Сегодня мы поговорим о том, как самостоятельно, не обращаясь за помощью к специалистам автосервисов, поменять панель приборов на ВАЗ-2114.

Несмотря на то, что данная процедура не столь сложна, как может показаться на первый взгляд, многие автовладельцы предпочитают все-таки доверять ремонт своего «железного коня» мастерам. Однако надеемся, что ознакомившись с приведенной ниже подробной инструкцией, вы все же решите сэкономить собственные средства и выполните такую несложную процедуру, как снятие или замена панели, самостоятельно. И помните – к этому вопросу нужно подойти со всей серьезностью и ответственностью, дабы в момент установки не забыть подключить тот или иной важный прибор или клемму.

Снимаем панель приборов на ВАЗ-2114

Первый шаг – необходимо открутить с левой стороны, то есть там, где находятся педали водителя, три небольших самореза, расположенных на боковой накладке консоли.

Затем отверните с правой, пассажирской стороны, еще пять саморезов и уберите саму накладку.

Обращаем ваше внимание на то, что во избежание различных замыканий в электроцепи необходимо заранее отсоединить массу от аккумулятора.

Если в салоне автомобиля установлена магнитола – извлеките ее, если нет – удалите заглушку. Отсоедините все имеющиеся в гнезде провода, выдерните фишки на подсветку пепельницы и прикуриватель.

Следующий шаг – необходимо снять рычажки открытия и закрытия крана печки, ручку включения вентилятора отопителя и прочие детали, это можно сделать, слегка поддев их плоской отверткой и аккуратно потянув на себя.

Открутите крестовой отверткой саморезы щитка приборов снизу и сверху.

Следом удалите саморез, располагающийся под заглушкой – он находится рядом с кнопкой включения обогрева заднего стекла. Теперь можно выдернуть из корпуса щитка приборов все фишки, но предварительно их лучше пометить маркером или цветной изолентой (можно нарисовать схему), дабы в последствии при подключении не запутаться.

Отверните рулевую колонку от крепления, но непосредственно перед этим снимите рулевое колесо. Колонка должна сама легко опуститься вниз. Теперь можно вывернуть все саморезы и утопить блок управления отопителя внутрь.

Слева и справа отверните саморезы от кронштейна крепления, идущего от пола к панели приборов. Не забудьте про пару саморезов от поперечного крепления кронштейна.

Аккуратно подденьте ручку регулятора подсветки приборов и ручку гидрокорректора фар, снимите их, после чего вытащите декоративную накладку и отверните светодиодную вставку. Теперь при помощи торцевого ключа можно отвернуть гайки.

Разъедините оставшиеся «незадействованными» фишки освещения вещевого ящика (бардачка), имоббилайзера и пр. С правой и левой стороны выверните верхний и нижний саморезы, удерживающие саму панель приборов.

После того, как вы все отсоедините, можно вытаскивать панель – для этого необходимо просто потянуть ее на себя. Принцип установки новой панели аналогичен описанной в данном материале процедуре снятия за тем исключением, что все манипуляции осуществляются строго в обратной последовательности.

Возможно, кому-то, скорее всего, новичкам-автовладельцам, данная процедура покажется сложной, но, смеем вас уверить – от ваших сомнений не останется и следа, как только вы сами «приложите руку» к ремонту. Ведь истинным автолюбителем считается не тот, кто с уверенностью управляет своим «железным другом» на дорогах, а тот, кому подвластен пусть даже не самый сложный ремонт автомобиля, тот, кто предпочитает самостоятельно «покопаться» в недрах своей машины и выявить причину неисправности, не торопясь загнать автомобиль в автосервис, отдав его хоть и в надежные, но все же чужие руки мастеров.

Стеклоподъемник – это важный узел любого автомобиля. Хоть автомобилисты и не пользуются стеклоподъемниками при каждой поездке, но они всегда должны быть в рабочем состоянии. В автомобилях ВАЗ-2107 завод-изготовитель устанавливает ручные стеклоподъемники с тросовым приводом. Наличие электрических стеклоподъемников в «семерке» говорит о доработке автомобиля его владельцем.

Основная сложность при проведении такой операции, как замена стеклоподъемника ваз 2107, заключается в малом пространстве внутри дверей данного автомобиля.

Давайте более подробно рассмотрим процедуру замены ручного стеклоподъемника тросового типа на передней двери автомобиля ВАЗ-2107. Итак:

-Первым делом снимаем с внутренней стороны двери ручку открывания и ручку привода ручного стеклоподъемника;

— Откручиваем кнопку блокировки двери;

— Снимаем обшивку двери;

— Откручиваем две прижимные пластины, удерживающие троса;

— Опускаем стекло двери в самое нижнее положение;

— При помощи ключа №10 ослабляем крепление ролика – натяжителя и сдвигаем сам ролик немного в сторону, чтобы появилась возможность снять трос;

— Накидным ключом №8 откручиваем три крепежные гайки механизма стеклоподъемника;

— Приподнимаем стекло двери и вынимаем механизм стеклоподъемника через технологическое отверстие в двери автомобиля.

Установка нового стеклоподъемника производится в обратной последовательности. Однако имеются некоторые особенности, о которых хотелось бы сказать:

— Перед установкой механизма обязательно нужно промазать трос смазкой;

— На верхний ролик двери сразу подается нижняя ветвь троса, а верхняя ветвь соответственно будет идти вниз. Ввиду необходимости таких действий, советуем использовать проволоку, которая убирается после полного закрепления механизма стеклоподъемника и проведения всех регулировочных работ;

— Еще в механизме стеклоподъемника автомашины ВАЗ-2107 есть один верхний невидимый ролик. На первый взгляд надеть на него трос просто невозможно. Делаем так — на вершине троса скручиваем незамкнутую петлю и направляем ее к тому месту, где находится этот «невидимый» ролик. Двигаем петлю вверх – вниз, пытаясь зацепиться за ролик. В любом случае после нескольких попыток вы зацепитесь за этот ролик;

— Регулируем плавность движения стекла и окончательно подтягиваем все крепежные гайки.

Вот и весь процесс замены стеклоподъемника на автомобилях ВАЗ-2107.

В грузовых автомобилях КамАЗ используются коробки переключения передач двух типов. Первая КПП – обычная, которая ставится на самосвалы КамАЗ, а вот вторая КПП – с делителем, устанавливают ее на магистральных тягачах.

Управлять грузовым автомобилем КамАЗ на порядок сложнее, чем легковой автомашиной. На рукоятке рычага переключения передач КамАЗа располагается рычажок, при помощи которого происходит управление делителем коробки передач. Данный рычажок имеет два положения: нижнее и верхнее. Они отвечают за включение пониженного или повышенного режимов передаточных чисел скоростей.

После запуска двигателя водитель должен увеличить давление воздуха в системе автомобиля до 7,5 атмосфер. Затем флажок делителя устанавливается в пониженный режим, выжимается педаль сцепления и включается вторая передача. После этого нужно плавно отпустить педаль сцепления, тем самым приводя грузовой автомобиль в движение. Далее рычаг переводится в верхнее положение, тем самым включается повышенный режим работы второй передачи. При дальнейшем движении водитель переключает коробку на третью передачу и включает пониженный режим делителя.

Виды трансмиссий автомобилей КамАЗ:

— модель 161. Механическая восьмиступенчатая КПП. Данная коробка в своей конструкции имеет планетарный мультипликатор, который устанавливается за основной частью коробки возле четырехступенчатого редуктора. В мультипликаторе располагается рычаг переключения редуктора, металлический шток и пневматические клапана управления демультипликатором, а на крышке этого узла находится опора рычага переключения скоростей;

— модель ZF-9S109. Девятиступенчатая КПП с дополнительной пониженной передачей. Состоит данная коробка передач на КамАЗе из основной КПП, двухступенчатого демультипликатора и основной четырехступенчатой коробки с двухступенчатым делителем.

Многим водителям интересно, как же устроена КПП и как она функционирует. Как ни странно, но для понимания принципов ее работы, сначала лучше разобраться с механической коробкой передач. В ее основе лежит пара валов. Один из них является ведущим, а второй ведомым. На первичный поступает сила крутящегося момента, а со вторичного эта сила переходит на колеса автомобиля. На обоих валах стоят шестерни, которые зацеплены попарно. Когда стоит нейтральное положение, то все шестерни на вторичном вале крутятся свободно, то есть на колеса не поступает сила вращения.

Далее водитель жмет сцепление, тем самым создавая силу для разъединения первичного вала от мотора. Рычаг механики смещают синхронизаторы. Они также могут блокировать на валу вторичную шестерню определенной передачи в том случае, когда муфта подходит к ним. Когда активируется сцепление, то крутящая сила с нужным коэффициентом передает ее далее на вторичный вал. После него вращение идет на ведущую передачу и колеса.

Так вот, устройство работы роботизированной КПП весьма похоже на вышеописанный процесс. Разница лишь в том, что смыкание и размыкание сцепления, а также активация определенных передач является задачей специальных актуаторов. Они состоят из  электромотора, редуктора и механизма, запускающего всю их работу. Есть также специальные актуаторы на основе гидравлики. Коробка передач робот отзывы имеет положительные как от новичков, так и от опытных водителей. С ней переключать передачи намного удобнее.

Контролирует работу актуаторов специальный блок. Когда поступает команда на переключение, сервопривод активирует сцепление, другой создает силу для сдвигания синхронизаторов, а третий уже непосредственно включает требуемую передачу. После чего другой сервопривод постепенно отпускает сцепление.

То есть данный механизм работы делает педаль сцепления ненужной, так как электрокомпоненты полностью выполняют за нее всю работу. Компьютер системы при смене передачи будет учитывать сразу несколько факторов: скорость движения самого автомобиля, число оборотов движка, данные с нескольких датчиков и т.д.

Но у автоматики есть одна проблема, связанная с «ощущением» обратной связи в механизме сцепления. То есть опытный водитель всегда чувствует по нескольким признакам, что произошло смыкание дисков и в нужный момент включит другую скорость, избежав резких рывков. Электроника, в принципе, тоже нацелена на то, чтобы переключать передачи без рывков и как можно более плавно. Вот только в ней заложены программы, которые определяют нужный момент переключения. А эти программы часто «перестраховываются» и для избегания рывков на длительное время разрывают идущий от движка поток мощности к колесам в процессе смены передачи. В итоге автоматика создает определенные провалы в разгоне. Само собой, электроника постоянно совершенствуется. Вот только такие более современные модели АКПП всегда будут стоить дороже.

Одним из лучших инженерных решений по улучшению работы автоматизированной коробки передач стала модель DCT. Она имеет два сцепления, то есть два вторичных вала с размещенными на них шестернями. Первичные валы в механизме вставлены как матрешки, то есть каждый из них имеет связь с движком через многодисковое сцепление. К примеру, когда машина начинает трогаться с места, то сначала муфта блокирует главную шестерню и активируется первая передача. Происходит замыкание первого сцепления, и сила крутящегося момента идет через внутренний вал сразу на колеса. Но основная суть в том, что при активации первой передачи сообразительный компьютер сразу рассчитывает, что далее будет происходить включение второй и третьей передачи. А это значит, что устройство заранее заблокирует вторичную шестерню. Фактически, будут активны обе передачи, и не будет происходить ненужного заклинивания и провалов в работе системы. Когда автомобиль наберет скорость, электроника сама определить, что пора повышать передачу и производить размыкание первого сцепления.

В общем, такие коробки более практичнее устаревших механических и не имеют проблем, которые есть у классических автоматов. Правда, их серьезным недостатком для наших автолюбителей считается высокая цена.

Одним из ведущих устройств трактора, как и любого транспортного средства, считается коробка передач. Она нужна для того, чтобы менять скорость езды и активировать задний ход. Также во многих моделях она выполняет функцию включения навесного оборудования, посредством взаимодействия через боковой вал. Классическая коробка передач имеет в наличии девять ступеней для движения вперед и две назад.

Также в составе есть снижающий редуктор. Он создает силу для удваивания числа передач для переднего и заднего ускорения. То есть в совокупности имеется 18 ступеней для поездки вперед и 4 для движения назад. При этом обычное заводское устройство можно своими силами улучшить и вмонтировать ходоуменьшитель. Его рационально ставить в тракторы, которые большую часть времени работают на небольшой скорости.

Если более подробно посмотреть, то схема коробки передач мтз 80 не так уж и сложна. Один из передних концов вала установлен в подшипнике, а задний прикреплен к концу вторичного вала, который находится возле торца. Шестерни под номерами «3», «4» и «5» установлены на шлицы переднего вала. Снижающий редуктор вмонтирован через ведомую шестерню.

Сам процесс вращения вала совершается на втулке, а также на шарикоподшипниках. Втулка, имеющая в наличии вал внутри, прикреплена к центральной шестерне. На задней части этой шестерни изготовитель поместил кулачки синхронного вала. Они необходимы для отбора мощности. Чтобы была возможность наносить смазку на детали, наверху центральной шестерни есть специальная крыльчатка. Она во время своего вращения разбрызгивает масло на основные части МТЗ-80.

Классическое устройство имеет в наличии редуктор с двумя ступенями. В работе участвует первая и вторая ступень. Первая активирует все пять передних передач и одну заднего хода. Вторая работает с оставшимися передачами.

Многие водители справедливо полагают, что МТЗ-80 — одно из самых надежных тракторных систем. Но со временем оно изнашивается, и в работе устройства могут наблюдаться проблемы. Одни из главных предвестников поломки: странный шум, стук при наборе скорости, самопроизвольное выключение или слишком медленное переключение передачи. Чаще всего ломаются вилки переключения. Также износу подвержены подшипники и фиксаторы. В некоторых случаях необходима замена стершихся шестеренок.

Если вы стали замечать, что при смене скорости появляется скрежет, то есть вероятность износа дисков устройства. Хотя иногда причина не в изношенности, а в неверной регулировке сцепления шестеренок. Если скрежет продолжается даже после регулировки и замены шестерней, то следует проверить аппарат управления тормозками. Там может деформироваться пружина и из-за своей неправильной длины вызывать постоянное постукивание. Нужно убедиться, что ее длина не превышает 32 мм. Не следует забывать про проверку зазоров в накладках диска. Оптимальная толщина диска составляет 1,5 мм. Если в результате работы он истерся, и его толщина уменьшилась, то он подлежит замене.

Еще одной бедой может стать повышенный люфт рычага. Он может внезапно произвольно выключаться. В этом случае имеет место пониженная сила вилок переключения. Вполне возможно, что из-за изношенности ослабли пружинные фиксаторы. Для более точного установления причины следует отключить устройство для переключения скоростей и тщательно осмотреть и замерить щеки вилок, зазоры планок и толщину зева. Наверняка одна из деталей будет деформирована и ее следует заменить на новую.

Износ подшипников вызовет шум в КПП. Если его игнорировать, то может начаться дальнейшее разрушение сопутствующих деталей и заклинивание ручки при переключении скоростей. Поэтому нам следует снять крышку и при помощи монтировки отодвинуть в сторону валы. Если они имеют смещение в сторону, то больше не сомневаемся в том, что подшипники износились. Ставим новые и забываем про надоевший шум.

Неприятности создаст также большой зазор вторичного вала. При нем могут наблюдаться шумы в работе КПП. Первым делом надо проверить, насколько хорошо закреплены гайки вала. Если с ними все в порядке, то следует подозревать в неисправности подшипники устройства.

Постоянный стук в КПП, пропадающий во время переключения скоростей, свидетельствует об истертости шестеренок. Поиск дефекта состоит из следующих шагов: снимаем раздаточную коробку, отодвигаем крышку, при помощи домкрата поднимаем одно колесо. Визуально оцениваем общее состояние системы и ищем шестерню, зубчики которой стерлись или погнулись. Если просто так найти ее не удается, то придется разобрать коробку передач полностью.

Какая же коробка передач предпочтительнее для большинства автомобилистов: автоматическая или механическая? Достаточно много споров по этому вопросу возникает в кругу автолюбителей. Некоторые из них просто на дух не переносят коробки – автомат, доказывая всеми доступными средствами, что коробка передач механика гораздо лучше. Другие же наоборот говорят, что пересев на автомобиль с АКПП больше никогда не сядут на «механику». Каждый из спорящих в чем-то прав, но зачастую они рассказывают просто о своих «вкусах», а о них, как все знают, лучше не спорить. Однако давайте отбросим все предрассудки и предпочтения и попробуем детально разобраться в преимуществах и недостатках этих видов КПП.

Разберем каждый тип КПП. Начнем с более распространенной механической трансмиссии.

Механическая КПП

Достаточно технически развитый тип трансмиссии. На современных автомобилях уже практически не встретишь КПП на три или даже на четыре передачи. А ведь первые механические коробки были всего на две передачи, но с того времени автомобильные технологии сделали большой рывок и сейчас на современные авто ставят уже пятиступенчатые и шестиступенчатые механические трансмиссии.

Преимущества механической коробки передач

— Динамика ускорения у автомобиля с «механикой» на порядок лучше, чем у машины с «автоматом». С механической трансмиссией можно раскручивать обороты двигателя до красной зоны, а вот «автомат» не даст вам такой возможности – он будет переключать передачи при достижении определенных оборотов мотора. Именно поэтому динамика разгона у машин с «механикой» немного лучше;

— Экономия топлива. Пуская автомашину накатом и имея определенное мастерство в быстром переключении передач можно существенно экономить топливо, с автоматической коробкой такого не получится. К тому же коробку – «автомат» вообще запрещается переводить в нейтральное положение при движении;

— В механическую трансмиссию нужно заливать около трех литров масла, а в коробку – «автомат» в пределах от шести до десяти литров;

— При «минусовых» температурах легче завести автомобиль с механической КПП, так как в нем меньше масла и при выжимании педали сцепления вы просто отключаете коробку от самого двигателя, делая тем самым запуск силового агрегата более легким;

— Ремонт «механики». Стоимость запасных частей дешевле и отремонтировать ее могут даже народные умельцы, а не только специалисты в фирменном СТО;

— Зимнее вождение. Автомобиль с «механикой» может спокойно буксовать в снегу, а вот с коробкой – «автомат» этого лучше не допускать, ввиду того, что трансмиссионное масло будет сильно перегреваться.

Недостатки механической КПП

— Неудобство вождения для начинающих водителей. Новички долго не могут привыкнуть к механической коробке: плохо получается трогание автомобиля с места, движение машины на подъем и т.д.;

— Сцепление. Все те же новички могут спалить автомобильное сцепление из-за своей неопытности. Замена сцепления на современных автомобилях – это весьма дорогое удовольствие;

— Ресурс силового агрегата. Коробка – «автомат» не даст вам «мучить» двигатель, а вот с «механикой» его можно будет раскручивать на максимум.

Все сильные и слабые стороны механической КПП мы рассмотрели, теперь переходим к коробке – «автомат».

Автоматическая КПП

На данный момент выпускается несколько разновидностей АКПП: автомат, вариатор и робот. Отметим, что автоматическая трансмиссия тоже прошла немалый эволюционный путь. Во-первых, значительно увеличилось количество передач. Первые трансмиссии были трехступенчатые, сейчас выпускают уже шестиступенчатые коробки. Кроме того автомобильные производители обещают в скором времени наладить серийный выпуск восьмиступенчатых автоматических трансмиссий. Во-вторых – современные АКПП уже не имеют больших задержек при разгоне машины, да и расход топлива у автомобилей с современными «автоматами» значительно уменьшился. Поговорим подробнее о плюсах и минусах автоматической коробки.

Достоинства коробки – «автомат»

— Разгон. В этом пункте хочется разъяснить, так как мы относили этот же разгон к преимуществам механической трансмиссии. Так вот, гидротрансформаторная четрехступенчатая АКПП действительно медленнее разгоняет автомобиль, чем механическая коробка. Однако современные 6-ти и 7-ми ступенчатые вариаторы с 2-мя дисками сцепления не уступают механической КПП, а в некоторых параметрах даже превосходят ее;

— Расход топлива. Опять-таки, большой расход топлива у стареньких 4-х ступенчатых коробок. В тоже время, современные вариаторы позволяют экономить топливо даже лучше, чем коробки механического типа;

— Удобство вождения. Любой новичок сможет спокойно тронуться с места на автомобиле с автоматической коробкой передач;

— Увеличенный ресурс работы двигателя. АКПП контролирует обороты мотора и не дает ему перегреваться.

Недостатки автоматической коробки

— Классическая АКПП хуже разгоняется и имеет всего четыре передачи, в отличие от стандартной механической коробки (пять скоростей);

— Больший объем трансмиссионного масла;

— Запуск автоматической трансмиссии зимой сложнее;

— Стоимость автомобиля с АКПП на порядок выше;

— В обслуживании и ремонте автоматическая коробка дороже.

Как видите, ответить на вопрос – механика или автомат, не так уж просто. Кто-то выбирает комфорт и берет машину с АКПП, а кого-то привлекает скорость и драйв и он останавливает свой выбор на «механике». В итоге можно сказать, что обе эти трансмиссии имеют право на свое существование.

Неаккуратное вождение или просто досадная случайность могут послужить причиной трещины на фаре. В принципе, если это совсем небольшой скол или трещинка, то нет особых причин устранять ее. Разве что за исключением случаев, когда вам не нравится ее внешний вид. А вот если трещина большая, то лучше не использовать такую фару и браться за самостоятельное устранение трещин. Дело в том, что рано или поздно под действием постоянной вибрации кусок фары может отломиться.

Итак, насколько сложен самостоятельный ремонт фары? По сути, убрать трещины на фаре своими руками, особенное, если сколы достаточно серьезные, у вас не получится, авосстанавливать такую фару нет смысла и намного проще сразу установить новую. Отправляемся в магазин автозапчастей и выбираем аналоговое или «родное» стекло для фары. Заодно приобретите строительный фен и герметик.

Приступаем к процессу замены. Тщательно удаляем грязь, налипшую возле сломанной фары. Делать это можно обычной влажной тряпкой. При этом помните, что мочить саму треснутую фару не стоит, так как внутрь нее может просочиться вода. А далее уже произойдет короткое замыкание и потребуется более дорогостоящий ремонт. Также перед очисткой лучше отключить клемму на минус от аккумулятора. Если вы заметите осколки стекла, то попробуйте их достать. При этом используйте пинцет или защитные перчатки.

Более подробно процесс демонтажа фары для конкретной модели машины описан в инструкции. Но почти наверняка вам придется сначала снять радиаторную решетку. Далее ищем, где располагаются крепежные болты фары. После их откручивания отключаем провода от устройства и слегка тянем фару на себя. Она должна легко выйти из своего гнезда. Не прилагайте усилий, иначе фара может треснуть у вас в руках. Скорее всего, она просто где-то прикипела и поэтому не поддается. Соскребите накипь, которая ее удерживает, и снова осторожно дерните за фару.

Берем фен и слегка нагреваем кромку стекла.

С помощью отвертки или другого острого предмета поддеваем стекло фары и выбрасываем его. У нового стекла тщательно обезжириваем края и только потом наносим герметик.

Сразу прижимаем стекло к фаре. Несколько минут прогреваем место крепления феном и снимаем лишний герметик. До полной просушки устройства должно пройти не менее 10 часов. Подключаем провода и смотрим, как работает фара.

Наверное, каждый автолюбитель согласится с мнением, что во времени поездки лучше себя ощущаешь и получаешь удовольствие от вождения в салоне ухоженной и красивой машины. И пассажирам, и водителю могут доставить проблемы грязь, остатки еды и неприятный запах в салоне, но особенно такие моменты раздражают в жаркое время года, во время дальних путешествий.

Основные рекомендации по уходу за салоном автомобиля

На сегодняшний день существует огромный выбор различных пятновыводителей, очистителей, освежителей воздуха, полиролей, кондиционеров и прочих косметических средств для салона авто. И порой бывает очень сложно определиться с выбором.

Так, покупая дорогое средство, вы не всегда можете обезопасить себя и свою машину от нежелательных явлений. Некоторые средства, даже самые дорогие, могут серьезно и даже непоправимо навредить обивке или панелям автомобиля. По этой причине ни в коем случае не стоит спешить при приобретении косметических средств.

Как известно, материалы обивки салона бывают разные – кожаные, пластиковые, текстильные, хромовые, и очищаются они также по-разному, поэтому и подбор средств должен быть индивидуальным.

В частности, для ухода за пластиковой приборной панелью используется специальная полироль, в состав которой входит глицерин, силикон и нефтяные дистилляты. Поэтому, стоит отметить, что частое использование этого средства негативно отражается на внешнем виде самой панели – после многократных применений средства она выглядит неопрятной и жирной. И, ко всему прочему панель остается без слоя защиты от солнечного света, из- за чего, под влиянием ультрафиолета, может растрескаться.

Теперь поговорим об обивке… В данном случае важно знать, из какого материала сделана обивка в салоне автомобиля. Наиболее распространенный вариант – кожаный салон, обработанный особым предохранительным составом из винила. Уход за таким салоном и сложен, и прост одновременно. Чаще всего специалисты настоятельно рекомендуют средства, в составе которых нет нефтяного силикона и дистиллятов, в противном случае, материал обивки может испортиться.