расположены пружины и фиксаторы ползунов
- Пружины и фиксаторы вынимаем поэтапно, помечая их места, чтобы не перепутать во время сборки.
- Снимаем блок шестерен (расположение дистанционных колец также помечаем)
- Сначала снимаем шестеренки 5-й передачи и шток переключения (стопорные кольца снимаем предельно осторожно)
- Извлекаем задний подшипник промежуточного вала и сам вал
- Из корпуса вынимаем ползун 3-й и 4-й передач, выкрутив крепежный болт вилки включения
- То же проделываем и с ползуном 1-й и 2-й скоростей (очень важно не потерять находящиеся в картере КПП блокировочные сухари)
- Извлекаем первичный вал, за ним стопорную пластину и подшипник вторичного вала
- Снимаем вторичный вал
На этом разборка КПП ВАЗ 2107 завершена.
Самопроизвольное выключение передачи
Если причина неисправности КПП ВАЗ-2107 связана с самопроизвольным выключением какой-либо из передач – нужно проверить состояние ползунов и фиксаторов. Осматриваем посадочные места, и если их края имеют большой процент износа, ползуны подлежат обязательной замене.
Также в ходе ремонта КПП ВАЗ 2107 следует заменить фиксаторы вместе с поджимающими их к ползунам пружинами, поскольку пружины постоянно находятся в сжатом состоянии и со временем теряют свою упругость и не могут обеспечить требуемого давления на фиксаторы.
Трудно переключаются передачи
Здесь причиной может быть либо заедание ползунов, либо загрязнение кулисы рычага КПП. Если при проверке работы рычага он не заедает во время перемещения – суть проблемы кроется в ползунах. Внимательно осматриваем ползуны на наличие царапин и потертостей, также осматриваем посадочные места ползунов – в них могут находиться посторонние частицы, которые и приводят к заеданию. Еще одной причиной заедания может быть незначительный изгиб ползуна, и если причина в этом, то ползун требуется заменить.
Подтекание масла
Как мы уже упоминали выше, причина подтекания масла – изношенные либо поврежденные сальники. Однако, если вы уже разобрали КПП и нашли иные причины ее неисправности, сальники лучше заменить, даже если масло пока не течет. Для предупреждения подтекания масла в будущем, все прокладки меняем при текущем ремонте. Это очень удобно делать, поскольку сальники всегда продаются с прокладками в комплекте.
Течь масла может возникнуть и по другим причинам – наличие трещин в картере КПП, либо пробоина в корпусе, но это случается лишь при сильном ударе.
В этом случае необходимо заменить картер ВАЗ 2107
Коробка передач ВАЗ 2107 устроена намного проще, чем у иномарок отремонтировать ее своими руками не так-то сложно. Главное – быть предельно внимательными и соблюдать аккуратность при работах и тогда у вас все получится.
Удачи на дорогах!
